Il tema dell’iperconnessione moderna

È qui che vuole presentare la sua collezione Nicolas Di Felice, al Carreau du Temple, un ambiente spoglio e composto solamente da pareti bianche e alti colonnati, una vera e propria tela colorata da purezza e silenzi. L’elemento principale della location è un cerchio posizionato al centro della sala riempito da rumorose sfere in movimento, che incarnano alla perfezione il concetto di moto perpetuo: una vera e propria metafora del nostro vivere quotidiano e della sua totale assenza di silenzi.

I 40 look proposti dall’erede di Andrè Courreges sono volti a sfidare le leggi della gravità con forme geometriche e fluttuanti, tessuti leggeri e trasparenti. Tra gli elementi protagonisti troviamo pantaloni aderenti a vita bassissima, tasche ampie, sensuali fasce, trasparenze e voluminosi cappucci.

I colori restano neutri e rispettano coerentemente una palette sui toni del bianco-beige e grigio-nero, colori essenziali e scelti ad hoc per rappresentare uno stile minimal e futuristico enfatizzato dai sinuosi e onduleggianti movimenti delle top model di fama mondiale Vittoria Ceretti e Irina Shayk.

Anche per la proposta degli accessori rimaniamo particolarmente impressionati dalla versatilità e dalla costante innovazione dello stilista francese, che propone le iconiche holy e bowling bag in diverse varianti e misure; in aggiunta troviamo anche elegantissime slingback in pelle dal tacco nascosto e stravaganti décolleté dalla punta arrotondata.

Un inno a un travolgente anticonformismo

Il movimento ondulatorio delle sfere e il brusio vibrante in sottofondo, fungono da vere provocazioni nei confronti di una vita frenetica e che non consente il lusso di trovare uno spazio e una connessione con se stessi e con ciò che ci circonda. Di Felice ricrea attraverso questa installazione il concetto di infinito, evocando una riflessione sull’inesauribilità del nostro tempo e suggerendo una connessione tra passato e futuro, immobilità e cambiamento.

Lo show ci lascia travolti e sommersi da uno scenario futuristico e allo stesso tempo retrò, donando al suo pubblico un’atmosfera intima e look sorprendentemente innovativi.

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Jean Paul Gaultier continua a sfidare l’estro dei più talentuosi designer del settore, concedendo loro il suo archivio in occasione della Haute Couture Week di Parigi. A susseguirsi nel seguente ordine sono stati Simone Rocha, Julien Dossena di Rabanne, Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel, Chitose Abe di Sacai. Per questo settimo appuntamento è il turno dell’attuale direttore creativo di Courrèges, dal 2020, che ha portato la sua interpretazione degli archivi JPG durante questa settimana di Haute Couture Fall/Winter 2024-25.

Il background di Di Felice

Ma chi è questo stilista belga dal cognome italiano? Il suo primo amore è la musica, solfeggia dall’età di 6 anni, ma dalla musica alla moda il passo è breve e sceglie di frequentare l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de La Cambre di Bruxelles, prima del trasferimento a Parigi. Nella capitale francese lo attenderà un altro Nicolas, Ghesquière, che lo accoglierà sia da Balenciaga prima che da Louis Vuitton poi, con una parentesi non indifferente da Dior sotto la guida di Raf Simons per poi essere nominato direttore da Courrèges.

Come interpretare il grande Jean Paul Gaultier

Di Felice, classe 1983, definisce Jean Paul Gaultier una vera star, tutti conoscono i suoi profumi, il corsetto di Madonna e le maglie a righe, ma dopo i suoi predecessori e le relative interpretazioni, sentiva di voler mostrare qualcosa di nuovo in questa Haute Couture. Dopo lo show andato in diretta social intorno alle 19:30 del 26 giugno possiamo dire ci sia riuscito. Il direttore creativo di Courrèges ha portato anche stavolta la sua geometria minimalista, applicandola alla corsetteria di Jean Paul Gaultier in una serie di look che man mano si scolorivano e si svestivano.

In un’intervista a Vogue ha dichiarato di non essere amante delle decorazioni, di ciò che in realtà solitamente definisce le sfilate di Alta Moda; la sua collezione infatti si arricchisce di linee e drappeggi sapientemente studiati. Drappeggi che diventano portabili e dall’allure senza sforzo, con le modelle che mostravano le tasche create dal tessuto, dalla tela alla pelle che copre metà del viso, fino alle trasparenze dei nude look finali. Giacche, slip dress e t-shirt cascavano sui corpi delle modelle lasciando spazio ai corsetti con una palette che dal nero al blu notte, il sabbia e il bianco, sfumava su una passerella quadrata.

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Nicolas di Felice ha trascorso un lungo inverno creando il nuovo guardaroba maschile e una pre-collezione femminile, immergendo i suoi abiti in un grigio poetico che aspira alla leggerezza estiva. I tessuti sono diventati eterei, con grafiche evocative e dettagli ergonomici quasi atletici. Questa collezione anticipa la primavera con abiti minimalisti, sobri: viene eliminato il superfluo, tutto all’insegna di grande libertà e tagli precisi.

Il blouson rosa pallido con spalle raglan e i top in rete aggiungono dinamismo e leggerezza al look. Poi ancora compaiono abiti scollati, bottoni asimmetrici, passanti per cintura oversize. Sempre in questi giorni inoltre, la Maison ha inaugurato il suo nuovo negozio nel cuore del Marais, più precisamente in rue des Francs Bourgeois, che esprime la creatività del brand. Questo evento sottolinea il ruolo di Nicolas di Felice nel riscaldare l’atmosfera della moda con le sue collezioni avanzate e ricercate.

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Courrèges presenta la collezione SS 2024, che porta avanti il concept delle ultime collezioni della Maison ideate da Nicolas Di Felice, Direttore Creativo del brand da ormai tre anni. 

La Primavera/Estate del 2024 presenta, come anche le ultime collezioni, capi “democratici”, indossabili da corpi maschili e femminili senza distinzione di genere, e che si adattano creando silhouette sempre interessanti: pantaloni flare, magliette stile college e gonne sopra i pantaloni a creare un effetto grembiule.

I capi, che vanno dal bianco al nero fino ad arrivare a sfumature di beige grigio e denim, rimandano a un lato edonistico e unisex, con spacchi e cut-out diagonali sui top e sui pantaloni, stampe in motivo gessato e giacche aperte sul petto, che mettono in risalto le collane con pendenti di lastre di agata, che contribuiscono a dare un’atmosfera esoterica alla collezione. Di Felice gioca anche con i tessuti, accostando capi in cotone a pantaloni, giacche, miniabiti in pelle e denim creando giochi di texture minimal ed essenziali.

Riprendendo capi delle scorse collezioni e ripensandoli in chiave diversa, come il pantalone Bootcut in una versione dal taglio più rilassato grazie allo spacco sulla caviglia, la collezione, strettamente legata alle precedenti nella visione del designer, è in perfetto stile Courrèges.

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