Richard Quinn ha presentato la sua collezione Spring/Summer 2026 in una serata che profuma di opera, dramma e pura teatralità. Il 20 settembre 2025, nel suggestivo spazio di Smith Square Hall, il designer ha trasformato la passerella in un anfiteatro di emozioni, dove ogni abito, ogni piega e ogni decorazione diventano parte di un grande spettacolo. La bellezza diventa rituale, la moda diventa memoria: Quinn conferma di essere non solo un creatore, ma un narratore di sogni.

Teatro, romance e glamour operistico

La scenografia è da fiaba: bouquest di ortensie rosa e bianche alte come colonne, lampadari di cristallo che pendono come pendule di luce, un’orchestra dal vivo e un coro che avvolge l’ambiente creando tensione e magia. Il pubblico attende tra pareti solenni, un sottofondo di attesa vibrante che esplode nel momento in cui Naomi Campbell appare in passerella, aprendo lo show con un abito di velluto nero dalla collarina ampia in raso bianco e un camelia gigante al petto. È come se si aprisse il sipario di un rito antico, dove glamour, memoria e spettacolo si intrecciano.

Silhouette grandiose e dettagli preziosi

Quinn non tradisce le sue cifre stilistiche: abiti principeschi, bouffant drammatici, fiocchi enormi, tessuti riccamente decorati. Ma c’è un’evoluzione evidente: una maggiore attenzione alla raffinatezza dei tagli, alla proporzione, ai drappeggi studiati. Colori scuri, nero, rosso profondo, dominano l’inizio, ma la palette si alleggerisce con tonalità cipria, azzurro pastello e lilla, soprattutto nelle gonne svolazzanti o nei capi in chiffon stampato. Rose, camelie e fiocchi diventano leitmotiv visivi: un filo rosso che lega creazioni opulente con la delicatezza romantica.

Romanticismo moderno che parla al presente

Non è solo nostalgia per epoche di couture classica: alla base della collezione c’è la volontà di riportare quel romanticismo in una chiave contemporanea. I volumi sontuosi convivono con tagli che lasciano respirare il corpo, le trasparenze dialogano con armature leggere, mentre il trucco teatrale trova equilibrio con dettagli minimali che conferiscono al tutto leggerezza. È un romanticismo che non si nasconde dietro la decorazione fine a sé stessa, ma ambisce a toccare corde intime, far vibrare sensazioni e risvegliare desideri di bellezza.

Un manifesto estetico che lascia il segno

Alla fine dello show, resta l’impressione di aver assistito non solo a una collezione, ma a un’esperienza estetica completa. Richard Quinn conferma il suo ruolo di maestro del glamour operistico, ma anche di designer capace di evolversi: raffinando la teatralità senza rinunciare all’impatto, bilanciando il superlativo con la proporzione, la ricchezza con l’armonia. SS26 è la prova che il romanticismo, se ben costruito e sentito, può ritornare potente e contemporaneo, non come revival, ma come visione.

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Richard Quinn incanta ancora una volta con una collezione che è un omaggio all’alta moda d’altri tempi, tra suggestioni parigine e un’eleganza tutta britannica. Presentata in una scenografia spettacolare – una dimora georgiana immersa in una notte invernale – la sfilata ha trasportato gli spettatori in un mondo sospeso tra sogno e realtà.

Le silhouette evocano gli anni ’50 e ’60 con corpetti strutturati, gonne a campana e fiocchi di raso, mentre il bianco e nero domina incontrastato, segnando una svolta rispetto alle celebri stampe caleidoscopiche di Quinn. Il romanticismo gotico prende il sopravvento con veli fluttuanti e spose eteree che appaiono come fantasmi dietro le finestre, rendendo il finale un vero colpo di scena teatrale.

Ma dietro il sogno c’è un’imponente macchina sartoriale. Le creazioni, realizzate tra Londra e l’India, uniscono maestria artigianale e visione globale, trasformando Richard Quinn in un nome imprescindibile della moda contemporanea. Un omaggio all’alta moda che continua a evolversi con straordinaria raffinatezza.

