Maison Margiela SS 2021

Il direttore creativo di Maison Margiela, John Galliano, ha presentato la Spring/Summer 2021 con un video intitolato S.W.A.L.K II, girato in Toscana, e diretto da Nick Knight. La sua principale ispirazione per questa collezione deriva dal ballo del tango e dai suoi dettagli, ma soprattutto cela le sue radici nel bisogno che si è intensamente ramificato in questi mesi di interdipendenza e intimità che ha segnato questo periodo di isolamento. La collezione è costruita attraverso i colori tradizionali di questa danza: nero, rosso, bianco e grigio.

Il concetto della sfilata

Il film appare come un vero e proprio tango, travolgente ed armonioso, basato sulla connettività dell’interdipendenza, rivalutata in tempi di separazione, sul concetto di fare affidamento l’uno sull’altro; il tutto coagulato in una danza continua dove i sussurri  del passato incontrano il presente scivolando nel futuro. Maison Margiela balla ad un dolce ritmo insieme ai suoi modelli, e il direttore creativo John Galliano racconta e spiega come ha reinterpretato i tratti distintivi dello stile di questa danza per la sua collezione, cercando di infondere quel senso di catarsi e rinascita percepito attraverso il ballo.

Non è una novità per Maison Margiela l’artistico atto del decostruzionismo, aspetto che si nota anche in questa sfilata. I pezzi creati con l’etichetta Recicla, che denota l’upcycling di autentici reperti vintage attraverso processi di restauro e trasformazione, sperimentano l’idea di “capi storici” trasformati in silhouette completamente nuove che rivelano gli strati della loro nuova  costruzione. La collezione esprime accettazione, annuncio ad un nuovo inizio, e soprattutto un invito al cambiamento.

Galliano si ispira inoltre alla tradizione neoclassica della scultura in marmo velato: sono presenti  infatti nella collezione abiti in mussola e tulle, creati con il circular cutting, che evocano l’effetto wet look, e copricapi che coprono il viso. Ed è con questo film che la sfilata rivela uno spiraglio nascosto per avvicinare lo sguardo all’interno dell’universo di Maison Margiela.

di Arianna Virginia Bezza

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Nicolas Ghesquière, direttore creativo dal 2013 di Louis Vuitton, presenta la sfilata femminile  Primavera/Estate 2021 al Samaritaine di Parigi, e lo fa spingendosi in una zona in cui i confini tra maschile e femminile si dissolvono attraverso accostamenti sorprendenti.

Louis Vuitton: una collezione genderless

Nicolas Ghesquière, per la nuova collezione, ridisegna una moda genderless, che “sta nel mezzo”, rispecchiando a pieno la generazione attuale che rifiuta di definirsi per l’appartenenza sessuale. Sui capi appaiono slogan in colori pop come “Vote”, “Drive” o “Skate”, tipicamente riferite a un mondo più che altro mascolino. Le donne sono pronte ad affrontare il mondo attuale: modelle che sfilano con larghi pantaloni cargo dotati di tasche e cinturone, giacche dal taglio over o giacche di pelle cropped su mini abiti patchwork e stivaletti da neve. Le borse presentano design completamente nuovi: maxi bag che danno l’idea di comfort e praticità, mini bag portate a tracolla. Una collezione moderna, energica e audace a tutti gli effetti, in cui la donna è il futuro.

La scenografia: una spinta verso il futuro

Nicolas Ghesquière per la presentazione della nuova collezione Louis Vuitton sceglie  l’ultimo piano dell’edificio La Samaritaine, a Parigi, sempre appartenente a LVMH. Si tratta di grandi magazzini di 150 anni che sono stati recentemente ristrutturati e rinnovati. Con l’architettura Art Déco e gli affreschi Art Nouveau del monumento storico, si trovano moderni schermi verdi per una migliore esperienza  virtuale. Infatti, a fare da sfondo allo show vengono proiettate le scene del film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders del 1987, che osserva la vita difficile degli esseri umani dal punto di vista degli angeli. Forse il direttore creativo vuole suggerire di guardare al futuro, in un momento storico difficile e particolare.

