Nella solita location in Largo Isarco assistiamo a modelle androgine con i capelli arruffati con trucco minimale. I capi sono scevri dalle forme che cambiano in funzione del movimento: Miuccia Prada e Raf Simons, di cui si nota tanto l’attitudine, decidono di seguire una strada lastricata di “raw glamour” dove il saper esaltare la propria femminilità viene in primis da dentro e poi esplode in colli di pelliccia e gonne al ginocchio. 

I capi 

Hanno decostruito gli anni ’60. I primi quattro look erano variazioni dell’abito da giorno nero: vestibilità ampia, in lana leggera con cuciture a vista e bottoni minimal. Poi sono arrivati i fiocchetti sbarazzini, tantissimo pelo e tacchi a spillo. Colpiscono le camicie volutamente stropicciate e col colletto storto, come a simboleggiare una disattenzione (che invece è fatta solo di estrema cura). 

La potenza della donna Prada sta tutta qui: non c’è bisogno del boccolo da cresimanda o del rossetto per essere femminile. Abbiamo tutta la libertà di non farlo. Le nostre nonne ci hanno insegnato ad uscire sempre con un velo di trucco o con la chioma in ordine: Prada vuole invertire il paradigma anche quest’inverno. La Signora ci vuole spettinate e struccate perché la femminilità, oggi e sempre, per Prada trascende l’estetica della perfezione e decodifica le nostre certezze tanto nel beauty quanto nei vestiti. La donna della Signora può essere femminile anche così e ci dà tanta speranza.

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Un dialogo profondo e insaziabile ha caratterizzato gli ultimi mesi di collaborazione tra i direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons, culminando nella collezione Unbroken Instincts. Questa linea uomo per l’autunno-inverno 2025/2026 esplora il concetto di seguire la propria indole, regalando espressione al modo personale di vestire, indipendentemente dal genere.

La collezione si configura come un’indagine sulla natura umana, un viaggio attraverso quegli impulsi primordiali che alimentano la creatività. Tra le impalcature dello scenario si declina una passerella cruda, fatta da capi con pelli conciate in modo selvaggio, stivali sotto pantaloni quasi forzati e accessori maxi. Per Prada e Simons, la moda non è solo estetica, ma un mezzo per ricercare sicurezza, espressione e identità. I due co-direttori creativi definiscono queste pulsioni primitive come la chiave per elevare la passione al di sopra della ragione. Come sottolineano: «Nell’istintivo possono rivelarsi una nuova raffinatezza e un’eleganza intima, selvaggia. I contrasti involontari danno vita a combinazioni inaspettate e seducenti».

La passerella diventa un palcoscenico dove il corpo si emancipa, abbandonando i vincoli della razionalità per abbracciare una libertà assoluta. Il guardaroba si fonde, mescolando elementi maschili e femminili in un dialogo che celebra l’individualità. Un omaggio anche al cinema, molto caro a Simons, capace di richiamare un senso di libertà spontanea che trova spazio tra tessuti, tagli e silhouette.

Tra riferimenti eleganti e audaci, Unbroken Instincts offre una narrazione visiva che esprime passione e autenticità. È un invito a riscoprire se stessi, a vestire senza regole, seguendo un impulso istintivo che rende la moda una forma di arte e di liberazione.

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Tra le più attese sfilate del fashion month c’è sicuramente quella di Prada, andata in scena ieri, nel secondo giorno di Fashion Week milanese nel deposito della Fondazione. Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione creativa tra l’amatissima Miuccia e il talentuoso Raf Simons. I loro mondi si combinano in una collezione che senza dubbio detterà le tendenze della moda per i prossimi mesi. 

