Parigi è in fermento e si prepara, come ogni anno, ad accogliere sulle passerelle due delle settimane di gennaio più iconiche del calendario moda internazionale. La Paris Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2026/27 non sarà soltanto una vetrina di abiti, ma un vero e proprio laboratorio di linguaggi estetici, innovazioni creative e riflessioni sul futuro del vestire, capace di rispondere alle esigenze contemporanee e di nutrirsi di arte e cultura.

Parigi come palcoscenico diffuso

Dopo Milano, il testimone passa a Parigi. Dal 20 al 25 gennaio 2026 la città diventa una mappa emotiva da attraversare più che un semplice palinsesto da seguire. Le sfilate non sono mai solo sfilate: sono appuntamenti, incontri, attese. Tra un invito e l’altro, Parigi si muove come sa fare lei, con quella naturale eleganza che trasforma ogni quartiere in una possibile passerella.

Le collezioni si raccontano nei luoghi iconici, ma anche negli showroom nascosti, negli hotel privati, negli spazi riconvertiti che punteggiano Le Marais, l’Opéra, Saint-Germain-des-Prés. È qui che la moda smette di essere rituale e diventa esperienza. Sempre più brand scelgono di abbandonare il formato classico per sperimentare presentazioni intime, immersive, quasi narrative. Non a caso Kenzo ha deciso di tornare alle origini, presentando la collezione nella storica casa parigina di Kenzo Takada: un gesto che parla di memoria, identità e ritorno al senso.

Ed è proprio questa diffusione urbana a rendere la Paris Fashion Week diversa da tutte le altre. Non esiste un centro unico: la moda dialoga con la città, ne segue il ritmo, si lascia contaminare dal traffico, dai caffè, dalle gallerie, dalla vita reale.

Tra grandi maison e nuove voci

Il calendario – ancora provvisorio – anticipa una settimana densa, fatta di attese e conferme. Louis Vuitton aprirà le danze la sera del 20 gennaio, con Pharrell chiamato a dettare il primo accento di stagione. Jacquemus chiuderà il cerchio, riportando tutti al Musée Picasso, lo stesso spazio che lo aveva visto protagonista nel 2017: nostalgia o dichiarazione di continuità?

Nel mezzo, Parigi racconta una moda maschile che si muove per stratificazioni. Dior Homme presenterà la seconda collezione firmata da Jonathan Anderson, uno dei momenti più osservati della settimana. Hermès, invece, saluterà la direzione creativa di Véronique Nichanian con una collezione che promette di essere più un’eredità che un addio.

Accanto alle grandi maison, il calendario si apre a linguaggi diversi: tornano nomi come Rick Owens, Yohji Yamamoto e Comme des Garçons Homme Plus, custodi di una sperimentazione che non ha mai smesso di interrogare il corpo e il suo rapporto con l’abito. E poi ci sono le nuove voci, quelle che portano aria fresca e visioni meno rassicuranti: Jeanne Friot, Magliano, Charles Jeffrey Loverboy. Presenze che raccontano una moda meno urlata ma più consapevole, più politica, più personale.

Le assenze, come sempre, parlano quanto le presenze. Saint Laurent, Givenchy, Balmain e Valentino scelgono un altro ritmo, sfilando solo due volte l’anno. Una decisione che riflette un sistema in trasformazione, sempre più attento al tempo, alla produzione, alla sostenibilità.

Una stagione che parla sottovoce

Non sarà una stagione di eccessi. Anzi. Come osserva Franck Nauerz, direttore uomo di Bon Marché e La Samaritaine, la moda maschile sta vivendo una fase di rassicurazione più che di rottura. Ma proprio in questa apparente calma si nasconde il cambiamento.

La Paris Fashion Week Uomo 2026 parlerà di identità fluide, di nuovi equilibri tra funzione e desiderio, di materiali che dialogano con il corpo e con lo spazio urbano. Il lusso si fa meno dichiarativo e più sottile, più vicino all’esperienza che all’ostentazione. Heritage e tecnologia si incontrano senza sforzo, mentre la moda torna a interrogarsi sul suo ruolo culturale.

