Uno degli appuntamenti più esclusivi e attesi dell’intero calendario moda. Quattro giorni intensi in cui la couture torna a parlare la sua lingua più pura: quella del tempo, del gesto artigianale e della libertà creativa senza compromessi. Non si tratta solo di sfilate, ma di vere e proprie dichiarazioni di stile. Ogni maison porta in scena una visione, un racconto fatto di materiali preziosi, silhouette scolpite e tecniche che oscillano tra tradizione e sperimentazione. La stagione Primavera/Estate 2026 si annuncia così come un dialogo continuo tra heritage e audacia contemporanea.

Il sipario si alza: i momenti chiave della settimana

Ad aprire le danze, lunedì 26 gennaio, sono nomi che hanno fatto della couture un linguaggio teatrale e riconoscibile. Schiaparelli promette ancora una volta di spingersi oltre il confine tra moda e arte, mentre Julie de Libran e Georges Hobeika portano in passerella un’eleganza raffinata, fatta di dettagli preziosi e costruzioni impeccabili. Grande attesa anche per Christian Dior, protagonista di una sfilata che segna un passaggio importante per la Maison, e per designer come Rahul Mishra e Imane Ayissi, che continuano a ridefinire il concetto di artigianato globale.

Il giorno successivo, martedì 27, la couture entra nel suo territorio più iconico. Chanel torna a custodire e reinterpretare una tradizione secolare, mentre Gaurav Gupta, Stéphane Rolland, Julien Fournié e RVDK Ronald Van Der Kemp offrono visioni personali, spesso spettacolari, dell’alta moda. Riflettori puntati anche su Giorgio Armani Privé, che rientra in calendario con una collezione ambiziosa, simbolo di continuità e rinnovamento.

Mercoledì 28 gennaio è forse la giornata più eterogenea: un susseguirsi di poetiche diverse che convivono armoniosamente. Da Elie Saab, maestro del glamour couture, a Valentino, da sempre sinonimo di romanticismo sartoriale, fino a realtà più concettuali come Yuima Nakazato e Viktor&Rolf, senza dimenticare Zuhair Murad e Robert Wun, capaci di portare in passerella una couture fortemente narrativa.

La chiusura, giovedì 29 gennaio, guarda al futuro. Designer come Aelis, Ashi Studio e Peet Dullaert confermano una couture sempre più contemporanea e consapevole, mentre nuovi ingressi come Phan Huy e Celia Krithariot testimoniano l’espansione culturale dell’alta moda. A sigillare la settimana, le creazioni identitarie di Rami Al Ali, Miss Sohee e Germanier, che dimostrano come la couture sia oggi uno spazio aperto alla sperimentazione.

Oltre la passerella

Presentare una collezione Haute Couture oggi significa molto più che mostrare abiti straordinari. È un esercizio di visione, un manifesto creativo in cui ogni punto cucito a mano racconta il DNA della Maison. I capi non sono pensati per la produzione di massa, ma come pezzi unici, o quasi, destinati a celebrare il savoir-faire e a rafforzare l’identità di un brand.

Ed è proprio qui che la couture continua a giocare un ruolo chiave: non come nostalgia del passato, ma come laboratorio creativo capace di influenzare l’intero sistema moda.

Parigi, capitale culturale della moda

A rendere la settimana ancora più densa ci pensano gli eventi collaterali: presentazioni speciali, mostre, incontri culturali e lanci editoriali che animano la città e trasformano la couture in un’esperienza immersiva. Perché a Parigi, durante questi giorni, la moda non si limita alle passerelle: invade musei, salotti, atelier e conversazioni.

La Paris Haute Couture Week 2026 si conferma così non solo come un appuntamento per addetti ai lavori, ma come un momento chiave per capire dove sta andando il lusso, quali storie vuole raccontare e come l’artigianato possa ancora essere il linguaggio più potente del futuro.

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Per l’Haute Couture Autunno-Inverno 2025/26, Stéphane Rolland compone una sinfonia visiva che unisce due immaginari apparentemente opposti: quello di Maurice Ravel, architetto del ritmo astratto e meccanico, e quello di Ida Rubinstein, musa in cerca di un sogno iberico, sensuale e visionario. Ne nasce un incontro tra controllo modernista e febbre barocca, tra danza e automazione, tra oriente e avanguardia.

