Venerdì alla Paris Fashion Week Uomo, Rick Owens presenta la collezione Uomo Autunno-Inverno 2026/27, intitolata Tower e mostrata al Palais de Tokyo. Lo show porta in scena il linguaggio radicale e provocatorio che da sempre contraddistingue il designer: un’estetica di contrasti che fonde armature di ispirazione militare, silhouette oscure e dettagli artigianali, trasformando la passerella in una dichiarazione estetica e concettuale. 

Un’architettura di forza e ironia

La collezione si muove tra protezioni e provocazioni: asciutte linee che richiamano l’uniforme militare si confrontano con elementi volutamente esagerati, come stivali da polizia iper-gonfi e dettagli che sembrano parodie di autorità. Questo gioco di contrasti non è gratuito, ma una riflessione ironica sull’idea stessa di potere e controllo nelle società contemporanee, presentato con una visione poetico-brutale tipica di Owens. 

Materiali, volumi e contrasti

I materiali giocano un ruolo fondamentale nel narrare questa tensione: kevlar, pelli lucide e cuoi strutturati convivono con lane spesse e tessuti artigianali provenienti da collaborazioni con atelier specializzati. Alcuni capi modulari si aprono o si scompongono, rivelando lunghe vesti interne o giacche componibili, mentre texture diverse danno corpo a contrasti forti e visivi. Ogni pezzo diventa così un elemento narrativo, sospeso tra brutalismo industriale e sofisticazione artigianale. 

Collaborazione e artigianalità

A Emilian tre dimensioni dell’estetica Owens vengono messe in evidenza dalle collaborazioni con creativi esterni: giacche flight di shearling net, maglieria realizzata a mano e maschere macramé frutto di ore di lavoro. Questo approccio comunitario e cooperativo riflette la volontà del designer di aprire il proprio processo creativo a nuove energie, integrandole nella visione centrale della collezione. 

Contesto e posizione nella moda contemporanea

La sfilata conferma Rick Owens come una delle voci più distintive e influenti nell’attuale scena del menswear. In un periodo in cui molte collezioni si orientano verso funzioni pratiche o formalismi tradizionali, Owens continua a proporre un’estetica che non teme la contraddizione, l’ironia o la critica sociale, trasformando ogni abito in una dichiarazione e ogni passo in passerella in un gesto estetico e simbolico. 

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Alla Paris Fashion Week, Rick Owens ha riportato la sua visione radicale e visionaria con la collezione Spring/Summer 2026, intitolata “Temple”. L’appuntamento al Palais de Tokyo si è trasformato in un’esperienza quasi spirituale, più che in una semplice sfilata: le modelle sono apparse camminando tra vasche d’acqua e strutture metalliche, in un’atmosfera sospesa che evocava una cerimonia sacra. Non è stata soltanto moda, ma un viaggio immersivo in cui estetica e rituale si sono fusi, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sull’universo oscuro e poetico del designer.

Un rituale scenico al Palais de Tokyo

Lo show ha subito conquistato per la sua forza teatrale. L’acqua, elemento centrale della messa in scena, ha fatto da simbolo di rinascita e metamorfosi, trasformando la passerella in un tempio contemporaneo. Le modelle hanno camminato lente, come sacerdotesse di un rito ancestrale, esaltando la dimensione quasi liturgica della collezione. Il dialogo con il Palais de Tokyo, spazio consacrato alla creatività più sperimentale, ha rafforzato il senso di immersione totale: non uno show da osservare, ma un’esperienza da attraversare, in cui il confine tra moda e performance si è dissolto.

Silhouette rituali e codici Owens

Dal punto di vista estetico, Owens ha riaffermato i codici che lo hanno reso iconico, ma filtrandoli attraverso un linguaggio ancora più introspettivo. Abiti aderenti e scolpiti, spalle esagerate e strutturate, trasparenze che lasciano intravedere la pelle, materiali tecnici alternati a tessuti leggeri come il mesh hanno costruito un guardaroba che sembra al tempo stesso armatura e confessione. Il cuoio nero, i drappeggi fluidi e i volumi imponenti hanno dialogato con inserti cut-out e giochi di layering, trasformando ogni look in un oggetto di culto. La palette, dominata da neri profondi, grigi metallici e riflessi lucidi, ha sottolineato l’impronta drammatica e monumentale dello stilista.