Più che risposte definitive, Parigi offrirà domande. E forse è proprio questo il suo fascino: non dire dove andremo, ma suggerire come potremmo arrivarci.

Una cosa è certa: la Paris Fashion Week Uomo 2026 non sarà solo da guardare, ma da ascoltare. Perché tra passerelle, performance e silenzi studiati, la moda continuerà a raccontare molto più di quello che indossiamo.

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Un Maxim’s trasformato in festa visiva

Per la collezione SS2026, Kenzo ha scelto un’ambientazione carica di storia e glamour: lo storico Maxim’s di Parigi. Nigo, alla sua prima stagione da solo al timone creativo, ha trasformato l’iconico ristorante in un club vibrante, dove moda, arte urbana e cultura pop si sono fuse in uno show energico e anticonvenzionale. La sfilata è diventata un party couture, un’esplosione di suoni, colori e riferimenti trasversali.

Pop e couture: contrasti in equilibrio

La palette cromatica non ha avuto paura di osare: rosa shocking, toni agrumati, motivi cartoon e stampe tigre si sono intrecciati in look che mescolano ironia e rigore sartoriale. Gli outfit alternano abiti da cocktail in seta fucsia a smoking destrutturati, t-shirt grafiche a pantaloni preppy, in un mix vivace e teatrale. Ogni uscita è un piccolo manifesto visivo di libertà stilistica.

Heritage e contaminazioni culturali

Nigo non dimentica le radici della maison, ma le reinterpreta con uno sguardo globale. Dal mondo dello skate allo stile Ivy League, passando per suggestioni giapponesi e tocchi di couture francese, ogni capo è un collage coerente di influenze. Simboli come il bunny cartoon o il logo rielaborato si inseriscono come codici di una grammatica giovane e consapevole.

Tra sartorialità e divertimento

Nonostante l’impatto visivo sia dominante, la collezione non rinuncia alla qualità. Si percepisce l’attenzione al taglio, ai tessuti e ai dettagli: lavorazioni impeccabili emergono tra pattern accesi e layering apparentemente giocoso. Il savoir-faire sartoriale di Kenzo si manifesta anche nella costruzione di silhouette precise, ben pensate per un guardaroba metropolitano.

Un’estetica eclettica che convince

L’energia esplosiva dello show ha colpito pubblico e critica. Se da un lato qualcuno ha rilevato una certa frammentazione stilistica, dall’altro molti hanno sottolineato come proprio questa libertà espressiva restituisca a Kenzo la sua vera anima: giocosa, irriverente, ma mai priva di identità. Con questa collezione, Nigo conferma la sua visione contemporanea e inclusiva, capace di tenere insieme culture e generazioni diverse.

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Un calendario ricco e significativo

La Paris Fashion Week Uomo SS26 si svolge dal 24 al 29 giugno 2025, con un programma imponente: 70 brand, 40 sfilate e 30 presentazioni, secondo il calendario ufficiale della Fédération de la Haute Couture et de la Mode. I riflettori sono puntati su grandi ritorni – tra cui Saint Laurent di Anthony Vaccarello – e attese di alto livello, come il debutto di Jonathan Anderson da Dior Men.

Apertura spettacolare con Louis Vuitton

Pharrell Williams, al timone della maison, inaugura l’evento con la sua collezione SS26 presso il Centre Pompidou. Le sue creazioni giocano tra influences indiane, silhouettes rilassate e raffinate iconografie – una passerella vivace con orchestral brass, gospel e ritmi Bollywood, chiusa con una performance live di Tyler, The Creator. Sul front row, nomi come Beyoncé, Jay‑Z e Bernard Arnault.

Ritorni e debutti attesissimi

Dopo l’apertura, Saint Laurent torna ufficialmente nel calendario maschile, con la direzione di Vaccarello. Il momento forse più anticipato arriverà il 27 giugno con Jonathan Anderson alla guida di Dior Men, un passaggio storico che segna un nuovo capitolo per la maison.

Voce ai nuovi talenti

La settimana non è soltanto glamour: spazio ai nomi emergenti, tra cui Julian Klausner da Dries Van Noten, Grace Wales Bonner al ritorno in calendario, Emily Adams Bode Aujla, Craig Green, e Willy Chavarria, pronti a portare visioni fresche nelle passerelle parigine.