Louis Vuitton, l’ultimo giorno della settimana della moda di Parigi, ha così presentato una collezione femminile moderna e vivace, che va al di là della semplice idea di femminilità. Si spinge oltre i confini di genere, anzi, li confonde, sempre valorizzando però l’importanza della donna. Il famosissimo marchio francese di alta moda invita gli spettatori, reali e virtuali, a guardare volgere lo sguardo al futuro.

di Beatrice Villa

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Chanel Spring/Summer 2021

Per la Spring/Summer 2021 Chanel ha debuttato con una diretta trasmessa in streaming al Grand Palais di Parigi martedì 6 ottobre. La sfilata di Chanel è sempre stata la più emozionante e commovente, non solo della settimana della moda parigina, ma dell’intero mese di sfilate. Quest’anno le cose sono andate diversamente, e il direttore artistico Virginie Viard erede di Karl Lagerfeld, ha immaginato un set in stile Hollywood proiettandoci direttamente negli anni Sessanta e presentando ad un pubblico selezionato e distanziato.

Il video di presentazione e le muse

Il giorno prima della sfilata, Chanel ha lanciato un video teaser della durata di 1 minuto e 46 secondi in cui rappresentava un mini-film in bianco e nero diretto dai fotografi Inez & Vinoodh, che hanno mescolato immagini famose di alcuni film hollywoodiani a vedute delle città di Los Angeles e Parigi. Cinque sono state le muse francesi e i film che hanno ispirato la collezione: Patricia del film Fino all’Ultimo Respiro (1960); Angela di La Donna è Donna (1961); Camille, interpretata da Brigitte Bardot nel film Il Disprezzo (1963); Marianne in Il bandito delle 11 (1965) e Marianne interpretata da Romy Schneider in La Piscina (1969).

La location della sfilata era composta da sei lettere imponenti e bianche, come la scritta di Hollywood, le quali recitavano il nome del marchio illuminato da luci al neon. Mentre la passerella dipinta di bianco è stata un inno alla semplicità.

Una collezione tra tradizione e rinnovamento

Per la Spring/Summer 2021 la stilista Virginie Viard alterna pantaloni e jeans a bermuda, gonne corte e giacche in tweed, icone della maison riviste con delle proporzioni over. Anche l’abito in tweed è stato convertito in pantaloncini o miniabiti.

Il denim rosa è stato una sorpresa: abbinato ad una brassière nera, ad un mantello trasparente e a una mini-borsa Chanel. Una rivoluzione del classico stile Chanel, anche se non sono mancati modelli tradizionali come i pantaloni alla marinara dal taglio perfetto e i tipici colori del bianco e del nero, poi piume striscianti di chiffon, giacche rosa e borse trapuntate. Infine, abiti lunghi fino al pavimento con scollo asimmetrico abbinati agli iconici tacchi sandali slingback e reggiseni a vista.

Gli accessori hanno avuto un ruolo importante, come le fasce per capelli con il logo CC, cinture in cristallo luccicanti e giovanili, una catena tempestata di perle e strass, girocolli di perle e le mini-borse. La designer ha realizzato tutto ciò che una starlet moderna potrebbe desiderare nel suo guardaroba: dai jeans a gambe larghe portati con una maglietta bianca ad una serie di abiti eleganti.

La stilista Virginie Viard ha affermato “questa collezione è un omaggio alle muse della casa (…). Stavo pensando alle attrici sul red carpet, quel momento in cui vengono chiamate dai fotografi: i loro volti un po’ distratti, il loro atteggiamento un po’ fuori sincrono con gli abiti che indossano”.  È la rievocazione di un sogno che si confonde tra cinema e moda, e racconta di atmosfere glamour, gusto giovanile e sensualità naturale.

di Aureliana Santinato

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Per la SS 21 Miu Miu gioca la carta sporty-chic

Quadri, linee orizzontali e pietre preziose dominano la scintillante collezione SS 21 firmata Miu Miu. Lila Moss, in occasione del suo debutto in passerella, apre e chiude una sfilata ispirata all’ambiente sportivo. Miu Miu ricrea infatti uno sport club digitale ideato appositamente per entrare in contatto con la propria community e farla partecipare attivamente allo show. Non è solo il set a ricordare uno stadio, con le tipiche linee di un campo da gioco, ma anche il tifo che si sente in sottofondo, come se ci fossero davvero dei tifosi ad acclamare i propri idoli, in questo caso le modelle. Sugli “spalti” troviamo quindi personaggi del calibro di Elle Fanning e Meghan Markle che, tramite degli schermi digitali, possono vedere in streaming la sfilata ed essere spettatori nello stesso momento.