Il legame con “Temple of Love”

Il titolo “Temple” non è casuale: la sfilata dialoga direttamente con la retrospettiva “Temple of Love”, in corso al Palais Galliera, che racconta la carriera e l’immaginario di Rick Owens. In questo senso, la collezione diventa un’estensione viva della mostra, un capitolo in cui il passato e il presente si intrecciano. I capi sembrano contenere le stesse tensioni che hanno segnato l’intero percorso del designer: brutalità e delicatezza, forza e vulnerabilità, caos e armonia. Più che una collezione stagionale, “Temple” appare come un autoritratto spirituale, un ponte tra la moda come espressione estetica e la moda come riflessione esistenziale.

Reazioni e prospettive

La critica ha accolto lo show con entusiasmo, riconoscendo la capacità di Owens di restare fedele al proprio DNA e, al tempo stesso, di offrire nuove prospettive. In un panorama spesso orientato alla leggerezza e al commerciale, la sua scelta di spingersi verso il rituale e il simbolico è stata percepita come un atto di coraggio. “Temple” ha confermato che il designer continua a essere una voce unica nel panorama globale: un autore che non cerca il consenso facile, ma che invita lo spettatore a confrontarsi con la bellezza del non-convenzionale. L’acqua, il buio, la scultura dei corpi hanno lasciato un segno potente, destinato a restare tra i momenti più memorabili di questa edizione della Paris Fashion Week.

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Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Rick Owens ha presentato Concordians, una collezione che continua a esplorare il suo universo visionario, dove l’estetica tribale incontra un immaginario futuristico. Un rito contemporaneo che ha trasformato la passerella in un palcoscenico di forme scolpite, materiali sperimentali e un’atmosfera carica di energia mistica.

Un’architettura di stoffa e potenza

Fedeli alla sua firma stilistica, le silhouette scultoree di Owens hanno dominato la sfilata: spalle esagerate, volumi drammatici e proporzioni allungate hanno conferito ai capi un’aura quasi rituale, in bilico tra forza e fluidità. Ogni look sembrava scolpito piuttosto che semplicemente cucito, con un’attenzione maniacale ai tagli e alla costruzione. Drappeggi architettonici, sovrapposizioni avvolgenti e dettagli asimmetrici hanno reso ogni outfit un’opera d’arte in movimento.

Materiali e colori tra ombra e luce

La palette cromatica ha mantenuto l’essenzialità tipica del designer, muovendosi tra nero profondo, grigio fumo e bianco algido, con occasionali incursioni in tonalità più accese che spezzavano l’armonia monocromatica. I materiali, invece, hanno giocato su contrasti inaspettati: pelle opaca, finiture lucide, tessuti cangianti e superfici metallichehanno contribuito a creare un effetto quasi ultraterreno, come se ogni capo fosse progettato per un’altra dimensione. Cerniere oversize, texture grezze e dettagli industriali hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla narrazione visiva.

Un’atmosfera ipnotica tra luci e suono

L’esperienza della sfilata è stata amplificata da una colonna sonora intensa e ipnotica, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. L’illuminazione drammatica, fatta di bagliori intermittenti e ombre scolpite, ha reso ogni ingresso in passerella una sorta di apparizione, sottolineando il carattere quasi ritualistico della collezione.

Ancora una volta, Rick Owens ha dimostrato di essere più di un designer: è un narratore visionario, capace di trasformare ogni sfilata in un’esperienza sensoriale. Con Concordians, ha ribadito il suo talento nel coniugare tradizione, innovazione e spiritualità, offrendo una collezione che non si limita a vestire il corpo, ma ne amplifica la presenza, trasformandolo in un simbolo di potenza e mistero.

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“We can be heroes, just for one day”; Siamo al Palais de Tokyo, e le parole del Duca Bianco ci galvanizzano in uno spazio tetro. “Heroes, resistance, win, win, win” è la discrezione sintetica che ci dà Michèle Lamy, fedele compagna di Rick Owens.

Chi sono gli uomini di Concordia che ci vuole raccontare Rick Owens? Parliamo di una storia vorticosa di un paese in provincia di Modena dove il designer si reca da vent’anni per produrre i suoi capi. Attraverso gli abiti ci ha già raccontato la sua città natale, Porterville, e anche in questo caso si percepisce che lo storytelling è forte, gli abiti trasudano un intreccio di soggiorni in alberghi bolognesi, dormite nel suo ufficio e nell’Hotel Concordia “in una camera da serial killer”, e poi nel suo attuale appartamento dall’altro lato della strada. Vent’anni di sacrifici nel modo meno melenso possibile e più fiducioso che mai. 