In questa tensione creativa, la Spagna evocata da Rolland diventa tanto meccanica quanto mitica, attraversata da inflessioni orientali e slanci futuristi. Le silhouette emergono come partiture musicali, in cui la struttura prevale ma pulsa sotto la superficie un’anima ardente. Volumi scolpiti con la precisione di un motore si aprono a respiri incandescenti, accarezzati da ricami e bagliori.

Il nero domina la scena, drammatico e nobile, espresso attraverso crêpe, satin, gazar e chiffon. I capi si trasformano in architetture: abiti scultorei con colletti cubici, tuxedo dalle revers monumentali, jumpsuit a gamba semi-circolare e mantelle da torero arricchite da ricami minuziosi. E poi l’irruzione del rosso, come una sincope visiva: fuoco, passione, un’ode accesa al Boléro.

A vestire il corpo, ricami di corallo e cristalli, cape samurai rivestite di paillettes nere e trasparenti, gigantesche corolle e flutti di seta che sembrano evaporare in un sogno visivo. È una couture che oscilla tra tensione e ornamento, tra misura e opulenza, tra spirito del balletto e meccanica del gesto.

A questo universo si aggiunge il bagliore quasi sacro di gioielli-simbolo: spille-frusta come diamanti, collari-armatura, gilet cerimoniali, medaglioni sospesi come talismani, che completano il quadro di una liturgia laica della forma.

La sposa infine chiude il defilé come icona bianca: un’apparizione incoronata da una cupola ricamata d’oro, epilogo e culmine di questa sinfonia sartoriale che vibra tra rigore giapponese e fantasia spagnola.

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A Parigi, l’haute couture si è fatta teatro di un addio. Demna, alla guida di Balenciaga dal 2015, ha chiuso il suo capitolo con la maison francese firmando una collezione che sa di commiato e insieme di celebrazione. Nessuna rottura clamorosa, nessun effetto speciale: solo la moda, portata al suo limite più personale e potente.

La sfilata, che segna la sua ultima direzione creativa per Balenciaga prima dell’imminente passaggio a Gucci, è stata un atto di consapevolezza. L’atto finale di una narrazione lunga dieci anni, iniziata come provocazione e culminata in una couture che riflette, più che mai, il volto intimo e complesso di un designer che ha saputo trasformare lo scandalo in linguaggio e l’ironia in codice estetico.

Una couture sospesa tra omaggio e alterazione

Con questa collezione Autunno-Inverno 2025/26, Demna riscrive l’archivio balenciagano contaminandolo con la propria ossessione per il grottesco quotidiano, per il non-finito, per l’eccesso ragionato. Le silhouette portano la firma inconfondibile del designer georgiano: volumi iperbolici, spalle scolpite, tagli oversize che si contrappongono alla precisione chirurgica della sartoria. Ma accanto all’architettura c’è il ricordo, il gesto nostalgico: guanti lunghi da diva, piume leggere, occhiali rétro e tailleur in tweed evocano il cinema muto, l’alta società immaginata da Hitchcock, l’eleganza di una femminilità che è ormai spettro.

La palette è ridotta all’osso — nero dominante, bianco ottico, qualche pastello che sembra quasi evaporare — come a voler lasciare spazio alla forma, alla texture, alla narrazione silenziosa dei materiali. L’accessorio-chiave? Una borsa che è, in realtà, una custodia per abiti. Demna rimane fedele a sé stesso: anche l’haute couture può essere una dichiarazione politica.

Icone e presenze, più che ospiti

La passerella si popola di volti che non sono semplici modelle o muse: sono emblemi, frammenti viventi dell’universo costruito da Demna negli anni. Isabelle Huppert, algida in total black; Kim Kardashian, avvolta in piume e diamanti che portano la memoria di Elizabeth Taylor; Naomi Campbell e Eva Herzigova, eterne icone in abiti-scultura. A chiudere lo show è Eliza Douglas, alter ego creativo e simbolo stesso della parabola artistica del designer: è lei, ancora una volta, a indossare l’abito da sposa, come fosse un rito di passaggio.

In platea, un parterre che somiglia più a una cerimonia che a un front row: Nicole Kidman, Michelle Yeoh, Katy Perry, Lorde, Kyle MacLachlan, Pierpaolo Piccioli. Tutti testimoni di un’estetica che ha saputo dividere e incantare, spesso allo stesso tempo.