Le protagoniste in passerella

Prada presenta la sfilata come “l’esaltazione della vita e del vivere, dell’importanza di cogliere ogni momento della quotidianità. L’ideologia di Prada diventa un’etimologia della bellezza, una storia di donne”. Le prime protagoniste sono infatti le modelle, di tutte le età, presentate sul profilo social della Maison prima della sfilata con delle immagini di loro da bambine. A calcare la passerella a chiusura dello show, l’attrice rivelazione Hunter Schafer, star del momento per il ruolo di Jules in Euphoria.

Le combinazioni uniche dei look 

Andando contro i classici canoni di eleganza, la vera protagonista della collezione è innanzitutto la canottiera bianca, capo semplice e sportivo, che, portato con gonne longuette in lurex e seta, crea una combinazione nuova e inaspettata, che subito detta tendenza.

La cifra distintiva di molti look sembra essere l’accostamento di tessuti e texture diverse, sapientemente combinati a creare uno stile inconfondibile. La leggerezza e la luminosità delle gonne contrastano con i pesanti capispalla per lo più scuri. Blazer di lana oversize, bomber scintillanti e floreali, anch’essi talmente over da non far vedere le mani delle modelle; immancabili le giacche e i trench in pelle. 

A smorzare con un tocco stravagante le linee pulite e maschili dei cappotti e delle giacche ci pensano le applicazioni colorate di piume e pelliccia all’altezza delle spalle. Elegantissimi gli abiti-cappotto total black iper-strutturati, arricchiti da fili di catene argentate che partono dalla spalla per diventare una collana che cinge il collo.

Tra gli accessori non passano di certo inosservate le borsette doppie dalla forma triangolare; ma il tocco di classe finale è dato dalle Mary Jane in vernice, ai piedi di tutte le modelle.Il risultato è una collezione che guarda alla storia della Maison, richiamando l’estetica di alcuni capi del passato, ma che allo stesso tempo innova e guarda al futuro, per incarnare la donna elegante, decisa e contemporanea, come solo Prada è in grado di fare.

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Un vocabolario di eleganza che si traduce in un intero guardaroba: così Miuccia Prada e Raf Simons – co-direttori creativi di Prada – reinterpretano e sdoganano i luoghi comuni e gli stereotipi sul concetto di seduzione.

Una sintesi tra passato e presente, il presente che non è più tale dal momento stesso in cui si vive, sfila in contemporanea su due passerelle separate, quella del Deposito della Fondazione Prada a Milano e nel Bund 1 di Shanghai. Schermi video faranno dialogare le due sfilate l’una con l’altra, unendo realtà fisiche e virtuali in spazi allestiti in modo analogo.

Cosí due gruppi di persone, da due parti del mondo, si riuniscono in una comunità moderna, allargata e globalizzata, celebrando l’esperienza unica della passerella e il potere della tecnologia di abbattere i confini.

Seduction, stripped down 

Una seduzione per riduzione, un processo di spoliazione che porta, inevitabilmente, all’enfatizzazione e all’esposizione del corpo.

Il passato incontra il presente in una reinterpretazione di elementi elaborati e ricontestualizzati: il ricordo di uno strascico che diventa fiocco in seta couture, le stecche di un corsetto spogliate del loro utilizzo originale e inserite in un abito di raso, la curvatura di un reggiseno che  traccia la parte anteriore di un maglione. Le idee delineano abiti che sono spogliati fino all’essenziale, fino al cuore stesso dei capi, la cui architettura è intrinsecamente legata al corpo e quindi alla seduzione.

Lo scopo è quello di liberare la mente dai soliti schemi e costrutti sociali, obbligandola ad attivare un percorso laterale – poco economico ma più soddisfacente – dove la seduzione non rientra più nei canoni ordinari ma libera il corpo, esplorando idee di seduzione e di espressione della sessualità attraverso l’abbigliamento.

Il corpo libero 

I capi sono riconsiderati, ripensati e messi a confronto negandone le connotazioni tradizionali di restrizione: le stecche o le allacciature dei corsetti, come ombre o ricordi che evocano abiti antichi, danno vita a capi nuovi, astraendosi dal corpo piuttosto che restringendolo, lasciando intravedere la pelle nuda.