Il reale e il virtuale riescono a fondersi perfettamente ancora una volta, creando uno show collettivo in cui tutti partecipano e sono integrati, proprio come in uno stadio. Ça va sans dire che il clima sportivo si percepisce chiaramente in questa runway così colorata, ma non sarebbe Miu Miu se non ci fosse anche quell’animo più sofisticato e scintillante tipico del brand di Miuccia Prada. Divertimento ed energia sprizzano da ogni capo. È una collezione piena di apparenti contraddizioni, a partire dalle felpe con tanto di zip ma abbinate a gonne fino al ginocchio e sandali con tacco e pietre preziose incastonate. Tuttavia, Miuccia è sempre stata brava a creare sintonia anche dal contrasto. L’anima sportiva si sposa perfettamente con l’essenza chic e raffinata tramite cui il brand è riuscito a farsi conoscere ovunque nel mondo.

La SS 21 di Miu Miu è il contrario della sobrietà

La sobrietà non è di casa, Miu Miu è una ventata d’aria fresca e una dose di adrenalina. Il nero non esiste nella scala cromatica del brand, si va dal giallo pastello all’arancione acceso, passando per il fuxia fluo. Paillettes, pietre e ricami preziosi si uniscono a grafiche geometriche e tute sportive. Mules con tacco strutturato e orecchini pendenti lunghissimi appaiono in ogni look, completando degli outfit brillanti e policromatici. Le calzature che saltano subito all’occhio sono delle scarpe stringate da calcio rivisitate in chiave femminile e glamour, con un tacco molto particolare. Ciò che si conferma essere il must have della prossima stagione Spring/Summer è sicuramente la Miu Belle in nappa matelassé, ormai sinonimo del marchio.

di Alessia Mandelli

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Giambattista Valli presenta alla PFW la sua Spring/Summer 2021

Nonostante l’aria incerta che tira a Parigi e i numerosi scetticismi, anche la Paris Fashion Week 2020 approda sugli schermi e, anche se in minor quantità, nelle principali località parigine. Giambattista Valli rivela così le sue creazioni attraverso una presentazione e una sfilata che ha avuto luogo seguendo il nuovo trend digitale.

Una collezione audace, elegante e moderna

Giambattista Valli presenta una collezione molto audace e moderna. La linea è caratterizzata per la maggior parte da nuances tenui come panna, bianco e rosa cipria, alternati da colori più vivaci quali il verde, l’azzurro e l’arancione ma sempre nelle loro tonalità pastello, che quindi rendono gli outfit pacati. Grazie a queste tonalità chiare, nonostante alcuni look siano determinati da trasparenze, non risultano essere esuberanti né provocanti rispetto gli altri. In mezzo a tutte queste sfumature leggere, impossibile non notare i capi neri presenti in collezione, anche se in minor quantità, che sono in grado di conferire alla linea particolare eleganza e classicità.

Eleganza e versatilità fatte di tulle, paillettes e pizzo

Nel complesso, tutti gli outfit che vediamo sfilare sullo schermo sono caratterizzati da gonne, abiti, pantaloncini e giacche, abbelliti da motivi floreali che conferiscono audacia e un’estrema eleganza. I materiali utilizzati per le creazioni sono innovativi ed originali: in modo particolare risaltano il tulle, le paillettes e il pizzo, che danno vita a look molto particolari e non facili da abbinare. Difficilmente questa collezione firmata Giambattista Valli risulta versatile e portabile in qualsiasi momento della giornata; piuttosto, mira a rivolgersi ad occasioni più esclusive, come ad esempio evento speciale, un cocktail o una serata.