La moda come lente sociologica

Questa 54esima sfilata di Balenciaga Couture non è solo un saluto, ma un bilancio. In dieci anni, Demna ha reso la moda uno strumento di osservazione del reale, spesso disturbante, sempre necessario. Ha parlato attraverso materiali riciclati, silhouette spigolose, scarpe oversize e location surreali: dal fango alla neve, da Wall Street al Parlamento Europeo. Ha trasformato la quotidianità in riflessione e l’ironia in linguaggio strutturato.

Non si è mai trattato solo di abiti, ma di visione. E in quest’ultima sfilata, più che mai, quella visione si fa concreta, filtrata dalla malinconia e dal rispetto per una storia — quella della maison — che è riuscito a rileggere senza mai addomesticarla.

Con questo ultimo atto, Demna lascia Balenciaga non con un’implosione spettacolare, ma con una couture sommessa, profonda, che somiglia più a un addio sussurrato che a un colpo di scena. Ora lo aspetta la sfida più grande: quella di restituire anima a Gucci, una casa che ha bisogno di visione tanto quanto ne ha avuta Balenciaga.

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Il nero torna protagonista nella nuova collezione Haute Couture autunno inverno 2025-2026 firmata Giorgio Armani Privé, intitolata Noir séduisant. Un titolo evocativo che traduce in eleganza l’essenza del lavoro armaniano: la ricerca continua di equilibrio tra rigore e leggerezza, tra linee maschili e sensualità femminile.

In scena a Parigi, nella cornice della Haute Couture, la collezione è un omaggio alla complessità del nero, che da codice classico si trasforma in linguaggio emotivo. Qui il nero non è mai assenza, ma presenza sfaccettata, materia viva, superficie da cui affiorano bagliori e contrasti. Una sfida che Giorgio Armani affronta con la precisione di chi sa che «lavorare con il nero significa non poter sbagliare», perché ogni imperfezione si amplifica, ogni taglio racconta.

Le silhouette sono allungate, disegnate come tratti calligrafici: abiti fluidi che si muovono con eleganza trattenuta, smoking e frac riletti in chiave contemporanea, giacche strutturate che abbracciano il corpo con la grazia di un’armatura leggera. Il guardaroba maschile è un punto di partenza, ma viene filtrato attraverso un’estetica iperfemminile e raffinata, in cui camicie bianche, papillon e pantaloni affusolati dialogano con trasparenze, fiocchi e dettagli gioiello.

Il nero domina, ma non è solo. Appaiono, come squarci di luce nella notte, ricami in tonalità vibranti — blu zaffiro, verde giada, ciclamino — e tocchi dorati che sottolineano senza invadere. Velluti profondi e sete metalliche accendono i tessuti di riflessi silenziosi, mentre cristalli e plastron trasparenti aggiungono un accento brillante che non acceca, ma accompagna.

Anche l’assenza di Armani in passerella — per la prima volta in vent’anni di Armani Privé — non compromette la forza del messaggio. Ogni dettaglio, come ha dichiarato lo stilista, è stato seguito da remoto e supervisionato con la stessa attenzione di sempre. La firma di “Re Giorgio” è ovunque, anche senza la sua presenza fisica.Con Noir séduisant, Giorgio Armani non rinnova solo il nero, ma riafferma la sua idea di couture come linguaggio senza tempo, fatto di contrasti armonici e seduzioni misurate. Una grammatica estetica in cui il nero non è mai fine a sé stesso, ma lo spazio da cui può emergere — con chiarezza assoluta — l’essenza della forma.

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Il calendario dell’Haute Couture di Parigi segna come sempre l’appuntamento con Chanel. Per l’autunno-inverno 2025/26, il Salon d’Honneur del Grand Palais si trasforma nei saloni dell’atelier di rue Cambon grazie all’allestimento del progettista canadese Willo Perron, evocando un’intimità raffinata che dialoga con la storia della Maison.

È qui che sfila una collezione firmata dallo Studio Creativo di Chanel, l’ultima prima dell’arrivo di Matthieu Blazy come nuovo direttore artistico. Una passerella che, pur nella sua apparente compostezza, trasmette un profondo senso di transizione e trasformazione, a partire dalla materia stessa: il tweed, simbolo iconico rubato da Gabrielle Chanel al guardaroba maschile, si svuota oggi della sua rigidità per diventare seconda pelle.

