Dopo aver ospitato le collezioni di Valentino e Saint Laurent, il designer americano  Rick Owens reclama Venezia come il teatro delle sue collezioni. La stessa Venezia che, sin dall’inizio della pandemia, è stata il suo personal e palcoscenico.  

Sulla passerella di Fogachine si alternano una dopo l’altra le creazioni di Owens in un’atmosfera da film post apocalittico. Un’esperienza immersiva che travolge il visitatore nell’universo sacrale di Rick Owens.

Quella dello stilista è una collezione che mira a coinvolgere l’intera esistenza e a sconvolgere i dettami  dell’estetica. Un urlo di speranza, una visione di un mondo in piena trasformazione. 

Un grido di speranza 

Il litorale di Venezia si avvolge di un’atmosfera soprannaturale, sulle note techno di Mochipet.  Veli leggerissimi si muovono in nubi di fumo, che diventano la chiave di lettura della collezione Fogachine.

Lo stesso stilista afferma “Mi sono fissato su tutta la faccenda della nebbia perché stiamo entrando in un periodo di festa. E adoro la nebbia nella sua ambiguità. Ha sfumature  religiose, ha sfumature di nitrato di amile, ha sfumature da concerto rock da stadio…e sono tutte  queste celebrazioni di tutti che si riuniscono per raggiungere un diverso livello di esperienza, un  diverso livello soprannaturale”.

Una speranza di rinascita per un mondo che non può più tornare lo  stesso di prima. A fare da cornice alla presentazione, quattro installazioni di idrogetti che spruzzano getti d’acqua verso il cielo. Una manifestazione di gioia, un simbolo di resurrezione da un periodo segnato dalla reclusione. 

I look della collezione 

Il ritratto di un mondo nei suoi paradigmi, utopie e distopie. Un gioco continuo di tagli e  sovrapposizioni quello di Fogachine. I pantaloni lunghissimi si allargano sul fondo a ricordare le silhouette anni ’70. Indossati perlopiù con body in eco-cotone e maglie, giustapposti a pannelli in voile, i pantaloni diventano l’elemento  chiave di lettura della collezione.  

Abiti decostruiti strappati sul giromanica e sui fianchi. Cicatrici di tela e crine di cavallo. Cicatrici  di un passato che ha lasciato il segno e che ci dimostra che nulla sarà più come prima. Tuniche  pagane e giacche di piume di gallo realizzate da Maison Février.

Felpe di nylon e lunghi cappotti  con spalle rigide in pelle a scaglie di drago Pirarucu. Gli stivali ideati dallo stilista si alzano a metà  coscia e dispongono di tasche laterali dove sono state sistemate le macchine-nebbia di Owens.  

L’ispirazione 

A suggerire un approccio più disinvolto e rilassato alla collezione, è la palette scelta dallo stilista. Alle tonalità monocromatiche del bianco e del nero se ne aggiungono infatti di più naturali. 

Di grande ispirazione per lo stilista per la realizzazione della collezione sono stati Robert Plant e i  suoi Led Zeppelin. Si tratta di un gruppo musicale britannico, formatosi nel 1968, considerato uno  dei principali pionieri dell’hard rock. Tanto rivoluzionario quanto la collezione Fogachine di Rick Owens.

Una collezione in grado di dare allo spettatore la speranza di un futuro migliore.

di Isotta Canapieri

L'articolo Rick Owens: Venezia e la collezione Fogachine PE 22 proviene da Gilt Magazine.

Alla PFW 2021-22 Rick Owens presenta Gethsemane, una rappresentazione di un mondo in distruzione. Una visione tanto catastrofica quanto sconcertante.

Re-Lego

Silenziosa e impercettibile ma costantemente presente nell’intera esistenza dell’uomo. La religione. Il degrado ambientale e il deterioramento della nostra psiche. Tutti profondamente connessi gli uni agli altri, un’unica Anima Mundi. La pandemia che stiamo vivendo ci ha costretti a ricalibrare il legame che abbiamo con tutte le cose e con la natura. Un concetto intrinsecamente legato al termine re-ligio.

Re (nuovamente) e lego nel senso di “scegliere” o “considerare attentamente”. Studiosi moderni come Tom Harpur e Joseph Campbell prediligono la derivazione da ligo, dunque “legare” “riconnettere”. In generale, religio intesa come virtù individuale allude a obblighi sociali nei confronti di qualsiasi cosa, inclusi la famiglia, la società e Dio. Una presa di coscienza, il recupero di una dimensione ancestrale nata dallo sconforto di un oggi forse troppo incerto.

Gethsemane, un mondo in distruzione

É il ritmo incalzante e penetrante del brano “Hell rap” di Gostheman a fare da cornice allo spettacolo firmato Rick Owens. Un racconto spiazzante che prende forma nel grigiore di un fumo che si riversava nell’aria davanti al Sacrario militare di Venezia. Un imponente edificio a base circolare, caratterizzato da una scalinata centrale e una cupola sopra la quale si erge la madonnina dell’artista Giuseppe Zanetti.

Gethsemane è il titolo della collezione. Una chiara citazione del podere in cui Gesù si era ritirato la notte prima della crocifissione. Il Getsemani diventa oggi uno spazio sospeso a evocare la situazione paralizzante in cui viviamo «in attesa di una risoluzione, sia essa catastrofica o razionale, in una suspense che sembra quasi biblica nel suo dramma, primitiva e profana», riporta il brand.

La rappresentazione di un mondo in distruzione. Applicata ai giorni nostri, la visione dello stilista potrebbe essere interpretata come un grido di preoccupazione; i capi di Rick Owens, infatti, ne sono la dimostrazione. Silhouette più avvolgenti si accostano a elementi sovradimensionati, i capi di maglieria vengono indossati dai modelli in maniera atipica perdendo la loro funzione primaria. Elementi contrastanti si avvicinano per dare un’accurata interpretazione dell’estetica del caos della struttura.

La collezione

La palette dello stilista è prevalentemente monocromatica: nero, bianco e qualche accenno di verde e viola scuro. La pelle rimane il materiale più utilizzato nella collezione, così come la maglieria. Misurato è l’uso del denim in gonne oversize indossate aperte a vita bassa e in jeans strappati. I jeans oversize sono stati realizzati in un denim total black, tessuto studiato per il brand dalla manifattura giapponese Yamanashi Orimono su telai vintage.

I capi sono concepiti dallo stilista analogamente alle divise militari nella loro funzione protettiva. Così si alternano cappotti con spalle imbottite anni ’80, capispalla shearling che racchiudono il corpo con guanti integrati, cappucci con zip a protezione del viso. L’utilizzo dell’underwear bianco in passerella rimanda a un desiderio di ritorno a una dimensione più ancestrale, come l’utilizzo di materiali naturali come il cashmere riciclato.

di Isotta Canapieri

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