Anche la settimana della moda francese sta per giungere al termine, e tra le varie collezioni della giornata è andata in onda la presentazione di Jil Sander. La collezione uomo Primavera/Estate 2022 è firmata da Lucie e Luke Meier, direttori creativi dal 2017.

Colore è la parola d’ordine

Jil Sander non approda in passerella, come hanno invece fatto altri stilisti, ma crea un mini-montaggio dove i protagonisti sfoggiano le creazione della maison. La location è un hotel, e tra le varie camere d’albergo si incrociano le storie dei modelli, con il sottofondo di un telefono che suona e scandisce la varie sequenze.

Quello che risalta subito è indubbiamente il colore: tonalità del verde e del rosa, mogano, bianco, crema, lilla e blu per un’estate super colorata. Anche i look sono molteplici, passiamo dal completo verde menta con larghi pantaloni, camicia con bottoni neri e vistosa spilla argento; alternativa al verde, il completo rosa con giacca e pantaloni abbinati.

Se invece si preferisce un abbigliamento più casual, la proposta verte su golfini o cardigan sulle tonalità del lilla o del rosa pesca abbinabili a polo bianche con colletto mogano o tinta unita, e ancora giacche di pelle o maxi felpe. Non possono ovviamente mancare i cappotti, anche in questo caso molto eccentrici per i colori come il mogano, il rosa, l’azzurro e dalla vestibilità over, perfetti per completare qualsiasi look.

Ma la proposta più azzardata è indubbiamente il completo pantalone, camicia e cravatta in pelle rossa con banda arancione a contrasto sulle ginocchia, versione proposta anche nel nero.

Gli accessori

Come ogni collezione non possono mancare gli accessori per completare qualsiasi look, e per l’uomo di Jil Sander per l’estate 2022 non possono mancare cappelli a tesa larga, in tinta unita bianco, salvia, rosa, arancione o leopardato, con abbinata la sciarpa/foulard degli stessi colori o in pelo giallo, fuxia o salvia.

Per quanto riguarda le borse sono tutte proposte maxi, a partire dallo zaino pesca con banda gialla, o le borse a mano che sembrano quasi valigie nei toni del nero e del verde.

Look per tutti i gusti, purché colorati.

di Valentina Bagnasco

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Parigi, come di consueto, in questo periodo dell’anno ospita uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: la Paris Fashion Week. Fra i vari brand che presentano le proprie collezioni non può mancare l’iconico e francesissimo Hermès. 

Hermès: since 1837 fra artigianalità e cura del dettaglio 

Hermès viene fondata a Parigi nel 1837 da Thierry Hermès, e la sede generale, ormai mitica, si trova in Rue du Faubourg-Saint-Honoré. Alex Dumas è il CEO dell’azienda dal 2013 e dal 1988 Véronique Nichanian è il direttore artistico per l’Hermès men’s collection.

Hermès è sempre fedele al suo modello artigianale e crede nei suoi valori umanisti. Il brand e i suoi designer sono attenti alla ricerca dei materiali, alla raffinatezza del prodotto e alla cura del dettaglio. Eleganza, funzionalità ed eccellenza caratterizzano questo iconico marchio apprezzato e amato in tutto il mondo. 

Hermès men’s summer 2022: un punto di vista innovativo 

Sabato 26 Giugno alle ore 14:00, in diretta dal palazzo del Mobilier National di Parigi, ha avuto luogo la sfilata Hermès men’s summer 2022. Véronique Nichanian, come lo scorso anno, ha affidato la regia a Cyril Teste, giovane e intraprendente regista dall’approccio multidisciplinare. Teste, abituato a lavorare sul concetto di “performance cinematografica”, interpreta pienamente la filosofia della Maison.

Questa collezione è una vera e propria incitazione al rinnovamento, e ruota intorno all’idea di leggerezza e fluidità. L’uomo in giacca e cravatta è sparito dalle passerelle, e gli outfit presentati invocano un desiderio di evasione e di aspirazione ai grandi spazi aperti. Véronique Nichanian per la sua Hermès men’s summer 2022 propone un guardaroba dove i diversi materiali si mescolano e le diverse tecniche si combinano armoniosamente. 

La sfilata e i dettagli della collezione

Questa collezione è un’incitazione al cambiamento e al rinnovamento nel mondo della moda maschile. I colori predominanti sono il bianco, l’azzurro carta da zucchero, il canapa e il cioccolato. Tuttavia sono presenti anche colori accesi come il giallo brillante e il verde lattuga. L’uso sapiente dei colori in alcuni capi crea l’effetto Trompe l’oeil. I parka e i giubbotti sono realizzati accostando un doppio materiale, come ad esempio lana e nylon.