Tra sfilate spettacolari e debutti più intimi, la città conferma il suo ruolo di caposaldo della moda mondiale, capace di accogliere passato, futuro e innovazione sotto lo stesso tetto.

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La sfilata autunno/inverno 2025-2026 di Valentino ha portato in passerella una visione audace e inaspettata, riflettendo pienamente l’estetica di Alessandro Michele. L’evento si è svolto in un’ambientazione fuori dagli schemi: un bagno pubblico piastrellato di rosso, trasformato in una scena teatrale che ha esplorato il concetto di intimità e di dualità tra pubblico e privato. Questo tema è stato affrontato attraverso un’estetica stratificata e un’inedita combinazione di materiali e accessori, ribadendo la sua visione di una moda che supera i confini tradizionali.

Un’ambientazione provocatoria

Scegliere un bagno pubblico come location ha sfidato le convenzioni, invitando il pubblico a una riflessione sul rapporto tra moda, intimità e maschere sociali. L’ambientazione ha aggiunto un elemento di contrasto con l’eleganza e la ricchezza sartoriale degli abiti, creando un dialogo visivo e concettuale forte.

La collezione: stratificazioni e contaminazioni

La collezione ha mostrato un mix sofisticato di stratificazioni e materiali, tipico dello stile di Michele. Peplum, balze, pois, giacche cropped, foulard e maglie dolcevita in tulle ricamato hanno creato look che esaltano il concetto di “more is more”, mescolando eleganza e sperimentazione.

Accessori inaspettati: tra couture e streetwear

Uno degli elementi più sorprendenti della sfilata è stata l’introduzione delle scarpe da skater, come le Vans, abbinate a capi dall’eleganza sartoriale. Questo mix di mondi apparentemente opposti ha dato alla collezione un’energia fresca e contemporanea, rompendo le aspettative.

Celebrità e atmosfere da red carpet

La sfilata ha attirato volti noti della moda e dello spettacolo. Jared Leto ha sfoggiato una blusa con mini rouches e una collana di perle multifilo, mentre Bianca Balti ha incantato con un abito di merletto color crema e un sofisticato soprabito di pelliccia, dimostrando ancora una volta quanto lo stile Valentino sia intramontabile.

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La Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-26 è pronta a riportare la moda sotto i riflettori della capitale francese dal 3 marzo all’11 marzo 2025. Un appuntamento che segna l’apice del fashion month e che accoglie le più grandi maison del lusso insieme a una nuova generazione di designer pronti a lasciare il segno.

Se da un lato Chanel, Dior, Louis Vuitton e Saint Laurent confermano la loro centralità con show spettacolari, dall’altro ci sono importanti cambi di rotta che potrebbero riscrivere le dinamiche del settore. Givenchy, dopo l’uscita di Matthew M. Williams, è alle porte di una nuova era, alla guida di Sarah Burton. Anche Tom Ford cambia rotta, Haider Ackermann presenterà la sua prima collezione per la maison. Attesa anche per Dries Van Noten, per cui Julian Klausner introdurrà la sua visione creativa come nuovo direttore artistico.

Le date e il calendario degli show

La settimana della moda parigina dal 3 all’11 marzo 2025 ospita un programma ricco di eventi, con una combinazione di sfilate iconiche, debutti e show sperimentali. Il calendario si muove tra le visioni storiche di Balenciaga, Valentino, Hermès e Loewe e le proposte più concettuali di Rick Owens, Courrèges e Off-White, per chiudere in bellezza con il défilé di Saint Laurent. 

I trend attesi sulle passerelle

L’A/I 2025-26 promette un equilibrio tra heritage e sperimentazione, con tendenze che spaziano dal tailoring ridefinito alla tecnologia applicata ai tessuti. Ecco alcuni degli elementi chiave che potrebbero dominare le passerelle:

• Il ritorno del tailoring: silhouette strutturate, blazer scolpiti e pantaloni sartoriali in una nuova chiave moderna.
• Materiali hi-tech e sostenibilità: pelle rigenerata, tessuti intelligenti e lavorazioni eco-friendly.
• Volume e asimmetrie: giochi di drappeggi, sovrapposizioni e proporzioni esagerate.
• L’estetica gotica rivisitata: pizzi, trasparenze e dettagli dark combinati con elementi futuristici.