Tuttavia, per i più fashionisti, mixando questi capi con stile, estro e creatività si può dare vita ad outfit molto originali, ma soprattutto più versatili e adatti anche al giorno.

di Martina Girola

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Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS 2021

Durante la Paris Fashion Week, Andreas Kronthaler ha presentato la sua collezione Spring/Summer 2021 per Vivienne Westwood. La collezione è stata creata dal marito e braccio destro di Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler, nonché direttore creativo alla guida della Maison. La collezione è indossata dagli stessi Westwood e Kronthaler nell’originale short film in cui i due coniugi si trovano in una stanza bianca e recitano straordinarie poesie appartenenti alla letteratura classica. La sensazione che ne scaturisce è una percezione di stupore, meraviglia, ammirazione e profonda intimità.

Short film

Emozioni poetiche sono suggerite da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood. Il video risulta essere una successione di versi pastorali e bucolici per celebrare la rinascita della primavera. Nello short film ritroviamo non solo i due coniugi, ma anche Sara Stockbridge e Vita Leandra. Vivienne Westwood legge la poesia di Li Ho, yr. 700, Dawn at Shih- Ch’eng, e sfoggia un meraviglioso abito a fiori di seta. Vivienne recita inoltre Tao Means Way, indossando una camicia da notte in tessuto riciclato. Possiamo notare il tema dell’ambiente, caro al marchio. Vita Leandra e Sara Stockbridge indossano rispettivamente un caratteristico abito da sera in radzmir e un abito in maglia animalier blu. Andreas Kronthaler, leggendo Ariel’s song e The Tempest di William Shakespeare, sfodera una t-shirt con una grafica di ossa, una minigonna in felpa grigio carbone e stivali floreali.

L’ispirazione per la collezione Spring/Summer 2021

“Avevo disegnato questa collezione prima del covid; piccola, esistenziale ed essenziale per il futuro” afferma il designer austriaco. Senza tralasciare però l’aspetto ambientale, caro al brand. Sappiamo infatti che i tessuti che caratterizzano gli abiti sono riciclati, eco, bio, organici e certificati FSC. Il messaggio ambientalista della coppia è palese: “Compra solo quello che ti serve, qualità più che quantità”. La qualità, più che la quantità, è ciò a cui mirano le nuove mode.

In passerella la SS 2021

Andreas Kronthaler vanta una collezione caratterizzata da maglie da rugby con spalline imbottite, longuette in lino kaki indossate con camicie blu oversize. Diversamente, la camicia funge anche da abito unisex. La stampa con l’Union Jack avvolge abiti senza spalline, completi e minigonne. Ritroviamo anche corsetti di seta moire verde giada, mini bomber, abiti in stampa floreale, abiti a vespa in satin verde. Per non dimenticare il cotone, tessuto caro al marchio. L’abito da sera più sensuale, infatti, è in jersey di cotone nero. Per quanto riguarda le calzature, infine, sono sfoggiati décolleté e sandali luccicanti con stampa floreale e in satin rosa ballerina.

Vivienne Westwood e Altuzarra

Joseph Altuzarra, in occasione della collezione Spring/Summer 2021, ha ponderato di opporre emozioni negative e positive per riuscire ad esprimere la grande incertezza simbolica, protagonista del confinamento sociale. Altuzarra ricorda che una delle ispirazioni principali di questa collezione è stato il romanzo di fantascienza Dune, il cui tema principale risulta essere il rapporto tra uomo e natura. I capi caratteristici sono sinuosi e ariosi, e rimandano a colori della terra. Le classiche silhouettes Altuzarra sono state modificate e influenzate da caratteristiche anni ’80 per quando riguarda le misure; blazer oversize, pantaloni a gamba larga e cinture regolabili. Per concludere, Altuzarra sintetizza la sua visione della moda nelle parole: «Conta l’emozione, il rapporto con gli abiti, non tanto il prodotto». La moda è questione di feeling. La moda è passione.

di Angelica Pria

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Balenciaga tra le vie della Ville Lumière: il ready-to-wear 2021 tra upcycling e streetwear