Creatività 

Le visioni di Rick Owens sono paradossalmente un porto sicuro che offre sempre sensazioni nuove da ascoltare, vedere, empatizzare. Rick Owens ha un sacco di cose da dire. Rick Owens vuole la rivoluzione. 

Il senso della sopravvivenza di noi umani infrange totalmente l’entelechia aristotelica e ci fa rimanere nello stato di potenza indossando jeans larghi e svasati realizzati con strati di foglia di bronzo e cera pressati creando una superficie incrostata, nella collaborazione con Bonotto, che fornisce la materia per cappotti tagliati come dice lui “alla Dracula” e cappe chiuse. Siamo dentro e fuori con i long Johns in jersey di lana e viscosa; Matisse Di Maggio disegna i top e le felpe col cappuccio in gomma naturale; gli stivali e le gonne intrecciati sono frutto dell’estro di Victor Clavelly.

Forse sarà anche una cultura cristiana che ci dà così tanta speranza, eppure siamo eroi, davvero, anche solo per un giorno. 

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Ha iniziato Platone, passando per Don Chisciotte, Hegel e Matrix. L’ideale e il reale, ciò che leggiamo e ciò che viviamo. Sono paradigmi che spesso sono stati analizzati nella storia, e Rick Owens, in questa Spring/Summer 2025, ha voluto dare la sua interpretazione dei tempi difficili che stiamo vivendo, permeati da guerre sanguinose nella velocità delle comunicazioni. Il mondo dell’informazione è più fallace che mai, e discernere il vero diventa via via sempre più arduo: è facile odiare il terremoto, il difficile è costruire, cantava Lo Stato Sociale, ed è quello che Rick Owens cerca di fare. 

La collezione

Beethoven in sottofondo. I modelli richiamano l’esercito di cui abbiamo parlato a giugno, ma stavolta sono più apocalittici: hanno tratti delicati contrastanti con il messaggio che incarnano, fatto di brutalità ed efferatezza. I completi sono liquidi, si sublimano nel mesh nero, e Hollywood viene glorificata nel modo più grottesco possibile: abiti decostruiti ricoperti d’oro quasi a simboleggiare, forse, la redenzione dietro ai vizi umani, e uno degli accessori che più è azzeccato è il copricapo che si ispira a quello che indossa la Cleopatra di Mankiewicz. Gli accessori sono bracciali scuri e imponenti, guanti di pelle, tacchi curvi (frequentissimi questa FW) a rete e gli altissimi stivali che questa stagione vediamo sgonfi. È un lavoro più incentrato sullo storytelling rispetto al prodotto, molto bene.

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Lo chiama il suo esercito d’amore in raso bianco. Le sfilate di solito sono un luogo dedicato all’Olimpo dove risiedono i grandi giornalisti, altri stilisti, personaggi famosi, gente di spicco. Con una palla da demolizione lo stilista di Porterville abbatte questa fantomatica torre d’avorio e ci teletrasporta ad Hollywood, luogo che vuole omaggiare perché si è sentito libero di essere se stesso, con vizi e ordinarie follie. 

Inclusione

Rick Owens dedica questo show a “weirdos and freaks” (strani e mostri ngl) che hanno il coraggio di vivere la propria stranezza apertamente senza volerla celare dietro fallaci repressioni morali. La parola chiave di questa collezione è inclusività, che traspare tanto dai vestiti che dalla scelta dei modelli; vediamo infatti 200 modelli non professionisti, studenti delle scuole di moda che non vedremmo mai in passerella dato che non rispettano i classici canoni dell’industria. Nonostante questa rottura della prassi il risultato che abbiamo è assolutamente armonioso con il sottofondo della sinfonia No. 7 di Beethoven; una collezione corale che celebra la tanto agognata unità, che non è massificazione, e la capacità di avvicinarsi ai nostri simili: fare affidamento gli uni agli altri nelle nostre unicità. 

Sostenibilità 

Questi candidi plotoni hanno giacche in pelle conciate con tannini vegetali prodotti in Toscana, il denim è realizzato in una piccola realtà italiana che per ridurre gli sprechi d’acqua impiega un particolare processo di purificazione che consente il riciclo di questi ultimi, mentre la seta di cui erano fatte le tute aveva la certificazione GOTS. Tre parole per questa collezione: sostenibile, tenue ed epica.