I designer emergenti da tenere d’occhio

La Paris Fashion Week è anche il trampolino di lancio per i nuovi talenti della moda. Tra i nomi emergenti che potrebbero fare il grande salto in questa edizione troviamo:

• Christopher Esber, designer australiano celebre per le sue linee pulite e moderne.
• Hodakova, brand svedese che fonde tradizione e innovazione con un’estetica decostruita.

Il premio LVMH e il futuro della moda

Uno degli appuntamenti più seguiti della settimana sarà l’assegnazione del Premio LVMH, riconoscimento dedicato ai giovani stilisti che segneranno il futuro del settore. Ogni anno, questa competizione offre una piattaforma unica per scoprire voci nuove, spesso anticipando i nomi destinati a dominare la moda nei prossimi anni.

Eventi e appuntamenti imperdibili

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Premio LVMH, che il 5 marzo svelerà i semifinalisti della competizione dedicata ai designer emergenti più promettenti. Ogni anno, questa selezione anticipa i nomi destinati a lasciare il segno nel futuro della moda.

Ma la settimana della moda parigina non è solo passerelle: eventi esclusivi e celebrazioni culturali scandiscono il ritmo della città. Tra quelli imperdibili:

• “Her Dior”, la proiezione del documentario che celebra la storia e l’eredità della maison Dior.
• Le Grand Dîner, una sontuosa cena di gala al Louvre che riunirà alcune delle personalità più influenti del settore.
• Gli after party esclusivi, con Saint Laurent, Balmain e Loewe protagonisti delle notti parigine.

Con un mix di heritage e innovazione, debutti e ritorni, la Paris Fashion Week A/I 2025-26 si preannuncia come un’edizione ricca di colpi di scena.

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Hermès ha riscritto le regole dell’eleganza maschile con una collezione che parla di lusso, funzionalità e stile senza compromessi. Véronique Nichanian, al timone creativo, ha portato in passerella un mix irresistibile di capi confortevoli e sofisticati, perfetti per affrontare l’inverno con classe e praticità.

La palette di colori, dominata da grigi, neri e blu navy, ha creato una base solida ed elegante, spezzata da lampi di rosso che hanno donato energia e vivacità. Le texture sono state il cuore della collezione, con pantaloni skinny in pelle e scamosciato che hanno aggiunto profondità e carattere. Ogni capo sembra fatto su misura per l’uomo che non vuole passare inosservato ma desidera rimanere fedele a uno stile discreto.

La stratificazione è stata la chiave di tutto. Maglioni a collo alto si sono sovrapposti a cappotti aderenti, creando look caldi e strutturati, mentre i passamontagna, protagonisti delle ultime tendenze, hanno portato un tocco urbano e moderno. Gli accessori hanno fatto il resto, con tote bag in pelle morbidissima e dettagli raffinati che hanno messo in chiaro una cosa: Hermès non lascia nulla al caso.

I trench in pelle hanno dominato la scena, lucenti sotto le luci della passerella, trasformandosi in un simbolo di audacia ed eleganza contemporanea. E poi c’è stata quella nota di leggerezza inaspettata, maglioni di lana giallo burro con motivi delicati, a dimostrazione che anche nella stagione più fredda si può osare con un tocco di freschezza.

Gli abiti su misura, perfettamente aderenti, hanno elevato la collezione a un livello superiore. Hermès ha dimostrato che l’uomo moderno può avere tutto, unendo stile, comfort e lusso in una proposta che sfida le convenzioni senza mai perdere la sua identità. Una collezione pensata per chi vive il presente con un occhio al futuro, senza mai rinunciare a essere impeccabile.