La Spring/Summer 2021 firmata Balenciaga segna l’ennesimo successo di Demna Gvasalia, direttore creativo del brand dal 2015. Gvasalia aveva già annunciato di voler tornare alle origini focalizzandosi meno sullo storytelling (per quanto fosse stato incredibile Apocalipse Wow in occasione della Fall/Winter 2021) e facendo risaltare quello che dovrebbe essere l’unico protagonista indiscusso di ogni Fashion Week, il prodotto. Seguendo la sua filosofia di pensiero riguardo alla moda, “do less and do it better”, lo show digitale di Balenciaga si apre con un susseguirsi di persone che camminano per le vie di Parigi a ritmo di Sunglasses at Night. Con un gioco di luci degno della Ville Lumière, il focus è sui vestiti; secondo il genio creativo della maison, gli abiti devono rispondere in primis alla necessità di essere indossati, per questo sono presentati nella loro funzione più essenziale: privati di qualsiasi fronzolo estetico e adorno narrativo.

In attesa della Haute Couture – rimandata al prossimo luglio 2021 a causa del Covid e realizzata per l’ultima volta 52 anni fa dallo stesso Cristóbal Balenciaga – Gvasalia ripensa allo streetstyle portando l’abbigliamento da casa direttamente in strada. Tagli pigiama, slippers, accappatoi rivisitati e tute dominano lo show, ma alla base dell’intera collezione si trova l’upcycling. Il 93.5% dei materiali utilizzati sono stati certificati organici o riciclati, portando all’attenzione di tutti le gravi conseguenze che derivano dall’impatto ambientale della moda. Spirito anticonformista, linguaggio underground, estro creativo. Balenciaga trasforma il brutto in bello, decostruisce e ironizza, senza mai dimenticare di esporsi in prima linea quando ci sono messaggi importanti da lanciare. In questo caso, anche la scelta di creare capi unisex è in favore dell’ambiente perché riduce a un unico processo produttivo, a prescindere dal genere.

Una collezione down to heart, vissuta, ma pur sempre in mood Balenciaga

Tornando alla collezione in sé, si tratta di una collezione composta da capi vissuti, proprio in virtù del fatto che sono il risultato di materiali, tessuti e vestiti riciclati. La bellezza sta proprio in quel capo che piace tanto e si usa sempre nonostante si rovini anno dopo anno, o in quell’intramontabile cappotto che sappiamo rimarrà un must a prescindere dalle mode. “It’s much more down to heart” afferma Demna Gvasalia, a proposito della Summer 21 pre-collection, rispetto a ciò che di solito si considera moda, ovvero qualcosa di esclusivo e lontano. È così che modelli e modelle muniti di “Sunglasses at night” – come dice l’omonima colonna sonora dello show – sfilano con la classica spudorata attitude marchiata Balenciaga, ma indossando capi sostenibili e volutamente rovinati, quasi vecchi, avvicinandosi forse al concetto di down to heart di cui parla Gvasalia.

Il nero domina, anche se tocchi di colore non mancano, arancione, azzurro e rosso soprattutto. Felpe, bomber e giacche sono all’ordine del giorno, tipicamente streetstyle, eppure i materiali sono diversi dai soliti. Sovrapposizioni di tessuti e fusioni di indumenti hanno la meglio; appaiono strisce di denim nella maglieria tricot, pantaloni da moto che derivano da stock di invenduto, e una seta stampata utilizzata per creare dei jeans trompe l’oeil. Tornano a gran voce e in una nuova veste, la borsa Hourglass in finta pecora e la Classic, ideata da Nicolas Ghesquière venti anni fa, in versione più vissuta. New entry per questa collezione sono infine le sneakers da basket X-Pander, con un tacco in sospensione e una suola ammortizzata, che si preannunciano essere il futuro bestseller.

di Alessia Mandelli

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Schiaparelli presenta la Spring/Summer 2021 tra le strade di Parigi. Un inno al corpo femminile, sinuoso e adornato d’oro.