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Un’eleganza estrema e senza pari 

Ad affascinare lo spettatore, l’ambientazione inedita della sfilata. L’originalità e la preziosità vengono sprigionate da uno chandelier di cristallo, da un pianoforte a coda, un coro di cantanti, e poi ancora da tendaggi impreziositi da fiori di svariato genere. 

Così come la location, anche il guardaroba e i look presentati risultano chic, raffinati, sofisticati ed eleganti. In passerella, velluti neri, satin, taffettà, organza, tulle, guanti, maxi fiocchi, balze, paillettes e piume. Immancabili gli abiti a sirena e le gonne a ruota a vita stretta che richiamano gli anni ‘50. Una parte della collezione viene dedicata alle spose con degli abiti in pizzo e/o impreziositi da perline.

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Uno spettacolo squisito ed emozionante

La collezione presentata è eterea e spirituale, richiama infatti l’animo astratto di una persona che non c’è più ma che sta tanto a cuore al designer. Stampe botaniche, vestiti di un’eleganza tutta femminile fatta di tulle e seta, ricamati da pattern di velluto e motivi floreali. Lo show viene chiuso in bellezza dalla top model Jessica Stam, che fa il suo ingresso mostrando con orgoglio una tuta in oro scintillante che segna le movenze del corpo in modo molto sofisticato. Una passerella interessante, emozionante, che sa esprimere tutto lo charme firmato Quinn.

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Un attesissimo show

Dal momento in cui Quinn ha ricevuto il Queen Elizabeth II Award for British Design, la sua sfilata è diventata un evento irrinunciabile sulle passerelle londinesi. Questa volta il latex viene sostituto da accenti più raffinati che si legano all’haute couture.

Un’atmosfera bridal

Durante lo show vengono mostrati modelli di vestiti da sposa in bianco, sia più tradizionali e classici con velo annesso, che alcuni più moderni e sperimentali, caratterizzati da ampi volumi. Non mancano in passerella tubini in maglia decorati con perle e minidress con fantasia floreale. Gli abiti vengono attentamente decorati con piume colorate, perle e applicazioni varie, tutte molto chic. Ampio spazio anche agli Swarovski che impreziosiscono i capi e sprigionano lucentezza.

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La sessione introduttiva

L’apertura della sfilata PE 2023 firmata Richard Quinn ha rappresentato le diverse sfaccettature di sua Maestà. Non sono potute mancare corone, lunghi abiti dalle ampie gonne, cappottini con cinture strette alla vita e veli che hanno coperto i volti delle modelle in modo molto elegante e raffinato. 

Giochi voluminosi

Il designer ha voluto giocare con i volumi attraverso, ad esempio, i vestiti attillati con rigonfiamenti a livello delle spalle. Corsetti, veli e articoli in latex hanno adornato i capi, già sontuosi. 

Come da tradizione 

Come ben si sa, Quinn ama chiudere le sue sfilate con un look da sposa. Anche quest’anno ci ha sorpresi con un wedding dress in pizzo abbinato a un velo ricamato. Lo charme e l’eleganza sono sempre vivi nella firma Richard Quinn.

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Un grande setting per il ritorno in presenza alla LFW

Al chiudersi della London Fashion Week, RichardQuinn presenta la sua collezione per la Primavera 2022 al The Londoner, il nuovo hotel di lusso in Leicester Square. Per il ritorno in presenza della settimana della moda londinese, il designer inglese ha messo in piedi un super show in un’ambientazione dalle pareti blu drappeggiate e una sfera centrale arancione decorata con margherite.

Si aggiungono le supermodelle in passerella e le celebrità fra gli spettatori ad accendere l’emozione nelle parole di Quinn: “Sono un designer di Londra, sono nato qui e il mio studio è qui. Sono così contento che tutto stia finalmente ritornando a funzionare come prima”.

La collezione

Conosciuto per le sue stampe floreali, il designer inglese ha invece stupito tutti con un look d’apertura in rosso drappeggiato. Leitmotif dei primi look della collezione è infatti un modello di pantalone plissettato dal fit morbido che ricade fino a coprire e inglobare le calzature. Sette look si sono susseguiti, in cui il nuovo modello di pantalone è stato abbinato a diversi top per un effetto monocromatico in una varietà di colori intensi: lampone, giallo neon, smeraldo, nero, rosa carne e blu.