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Il messaggio

Stessa location, stesse vibes distopiche e tribali. Come il sequel di un film, questa collezione di Rick Owens è un proseguo della narrazione iniziata a gennaio con l’uomo. La moda ha incontrato la scultura e si sono fuse in una danza di pianeti lontani, si insinuano capi indossabili nella vita di tutti giorni come poncho, giacche super over e la collaborazione con Straytukay, gli ormai immancabili stivali in gomma gonfiabile che hanno dei volumi singolari.

Questa è una collezione impavida che ricalca le parole di Owens a gennaio “c’è l’eterna speranza utopica di un posto migliore” in anni caotici come i nostri, dove ci stiamo approcciando al mondo dell’IA continuando a fare le guerre come duemila anni fa, la domanda di Owens è: “ Che evoluzione umana stiamo vivendo davvero?”. Siamo nell’era della tecnica; eppure, ancora c’è una confusione cosmica tale da metterci uno contro l’altro come i nostri avi.

Tali valori emergono in capi dalle spalle extralarghe, gonne svasate e cappotti shearling, e menzione d’onore va al “cage dress” che ingabbia un corpo nudo, che più che altro immaginiamo nudo, perché coperto da rami fitti e bianchi. Un paradosso che si può accostare al film Matrix del 1999, “pillola rossa o pillola blu?” Preferisci andare in avanscoperta, conscio di poterti ferire, oppure rimanere rintanato dietro queste sbarre che ci proteggono?

La comunicazione

Per dirsi una collezione ben riuscita deve avere un bel concept e questo concept va comunicato bene. Avere un messaggio profondo ma non riuscire a farlo comprendere a chi di moda studia e legge è come non avercelo; chiaramente non si parla di comunicazione “facile” o democratica, non necessariamente il compratore deve capire questi messaggi ermetici. Le vibes sottendono una creatività forte e una lucidità di pensiero che arriva dritta al cuore, attraverso le sfumature del bianco, del marrone e del nero.

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L’originalità della sfilata 

I modelli sfilano nel palazzo storico di Place du Palais Bourbon. La collezione AI 2024-25 firmata Rick Owens appare abbastanza lontana dalla realtà, è sorprendente, grottesca e in qualche modo disumana; parla di delusione ma anche di un forte senso di speranza verso un futuro prossimo.

Questa narrazione emerge dai capi presentati, tra cui stivali in gomma gonfiabile, giacconi in pelle geometrici, articoli che richiamano lo spazio, come ad esempio le tute, cappotti in lana, jumpsuits per le giornate lavorative e maglioni.

Esagerazione ed esasperazione della realtà vengono sprigionate da articoli che più che capi di guardaroba sembrano sculture bombate. Una collezione che fa sicuramente fede ai gusti e alla personalità di Rick Owens, e riesce ad esporre le sue riflessioni e la sua visione della realtà, distorta, contorta ma speranzosa.

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Una speranza verso il futuro

La collezione è intitolata “Lido” e si riferisce non a caso al Lido di Venezia, luogo tanto caro a Owens. In passerella viene espressa sì una forte preoccupazione per le condizioni del Pianeta, ma ancor di più la ricerca di una via di fuga e di speranza.

I colori sono protagonisti, ma risultano sobri e rispettosi verso un mondo tutt’altro che in pace con se stesso. L’obiettivo diventa quello di esprimere speranza, gioia, empatia e forte senso di responsabilità. Sfilano gonne lunghe strette sui fianchi che si allargano verso il fondo, capispalla con spalline allungate a cono, vestiti e top in tessuti drappeggiati e preziosi.

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La collezione “Lido” resta coerente nello stile dalle forme geometriche e dai tessuti ricercati. I modelli dei capi spalla strutturati, all’apparenza rigidi, trasmettono fortemente lo stile innovativo e d’avanguardia che distingue Rick Owens. 

Nella precedente collezione Spring/Summer 2023, oltre al nero, colore portante, spiccavano colori più accesi coerenti con la stagione estiva. Mentre in questa collezione il nero e i colori scuri primeggiano, trasmettendo autorità, coraggio, rottura degli schemi. 

Il petto nudo è uno dei codici espressivi che ritornano in tutte le sfilate, in questa nuova collezione il corpo viene messo in secondo piano, i pantaloni a vita alta raggiungono il massimo dell’espressione. I tessuti variano dalla pelle, al gabardine, al cotone. L’attenzione è sulla qualità del prodotto. 

Rick Owens è un brand che si differenzia per il suo stile che lo ha reso riconoscibile nel mondo. Lo stile d’avanguardia spicca nelle geometrie dei capi spalla e nel design delle calzature.

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