La collezione rilegge la grammatica invernale di Chanel: coat dress bianchi, completi in mohair verde scuro e prugna, bouclé ruvidi che evocano shearling, lunghi gilet dalle proporzioni maschili. Il tweed diventa maglia, si fonde con piume e ricami, si fa fluido e sensuale, liberando il corpo femminile in forme che rimandano all’idea originaria di libertà portata avanti da Coco.

La palette cromatica si apre in tinte luminose, come avorio ed ecrù, per poi virare verso nuance più profonde e calde: marrone bruciato, verde bosco, nero e sofisticati degradé. I colori celebrano la femminilità, mentre le forme guardano a un rigore maschile, addolcito e reinterpretato.

Simboli cari a Gabrielle tornano a punteggiare la scena: la spiga di grano, portafortuna personale della fondatrice, compare come piuma leggera tra le balze di chiffon e come ricamo sullo scollo dell’abito da sposa che chiude, con grazia e forza, la sfilata. Una scelta che omaggia non solo le origini, ma anche i luoghi dell’ispirazione: le Highlands scozzesi e le campagne inglesi, dove Chanel trasformò il tweed in un linguaggio di emancipazione.

In prima fila, nuove muse e presenze storiche della Maison: Gracie Abrams, Marion Cotillard, Kirsten Dunst, Keira Knightley e Sofia Coppola, che ha condiviso l’esperienza con le figlie Romy e Cosima Croquet Mars, quasi a segnare un passaggio generazionale anche nel pubblico.

Questa Chanel non cerca lo scalpore, ma la durata, e nell’ultimo atto dello Studio Creativo prima del cambio di direzione, ci offre una couture che resta fedele alla memoria, per proiettarsi in avanti con consapevolezza. Restare, talvolta, è la forma più silenziosa e radicale di cambiare.

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Dal 7 al 10 luglio 2025, Parigi torna a vestire l’incanto assoluto della Haute Couture. Nella cornice rovente dell’estate, 27 maison – tra veterane leggendarie e voci nuove dell’avanguardia sartoriale – si alterneranno in passerella per dare forma al sogno più alto della moda: l’abito come opera d’arte. Ma quest’anno non si tratta solo di bellezza: la couture si trasforma in palcoscenico di passaggi di testimone, ritorni a lungo attesi e addii che faranno storia.

Il lunedì della meraviglia: si apre con Schiaparelli e si chiude con Giambattista Valli

Lunedì 7 luglio la settimana si apre con il surrealismo incantato di Schiaparelli, seguito dal ritorno visionario di Iris van Herpen, regina della couture futuristica. Nel pomeriggio, le atmosfere oniriche di Georges Hobeika, il romanticismo multiculturale di Imane Ayissi, l’eleganza sartoriale di Julie de Libran e infine, in serata, il gran teatro di Giambattista Valli, pronto a inondare la passerella con tulle, volumi e stratificazioni barocche.

Martedì è il giorno dei giganti: Chanel e Armani Privé

Il 9 luglio sarà il turno di Chanel, che torna con una doppia sfilata affidata ancora al suo studio creativo, in attesa del primo debutto couture di Matthieu Blazy, previsto nei prossimi mesi. A chiudere la giornata, Giorgio Armani Privé, con due show consecutivi che mescolano luce, rigore e sensualità in un’eleganza sospesa nel tempo.

Mercoledì tra gli addii di Balenciaga e i debutti di Margiela

È mercoledì 9 luglio il giorno più intenso dal punto di vista mediatico: Demna presenterà la sua ultima collezione per Balenciaga prima di approdare da Gucci. Una fine di ciclo che si preannuncia tagliente, minimale e carica di significato. In serata, attesissimo, il primo atto couture di Glenn Martens per Maison Margiela, che apre ufficialmente una nuova era dopo l’addio di Galliano.