Tra le forme, si vede il ritorno delle spalle imbottite dall’effetto gotico che ricordano le creazioni di Demna Gvasalia per Balenciaga di qualche collezione fa. Ma in realtà lo stilista inglese le ha nel suo dna fin dalla collezione di debutto. Il pattern di punta è il classico di Quinn, la stampa floreale in dimensioni macro, che invade abiti e ingombranti cappotti dalle spalle ricurve e dalle rouches alle estremità. 

La parte finale della collezione regala emozioni da red carpet, con maestosi abiti da sera. Se sono “mini”, sono accompagnati dai pantaloni plissettati; se sono maxi, hanno un lungo strascico con un ampio spacco frontale. Non mancano i dettagli preziosi nei corpetti e nel meraviglioso abito-scultura bianco di chiusura. 

di Chiara Pellini

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Moncler Genius Building: una location riqualificata

I tunnel di via Ferrante Aporti, scoperti da Ventura Project in occasione del FuoriSalone 2017, sono ad oggi centro di esposizione per Moncler Genius, che ha scelto questa location rinominandola Moncler Genius Building, luogo in cui ha anche presentato la sua nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020. La casa di moda è inoltre promotrice della riqualificazione culturale della zona limitrofa alla stazione Centrale di Milano.

Così come il Salone del Mobile, la Settimana della Moda meneghina consente di scoprire tesori nascosti che nel giro di poco tempo vengono trasformati in set-up perfetti per ospitare le collezioni moda. Un mondo sotterraneo che mixa fashion, design, architettura, performance, scenografia e musica. Niente di più giusto per interpretare il progetto che Remo Ruffini, CEO di Moncler, vuole portare in auge. Si tratta di un’innovazione a favore della multietnicità, della tecnologia e, come vuole precisare Ruffini, “l’intento è quello di creare un modello di comunicazione e di business nuovo, all’avanguardia, che non si spaventi di fronte all’era digitale in cui stiamo vivendo oggi”.

Moncler Genius: one house, different voices

Ruffini ha ben pensato di arricchire il suo progetto avvalendosi dell’aiuto di nuovi designer, dando quindi voce a dodici collezioni che, alternandosi ogni mese, verranno presentate nel Moncler Genius Building. Ad illuminare l’exibition quest’anno saranno Pierpaolo Piccioli & Liya Kebede, Sergio Zambon e Veronica Leoni per Moncler 1952 (che prende il nome dall’anno di nascita del brand), Sandro Mandrino per Moncler Grenoble, Simone Rocha, Craig Green, Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM, Richard Quinn, Fragment Hiroshi Fujiwara, Palm Angels Francesco Ragazzi e Poldo Dog Couture.

I designer e la loro concezione di Moncler Genius

Richard Quinn

Da un estroso come Quinn non è difficile immaginare una capsule colorata e simpatica, che sprizza energia. Infatti, ad accoglierci un tripudio di fiori e stampe che per un secondo fanno sorgere il dubbio se essere ad un’esposizione di Andy Wahrol.

Pierpaolo Piccioli e Liya Kebede

Nylon laqué e richiami africani per il duo di designer che puntano a creare sontuosità con piumini dalle nuances calde, che sembrano danzare all’interno di un’architettura più che essenziale. Un bel connubio, maxi proporzioni ed essenzialità. La scelta di chiamare accanto a sé Liya Kebede, sostenitrice di artigiani africani, sta a dimostrare quanto l’arte di Piccioli sia espressione di multiculturalità.

Veronica Leoni e Sergio Zambon

La coppia di designer della collezione 1952 propone una versione pop eclettica in un’atmosfera ispirata alla vicina discoteca, il Tunnel Club di via Sammartini. I modelli infatti sono all’interno di gabbie vetrate in cui sono ricreati vari ambienti. Anche qui il nylon occupa buona parte dei materiali usati, mescolandosi a rete, lana bouclé e stampe tartan. Per il menswear, Zambon afferma di volere un uomo poliedrico, uno scalatore cool del XXI secolo. Se non è innovazione questa!