La collezione

La giusta commistione tra lusso e semplicità è la definizione storica della moda parisienne. L’eccentricità dell’iconica Elsa Schiaparelli è passata alle mani sapienti di Daniel Roseberry dal maggio 2019. Tra i vari e spiacevoli cambiamenti che la nostra società ha subito, il direttore artistico della maison rinuncia anche questa stagione alla passerella. Dunque, al posto della sfilata, Schiaparelli alterna riprese di modelle in giro per le strade della capitale francese a riprese di momenti di creazione di Roseberry. La casa di moda che ha inventato il rosa shocking non poteva farsi mancare il concetto di eccentricità. Così questa collezione vede l’incontro tra l’essenziale e lo sfarzo eccentrico tipico di Schiaparelli.

«Mi sono chiesto quali sono i pezzi che una donna porterebbe con sé se ci fosse la fine del mondo. In questo senso il guardaroba è essenziale» dichiara lo stilista americano. Da questa filosofia nasce la creazione di eleganti tailleur con giacche doppiopetto e ampi pantaloni palazzo in fresco lana. L’immancabile trench nero di camoscio, semplici t-shirt, camicie dai colli couture. L’eccentricità sta tutta nelle stampe, un vero e proprio inno alla femminilità. Figure sinuose di corpi giunonici si moltiplicano sul bianco di una semplice camicia. La t-shirt bianca è decorata sul petto dai disegni di due seni. Tutte dichiarazioni d’amore alle forme della donna, proprio nel tempo in cui vengono più discusse.

Gli accessori

Il lusso è dato anche dall’oro di cui sono tempestati capo, mani, piedi e abiti. Roseberry disegna occhiali completamente placcati d’oro, anelli per mani e piedi che dorano l’unghia come fossero artigli. Bottoni aurei adornano le giacche e gioielli imponenti riempiono il viso di luce. Nulla è lasciato al caso, ogni accessorio è studiato nel minimo particolare per non sembrare mai troppo esagerato. Immancabile di questi tempi, Schiaparelli sfoggia anche una mascherina completamente dorata, personalizzata da un anellino al naso. La pelletteria è poca, ma anch’essa essenziale e lussuosa. Piccole borse e clutches in pelle, nere o bordeaux, rigorosamente “chiuse” da un lucchetto dorato.

L’essenzialità degli abiti classici viene completamente rivoluzionata dai gioielli, così barocchi ed eleganti da richiamare un mondo antico. Lo sfavillio dorato dei pesanti medaglioni e orecchini, infatti, richiama il mondo dell’Antica Roma. Schiaparelli propone una matrona moderna e cittadina, in tailleur, rossetto rosso e bijoux sfarzosi. Una donna elegante che guarda il mondo attraverso le sue lenti dorate.

di Annastella Versace

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Givenchy Spring/Summer 21: tra modernità e inclusività

Domenica 4 Ottobre 2020 è stata la data stabilita per la presentazione della nuova collezione di  Givenchy Spring/Summer 21. Una sfilata molto importante, in quanto è la prima curata dal nuovo direttore creativo Matthew M. Williams, approdato a Giugno nella grande famiglia LVMH.

La mission di Matthew M. Williams

Givenchy è un brand iconico, con alle spalle una storia ricca di successi e con un suo stile unico e  intramontabile. Oggi il compito di Matthew M. Williams è quello di guardare al futuro, con la  consapevolezza dell’importante eredità del passato. Passato che si muove seguendo le orme dei suoi  predecessori Hubert, Galliano, McQueen e Tisci. Ciò è fondamentale per esprimere al massimo le  potenzialità del brand. Williams è una figura fresca, giovane e creativa, capace di guardare il brand  sotto nuove prospettive. Tutte queste caratteristiche sono fondamentali per scrivere una nuova  pagina di storia di Givenchy. Toledano, presidente e CEO di LVMH, è convinto che la visione  “unica” della modernità di Williams possa essere un punto di svolta per la maison.

Givenchy Spring/Summer 21, parola d’ordine “inclusività”

Williams nella sua prima sfilata per Givenchy parla di inclusività, non nel senso generico del  termine, ma sotto un suo personale punto di vista. Per lui l’inclusività consiste nel creare prodotti  che possano parlare a più generazioni. Il designer vuole proiettare la maison francese nella realtà  urbana, con risultati che a volte tuttavia potrebbero apparire un po’ rigidi. “Trovare l’umanità nel  lusso”, è questo ciò che si legge tra le righe della sua collezione.