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Berluti celebra il suo 130° anniversario con una collezione Autunno/Inverno 2025 che ridefinisce il concetto di lusso silenzioso. Il marchio di calzature, noto per le sue iconiche patine, abbraccia una tavolozza più scura, presentando 50 tonalità di nero che esaltano le forme eleganti dei suoi modelli. Durante la presentazione, tenutasi nei raffinati salotti della Fondazione Simone e Cino Del Duca, una dimostrazione dal vivo della tecnica di tintura ha evidenziato l’artigianalità unica del brand.

Tra le creazioni spiccano la classica oxford Alessandro, ispirata al modello originale del 1895, la moderna Mont Thabor con punta quadrata e una sneaker Stellar dal design più morbido. La collezione celebra inoltre l’evoluzione creativa di Berluti attraverso un portfolio che omaggia i suoi direttori creativi: Alessandro Sartori, Haider Ackermann e Kris Van Assche.

Elemento centrale della collezione è la giacca Forestière, disegnata nel 1947 per Le Corbusier e reinterpretata in cashmere double-face, suede cremisi e velluto blu notte. Questo capo versatile si adatta perfettamente a ogni occasione, fondendo tradizione e modernità. Non mancano le novità in pelletteria, come la borsa a tracolla Périple, realizzata in una versione morbida della pelle Venezia, che unisce comfort e stile per una perfetta praticità quotidiana.

Con questa collezione Berluti dimostra che, dopo 130 anni, continua a innovare mantenendo intatta la sua raffinata eleganza. Un anniversario che celebra la tradizione, la maestria artigianale e un nuovo concetto di lusso contemporaneo.

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La Paris Fashion Week del 2025 ha dato il via a un nuovo capitolo per Dries Van Noten, con la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2025, il primo grande contributo del nuovo direttore creativo, Julian Klausner. Dopo il ritiro di Van Noten nel 2024, Klausner ha preso le redini di un marchio che si distingue da sempre per la sua capacità di mescolare tradizione sartoriale e innovazione. La collezione FW25, un mix perfetto di eleganza storica e ribellione contemporanea, segna il debutto di Klausner con una visione che attinge alle radici artistiche del marchio, ma con un’impronta fresca e affascinante.

Ispirato al romanzo The Wild Boys di William S. Burroughs, un manifesto della controcultura che esplora tematiche di ribellione e libertà sessuale, Klausner ha tradotto l’estetica bohémien e decadente di Burroughs in una visione visiva che gioca con i contrasti. La collezione si distingue per l’uso di capi dal forte impatto visivo, come cappotti edoardiani, giacche oversize e camicie romantiche ornate da fiocchi enormi, un richiamo alla decadenza e alla sensualità senza tempo. Il tutto è accompagnato da accessori insoliti come spille floreali, guanti in pelle e nastri, che aggiungono un tocco di romanticismo ribelle.

La palette cromatica gioca sui toni scuri del nero e del grigio, ma è interrotta da dettagli vivaci come un fiore bianco ricamato o il rivestimento viola di un cappotto. Le immagini della campagna, curate da Willy Vanderperre, ci trasportano in un’atmosfera che alterna scenari industriali e spazi intimi, dove i “vagabondi del lusso” – giovani dandy contemporanei – sembrano incarnare l’anima ribelle e fragile di una generazione in cerca di bellezza, ma anche di libertà.

Con la collezione FW25, Julian Klausner dimostra la sua capacità di portare avanti l’eredità di Van Noten, introducendo una sensibilità romantica che potrebbe definire il futuro del marchio. Pur mantenendo le radici sartoriali e artistiche che hanno reso celebre Dries Van Noten, Klausner apre la porta a un’estetica nuova, dove la ribellione si mescola a un’eleganza unica, confermando la maison come un punto di riferimento nella moda contemporanea. In un mondo che cerca sempre nuovi significati, questa collezione si impone come un manifesto di eleganza e anticonformismo, senza mai rinunciare alla raffinatezza che ha sempre contraddistinto Dries Van Noten.

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Effetto Wow assicurato per il pubblico italiano alla settimana della moda uomo francese, Mahmood lascia la sua tuta gold e vola a Parigi sulla passerella di Yohji Yamamoto.