Moncler Grenoble

Ecletticità e patchwork per Sandro Mandrino, che ha l’onore di avere una scenografia curata da Hrafnhildur Arnardottir, artista islandese meglio conosciuta come Shoplifter. Al termine dell’esposizione, l’installazione andrà alla Biennale di Venezia. Ispirazioni allo ski-wear degli anni Settanta, ma con introduzioni di frange e tie-dye per Moncler Grenoble.

Simone Rocha

Romanticismo interpretato da capi in pizzo sangallo che creano una delicata visione all’interno di un candido bosco di betulle. C’è amore e rispetto verso la natura in questo tunnel.

Craig Green

Il designer promuove l’heritage di Moncler e la sua voglia di innovarsi con un bilanciato mix di volumi tra il corpo e lo spazio circostante.

Matthew Williams per Moncler 1017 Alyx 9SM

Qui la tecnologia è espressa ai massimi livelli attraverso sacchi a pelo che indicano la funzionalità e fanno combaciare il mondo di 1017 Alyx 9SM con il voler puntare all’eternità di Moncler per i suoi capi e accessori.

Hiroshima Fujiwara

Esistono infiniti modi di comunicazione, e in questa collezione, ispirata allo stile aviator, troviamo una mescolanza di vintage e urban che trasmette messaggi ben precisi attraverso delle maxi scritte.

Francesco Ragazzi Palm Angels

Provocatoria è la sua indole, e Francesco Ragazzi non perde mai occasione per esprimerla. In occasione della collaborazione con Moncler Genius, ha creato una silhouette urban dall’animo punk, lasciando pure le linee dei capi.

Poldo Dog Couture per Moncler Genius

Il nostro fedele amico a 4 zampe non poteva esimersi da indossare dei veri capi di tendenza. Questa collezione si arricchisce di diversi accessori e propone il gilet in piumino in nuovi materiali (come il nylon laqué) e nella variante effetto maglia.

In occasione della Milano Fashion Week è stato deciso di aprire al pubblico, domenica 24 Febbraio, il Moncler Genius Building, dove tutti potranno ammirare queste differenti concezioni di moda.

di Agnese Pasquinelli

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La moda che diventa sempre più entertainment. Sembra questa la parabola intrapresa dai British Fashion Awards 2018, 12esima edizione della cerimonia che premia aziende e personalità britanniche che si sono particolarmente distinte nel loro campo durante l’anno che giunge al termine.

Il red carpet del 10 dicembre al Royal Albert Hall di Londra è stato infatti vicinissimo a quello di cerimonie hollywoodiane quali Oscar e Golden Globes, con una parata di star internazionali che non si sono tirate indietro dallo sfoggiare look audaci (vedi alla voce: Kendall Jenner) e creazioni haute couture.

Una kermesse vip culminata con un’ospite inattesa quanto gradita: la Duchessa di Sussex Meghan Markle, sul palco per consegnare il premio British Designer of the Year Womenswear a Clare Waight Keller e con il pancione (il royal baby nascerà in primavera) ammantato da un lungo abito monospalla nero firmato Givenchy e disegnato proprio dalla Keller.

I vincitori dei British Fashion Awards: Gucci uber alles

Ad aggiudicarsi il premio come Brand of the Year è stato il marchio che forse più di tutti sta rivoluzionando il mondo del fashion negli ultimi anni: Gucci. Un sorridente Alessandro Michele in completo cammello anni ‘70 ha ritirato il premio indossando addirittura una corona d’alloro in versione gold. Un tocco sopra le righe al quale le commistioni di stili, epoche e mood che sempre porta in passerella ci hanno abituato.

Gucci ha vinto anche nella categoria Business Leader, conferendo l’onore al CEO Marco Bizzarri, trascinatore dei fatturati del gruppo Kering del quale la Maison fiorentina fa parte.

L’Italia dei big sul podio

Altri due giganti della moda nostrana si sono aggiudicati nel corso dei British Fashion Awards la vetta del podio dei BFA 2018. Il primo è Pierpaolo Piccioli, insignito del premio come Designer of the Year per il suo lavoro da Valentino. Lavoro che è stato riconosciuto anche dalle star che hanno scelto le sue creazioni per il red carpet della serata: dalla cover girl di Vogue Fran Summers, ammantata di ruches nell’iconico rosso della Maison, a Kristin Scott Thomas, monumentale in un abito-bomboniera rosa.