Dior, Valentino e Gaultier: le grandi assenze che fanno rumore

Ma a pesare non sono solo i debutti: mancheranno tre nomi storici. Dior si prende una pausa, in attesa del primo show di Jonathan Anderson nel 2026. Valentino rinvia tutto a gennaio per scelta artistica, sotto la direzione di Alessandro Michele. E Jean Paul Gaultier, che aveva affidato la sua couture a guest designer, salta l’edizione prima del debutto del nuovo direttore creativo Duran Lantink.

Le novità più fresche: ritorni, scommesse e poesia sartoriale

Tra i ritorni, da segnalare l’affascinante couture gotica di Robert Wun e la poesia elegante di Rami Al Ali, insieme alle visioni intime di Aelis, Ardazaei e Peet Dullaert. Occhio anche al pre-debutto di Michael Rider per Celine, fissato fuori calendario il 6 luglio: un segnale di movimenti in corso anche tra le griffe più riservate.

La Haute Couture Week non è una semplice settimana della moda. Qui gli abiti sono pezzi unici, cuciti a mano, su misura, con lavorazioni che possono richiedere centinaia di ore. È moda elevata ad arte. La Fashion Week, invece, riguarda il prêt-à-porter, pensato per la produzione e la distribuzione commerciale. Due universi paralleli, entrambi emozionanti, ma che parlano due lingue profondamente diverse.

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È ufficiale: la Haute Couture di Parigi quest’anno sarà interamente virtuale. Ad annunciarlo  la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, organo che controlla il calendario delle sfilate e degli eventi dell’appuntamento più atteso per gli appassionati di moda di tutto il mondo.

Artigianalità e Innovazione: Paris Haute Couture 2020

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che però non risparmia alcune lecite domande a riguardo, vista la particolarità del settore. Infatti, se da un lato si tratta di una scelta obbligata dettata dall’emergenza sanitaria ancora in atto, la trasmissione di sfilate online attraverso un’apposita piattaforma fa sorgere non pochi dubbi. Sicuramente il problema principale riguarda i buyer che, non potendo più vedere i capi dal vivo e, come spesse volte succedeva, non potendo neanche toccarli con mano, avranno l’arduo compito di percepire gli effettivi prodotti attraverso uno schermo, con il rischio di un’alterazione di dettagli e caratteristiche.

Un secondo quesito, non meno importante, è quello che riguarda una nuova democratizzazione del sistema moda, data dal fatto che ormai “accedere” ad una sfilata sarà concesso davvero a tutti, nessuno escluso. Vedere una sfilata non sarà più una cosa esclusiva e riservata solo ai pochi addetti al settore, e tutti indistintamente vedranno le passerelle comodamente dal divano di casa propria. Non esisterà più quindi l’élite modaiolo? Questo ancora non possiamo saperlo, ma quello che è sicuro è che è in atto un cambiamento epocale mai visto fin dalla nascita della Haute Couture parigina nel 1850.

Il calendario delle sfilate

Le sfilate virtuali della Paris Haute Couture Week saranno online dal 6 all’8 luglio e anticiperanno la Menswear Paris Fashion Week Spring/Summer 2021, posticipata dal 9 al 13 luglio. Il calendario delle sfilate riguarda come sempre i 16 membri autorizzati della Chambre Syndicale de la Haute Couture, tra cui Jean Paul Gaultier, Dior, Chanel, Schiaparelli e Maison Margiela, a cui si aggiungeranno i brand internazionali Valentino, Fendi, Armani, Versace, Viktor & Rolf, Azzedine Alaïa, Elie Saab. Ci saranno inoltre molti altri marchi indipendenti che avranno accesso alla Paris Haute Couture digitale, per un totale di 41 maison.

Per organizzare un evento di tale portata, la Federazione si è servita della partnership con Launchmetrics, azienda specializzata nell’innovazione digitale e nell’elaborazione dati, ma anche con i principali portali e social su scala mondiale come Youtube, Google, Instagram e Facebook. Per quanto riguarda la Cina invece, la partnership è stata fatta con Hylink, la più grande agenzia di comunicazione digitale che si occuperà di gestire i social network cinesi. Le partnership tuttavia non si fermano qui: è importante anche menzionare quelle con il New York Times, con Canal+ e con i principali musei di Parigi per i vari eventi in streaming in programma.

Un vero e proprio boost innovativo nel sistema moda, che riserverà sicuramente delle sorprese inaspettate! Per seguire l’evento online: hautecouture.fhcm.paris

di Alice Scandurra

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