Prima di approdare a Sanremo sembrava solo che Mahmood si stesse godendo gli show della rassegna francese, invece eccolo protagonista, anche se molto ben integrato, nel casting della sfilata dello stilista giapponese icona della moda post-atomica. Noto per non seguire né regole né tendenze, l’ottantunenne Yamamoto porta in passerella la sua idea di moda per tutti. Un casting che come sempre coinvolge ogni età e sesso, uno show dinamico, fatto di scambi di capi reversibili che ancora una volta uniscono alte tecniche sartoriali, materiali e modelli innovativi, oltre il contemporaneo.

Protagonista assoluto il piumino, con nuove tecniche di trapuntatura si fa giacca, pantalone, bermuda, copricapo; e se non è il modello a stupire, è il tessuto imbottito, come un inaspettato lino per l’inverno. Il tocco YY è decisamente nel layering e nel volume dei capi, l’impatto della sartorialità è apparentemente europea ma nei dettagli c’è molto Oriente.

Abbottonature, colli, cavalli morbidi dei pantaloni dicono Yamamoto, insieme alla palette bianco e nera, che coinvolge stavolta l’artista Odilon Redon, un pittore e incisore francese rappresentante del simbolismo che anch’egli era solito lavorare in monocromia. Le sue incisioni si intravedono nei sottogiacca, sulle camicie altrettanto imbottite e no gender, e su completi tre pezzi in cui la stampa è piazzata in modo asimmetrico e unilaterale. 

Sadness and suffering are the flowers of life è la citazione che si aggiunge a queste stampe, ironizzando sulla vita, e inaspettatamente si aggiunge del colore. Verde militare e tartan, giacche reversibili in nero e rosso e un intero look in classico denim blu, fino a sfociare nei look di chiusura in bianco ottico. 

Se siete arrivati fin qui per sapere cosa ha indossato Mahmood, è il look 10, composto da una lunga giacca imbottita nei toni del beige con un rever minimal, indossata su una camicia con collo alla coreana con chiusura a cinghia scorrevole nera, su dei bermuda a corredo della giacca abbinati a degli stivali con gambale imbottito e suola carro armato. E no, purtroppo non ha fatto alcun balletto.

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“We can be heroes, just for one day”; Siamo al Palais de Tokyo, e le parole del Duca Bianco ci galvanizzano in uno spazio tetro. “Heroes, resistance, win, win, win” è la discrezione sintetica che ci dà Michèle Lamy, fedele compagna di Rick Owens.

Chi sono gli uomini di Concordia che ci vuole raccontare Rick Owens? Parliamo di una storia vorticosa di un paese in provincia di Modena dove il designer si reca da vent’anni per produrre i suoi capi. Attraverso gli abiti ci ha già raccontato la sua città natale, Porterville, e anche in questo caso si percepisce che lo storytelling è forte, gli abiti trasudano un intreccio di soggiorni in alberghi bolognesi, dormite nel suo ufficio e nell’Hotel Concordia “in una camera da serial killer”, e poi nel suo attuale appartamento dall’altro lato della strada. Vent’anni di sacrifici nel modo meno melenso possibile e più fiducioso che mai. 

Creatività 

Le visioni di Rick Owens sono paradossalmente un porto sicuro che offre sempre sensazioni nuove da ascoltare, vedere, empatizzare. Rick Owens ha un sacco di cose da dire. Rick Owens vuole la rivoluzione. 

Il senso della sopravvivenza di noi umani infrange totalmente l’entelechia aristotelica e ci fa rimanere nello stato di potenza indossando jeans larghi e svasati realizzati con strati di foglia di bronzo e cera pressati creando una superficie incrostata, nella collaborazione con Bonotto, che fornisce la materia per cappotti tagliati come dice lui “alla Dracula” e cappe chiuse. Siamo dentro e fuori con i long Johns in jersey di lana e viscosa; Matisse Di Maggio disegna i top e le felpe col cappuccio in gomma naturale; gli stivali e le gonne intrecciati sono frutto dell’estro di Victor Clavelly.

Forse sarà anche una cultura cristiana che ci dà così tanta speranza, eppure siamo eroi, davvero, anche solo per un giorno. 

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