La seconda stella italiana della serata è stata Miuccia Prada, premiata addirittura nella categoria speciale Outstanding Achievement, una delle più alte onorificenze della serata. Come si legge in una nota ufficiale riportata dalla maison Prada: “Il riconoscimento celebra l’apporto creativo dato al settore da singoli individui che nel corso della loro carriera, abbiano plasmato e rimodellato il mondo della moda grazie al loro spirito innovativo e alla loro creatività. Il British Fashion Council ha riconosciuto in Miuccia Prada un originale approccio pionieristico per aver saputo sin dagli inizi mescolare diverse discipline creative come la moda, l’arte, l’architettura e il cinema.”

I migliori fashion designer (britannici e non) dell’anno

Pur riconoscendo il lavoro dei designer internazionali, i British Fashion Awards rimangono sempre legati alla celebrazione dei talenti Made in UK. Anche quest’anno, dunque, i premi per British Designer of the Year, sia per il Menswear che per il Womenswear, sono stati vinti da personalità britanniche in fortissima ascesa.

Per l’uomo è salito sul podio Craig Green, creatore dell’omonima linea di capi tendenti al genderless. Per la donna il premio è andato invece a Clare Waight Keller, da poco direttrice artistica di Givenchy e responsabile del ritorno sulle passerelle dell’haute couture della Maison parigina.

Londinese è anche il vincitore del Trailblazer Award: Kim Jones per Dior Homme, considerato al top in quanto a creatività e innovazione. Insieme ai giganti e ai creativi già affermati, i British Fashion Awards  2018 non si sono dimenticati di premiare i talenti emergenti inglesi. Samuel Ross si è infatti aggiudicato il premio British Emerging Talent Menswear per la sua A-Cold-Wall*, commistione riuscita fra street style urbano e gusto per il dettaglio dell’upper class.

La categoria British Emerging Talent Womenswear ha visto invece trionfare l’appena 28enne Richard Quinn e il suo omonimo brand, la cui sfilata durante la London Fashion Week di febbraio aveva visto la partecipazione niente di meno che della Regina Elisabetta II. Uscendo poi momentaneamente dai territori di Sua Maestà, il premio per Accessories Designer of the Year è andato al georgiano Demna Gvasalia per Balenciaga, un marchio che è ripartito proprio da accessori iconici come le sock shoes da lui ideate.

I premiati da non perdere su Instagram

La fama di alcuni dei premiati li precede su Instagram, dove i loro profili sono seguiti da milioni di persone in attesa del nuovo look, della nuova collezione, del nuovo scatto. Fra questi spicca Kaia Gerber, eletta Model of the Year a soli 17 anni e degna erede della mamma, la supermodella Cindy Crawford.

Altri profili seguitissimi sono quelli di Virgil Abloh e del suo Off-White, brand per il quale si è aggiudicato il premio Urban Luxe. E, se si parla di foto, è impossibile non nominare i vincitori del Isabella Blow Award for Fashion Creator: il duo Mert & Marcus, i cui componenti, Mert Alas e Marcus Piggott, spopolano tanto su Instagram quanto sulle cover di Vogue e Numéro.

La moda che salva il pianeta ai British Fashion Awards

La moda non è poi solo spettacolo, ma può diventare anche esempio da seguire. A dimostrarlo sono i premi speciali riservati a brand e personalità che lottano per la salvaguardia della società e del mondo che ci circonda. Proprio come Parley for the Oceans, la holding che racchiude marchi del calibro di Nike e Stella McCartney per reinventare in termini green la produzione e il consumo del fashion, e che si è aggiudicato lo Special Recognition Award for Innovation.

O infine come Vivienne Westwood, premiata dal partner ufficiale della serata dei British Fashion Awards 2018 con lo Swarovski Award for Positive Change. Da sempre grande attivista per la tutela del pianeta, la Westwood ha commosso e a tratti scioccato la platea dichiarando: “Ho un piano per cambiare il mondo, ma ho davvero bisogno dell’aiuto di tutti voi. Non posso farcela da sola. Niente funzionerà finché non ci sbrigheremo a cambiare il sistema. Il sistema è totalmente andato ed il tempo sta finendo”.

di Martina Faralli

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