Anche gli abiti da sera presentano una revisitazione del passato grazie all’utilizzo di materiali come il doppio raso e il pizzo scarlatto, usati in contesti nuovi. Spostando i punti di vista, il significato degli abiti da sera è messo in discussione, controbilanciato dalla realtà del quotidiano. 

La no-waste policy di Prada

In linea con la no-waste policy di Prada, tutti materiali impiegati sul set delle sfilate Prada Donna Primavera/Estate 2022 – progettato da AMO a Milano e a Shanghai – verranno riciclati e dopo gli eventi troveranno una nuova vita.

I materiali verranno infatti donati a Meta – con sede a Milano, che offre soluzioni sostenibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da eventi temporanei – e a Dandelion Child Development Center, un’organizzazione no-profit con sede a Shanghai, che ricicla materiali per costruire biblioteche per bambini sia in villaggi rurali che in aree urbane che necessitano di risorse educative.

Allacciando passato e presente, la collezione Spring/Summer 2022 di Prada presenta una chiave di lettura moderna al concetto di seduzione, attraverso scorci visibili grazie ad elementi spogliati del loro utilizzo originale. 

di Cristina Camporese

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La Spring/Summer 2021 di Prada segna la prima co-direzione tra Raf Simons e Miuccia Prada per il brand di lusso, proposta in format digitale

24 Settembre, ore 14:00: Prada rivela l’unione visiva di due grandi menti creative. Il designer belga Raf Simons infatti ha co-diretto insieme a Miuccia Prada la Spring/Summer 2021 del celebre brand italiano, presentando la collezione in modo digitale durante la Milano Fashion  Week.

Successivamente alla sfilata, i due designer hanno parlato agli spettatori raccontando le loro idee e  rispondendo ad alcune domande. Ad aprire questo talk è stata la signora Miuccia, che ha esordito comunicando l’importanza della relazione tra uomo e tecnologia e di quanto questo rapporto sia diventato estremamente vitale, specialmente in questo momento storico, per accorciare le distanze ed unire le persone.

Lo scenario della sfilata Prada

Lo scenario di questa sfilata virtuale, ideata da OMA/AMO, era semplice, intimo, avvolto da un  caldo colore giallo. Al centro solo telecamere robotizzate che come sguardi attenti controllavano gli  abiti, immortalando con precisione i dettagli da ogni angolazione seguendo la danza delle modelle.  La colonna sonora è stata composta per la sfilata da Plastikman, il musicista anglo-canadese Richie Hawtin, protagonista della scena elettronica.

Il concetto dell’uniforme da indossare ci accompagna per tutta la sfilata. La collezione esplora l’idea dell’uniforme sviluppandone le molteplici interpretazioni, esplorando il suo significato in un modo metaforico arrivando ad esprimere qualcosa di più timeless di una sfilata: l’uniforme di una comunità, una rappresentazione visiva di valori e modi di pensare e di esprimere ciò che si vuole comunicare.

Gli abiti sono estremamente essenziali e raffinati, presentano una forte rivisitazione delle stampe  d’archivio di Prada. Bluse smanicate, pantaloni dritti, soprabiti in nylon realizzati con tecniche sartoriali e completi in felpa evidenziano come l’interpretazione dei capi con materiali diversi ne cambi la lettura, trasformando la sofisticata eleganza in praticità e viceversa. In molti capi notiamo la presenza importante di vari tipi di tasche, sinonimo di praticità e comodità, che sottolinea la vita e la quotidianità, ed in particolar modo l’utilità degli abiti. Il tutto induce ad un mix di contemporaneità unito ad un eleganza indissolubile. E così per i due designer la semplicità risulta dunque la parole chiave, la componente  immancabile dell’uniforme: ridurre l’abito ad un’essenza.  

di Arianna Virginia Bezza  

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