Una nuova prospettiva

Oltre al nuovo designer, la sfilata ha vissuto un’altra novità: la modalità digitale, necessaria a causa  dell’emergenza legata al Covid-19. Le foto della sfilata sono state scattate da Heji Shin e sono apparse sui canali social del brand e sull’official website. I colori predominanti della collezioni sono bianco, nero, verde, arancione, lilla e beige. In tutti i capi ritroviamo linee nette e definite. Si possono ammirare vestiti con trasparenze ricamati in tulle, abiti cut out sulla schiena e sui gomiti, e trench tech per la donna. Per la moda uomo troviamo inoltre capi di tailoring moderno. L’Hardware è un dettaglio che nella collezione non può mancare. I “lucchetti” sono stati la prima  creazione di Williams per il brand, e in questa collezione diventano decori per accessori e vestiti.

Un nuovo inizio

Nuovo designer, nuova modalità di sfilata e una nuova prospettiva. Givenchy possiede tutti gli  ingredienti vincenti per volare “oltre”. Non si devono dimenticare le proprie origini e i propri punti  di forza, piuttosto devono essere valorizzati e diventare le fondamenta per il futuro. Williams ha  capito tutto ciò e racconta il brand concatenando alla perfezione tutti i pezzi del puzzle.

di Francesca Damante

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Hermès con la collezione Primavera/Estate 2021 porta in passerella la necessità di recuperare il tempo perduto, raccontando il calore umano tanto desiderato attraverso il sapiente utilizzo della pelle in tutte le sue forme.

L’abbraccio mancato nella collezione di Hermès Primavera/Estate 21

Dopo la Milano Fashion Week, dal 28 settembre è la volta di Parigi, dove ultimamente la situazione Covid è decisamente più severa. I défilé, anche in qui in versione blended, rappresentano la voglia di cambiamento e ritorno alla normalità, fungono da motore emotivo e cercano al meglio di colmare il tempo perduto non nascondendo al contempo ciò che è stato. Hermès è stato uno dei pochissimi a sfilare in presenza, facendosi carico di rappresentare dal vivo i sentimenti condivisi del pubblico presente.

Per Nadège Vanhee-Cybulski, direttore creativo della maison, il fulcro della collezione Hermès Primavera/Estate 2021 è l’abbraccio, quello mancato e tanto desiderato a causa del lockdown: “I wanted the fantasy of touching. I think it’s important to keep that, somehow”. Così il Tennis Club di Parigi diventa teatro di un amplesso simbolico dove moda e arte si intrecciano creando un nuovo modo di comunicare. Dune e colonne eteree si trasformano in tele bianche per artisti chiamati a rappresentare in anteprima lo spirito della collezione, creando la perfetta atmosfera dai ricordi vagamente ellenici.

La pelle come sinonimo di abbraccio

L’abbraccio non può certo non richiamare la pelle: viva, scamosciata, lucida. Presente in tutti e 45 i look della collezione, la pelle è la protagonista assoluta declinandosi in ogni forma e accessorio possibile. La parte superiore si scopre lasciando spalle e schiena libere grazie a body che seguono la sinuosa silhouette femminile, o da crop e fasce minimal che mettono in risalto i fianchi. Anche i blazer diventano crop e accompagnano giacche safari e spolverini leggeri. Le gonne sono a trapezio, lucide e in perfetto total color con la parte di sopra.

Le sciarpe sono incorporate, estendibili a partire dal collo o decorative, accuratamente piegate sopra le spalle. Particolarità assoluta è il grembiule grigliato di catene in pelle, una vera sorpresa per un brand di super lusso tendente sempre a capi iconici ma semplici. Per gli accessori, il ricordo anni ’90 riecheggia tra borse super slim da portare a mano o a tracolla, e clogs classiche in tinta. L’uso sapiente del total color, dal nude al rosso acceso, e dell’unica fantasia in bianco e nero, rendono la collezione ancor più sofisticata e sensuale rendendo assoluto merito alla stilista francese.

di Alice Scandurra

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