Le giacche utility hanno un taglio sartoriale e i trench sembrano degli spolverini. Alcuni di questi capi sono così leggeri e aerei da sembrare nelle loro movenze quasi delle vele al vento. Le polo spesso sono abbinate a un cardigan a manica corta, così da formare un elegante twin-set. I pantaloni leggeri con le pinces terminano alla caviglia e sono portati con le sneakers. Come accessori troviamo originalissime cinture che sembrano corde, ed eleganti borselli e borse in pelle.

Rinnovamento e desiderio di andare avanti

Hermès men’s summer 2022 è una collezione che porta in sé il segno del cambiamento e una profonda voglia di rinnovamento. Cyril Teste, grazie alla maestria delle sue riprese, ha fatto emergere ciò che Véronique Nichanian ha voluto esprimere con ogni singolo capo. Hermès, fra tradizione, artigianalità e cura dei dettagli, non rinuncia dunque a guardare “oltre” e manifesta a gran voce questo suo innovativo punto di vista. 

di Francesca Damante

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Voglia di ripartire e di esprimersi  

“Voglio trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo”: esordisce così Jonathan Anderson all’inizio del video di presentazione della Spring 2022 uomo di Loewe. 

Stiamo ripartendo dopo un lungo anno e mezzo di stallo e tutti hanno voglia di divertirsi. Non a caso l’ispirazione della collezione affonda le radici nella prima cultura rave, fatta di party e manifestazioni musicali.  

In realtà, nella Spring 2022 Menswear di Loewe, Anderson vuole parlare di qualcosa di ancora più personale. Lo stilista parte dalla difficile infanzia che ha vissuto nella conservatrice Irlanda del Nord, dove non sempre ha avuto la possibilità di esprimersi realmente. Per questo “le collezioni menswear sono diventate il palco per ciò che avrei voluto indossare, ma che non ho mai avuto il coraggio di fare”.

L’universo fashion dei “teen” 

Spesso nelle sue collezioni Anderson si ispira al mondo dei giovani, i “teen”. Lo ispira la stravagante bellezza degli anni in cui è forte la ricerca della propria identità, della sessualità e la voglia di ribellarsi. È così che la Spring 2022 di Loewe presenta maglie in cotone dal motivo a costine abbellite con stampe da spiaggia, che lo stesso Anderson definisce “un po’ nostalgiche”. O gli abiti dai buchi sulle ginocchia, che sembrano voler dire “così anche se cadi non rovini niente”.  

Dal punto di vista del design di Loewe, è qui che lo stilista si libera da tutte le norme e dalle convenzioni del “questo va con questo”. Ne risulta un’esplosione di colori sgargianti, abiti in seta con drappeggi incrociati, glitter e layer. Avanguardista è l’utilizzo della pelle di cactus, mentre il capo più cool e stravagante sono sicuramente i pantaloni verdi fatti di corda. Tra i nuovi accessori c’è una versione più morbida della puzzle bag, realizzata anche in versione marsupio in colori saturi. 

No gender boundaries

“Perché creo vestiti? Cosa significa la parola ‘gender’?” si chiede il designer, che chiaramente ha realizzato una collezione che non vuole avere barriere di genere. “Vorrei vedere questa collezione nei club”, afferma, “perché penso che non ci sia nulla di più attraente di un look capace di trasformare il tuo stato mentale”. 

Non manca la collaborazione con artisti

In concomitanza alla collezione, Loewe ha pubblicato due libri in collaborazione con due artisti. Il primo è Florian Krewer, pittore tedesco che vive a New York. Krewer ha creato un immaginario personale che è stato una grande fonte di ispirazione per Anderson, che lo considera uno dei più talentuosi del suo tempo. 

La seconda personalità è quella di David Sims, fotografo inglese che affonda il suo stile nella cultura grunge degli anni ’90 e che ha vissuto in prima persona la prima ondata dei rave party. È Sims che ha scattato la campagna della Spring 2022 uomo, in cui i modelli non sono professionisti, ma semplici persone in cui il fotografo ha rivisto un link con il dna del brand.

Sims ha l’abilità di catturare la forma maschile e di mostrarne allo stesso tempo anche la vulnerabilità. “Usa l’arte della fotografia e la porta a un livello superiore”, sostiene Anderson. Le sue sono immagini pittoriche e permettono di instaurare un dialogo poetico con la pittura di Florian. 

di Chiara Pellini

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La sfilata e la location

La sfilata di Dior per presentare la nuova collezione uomo PE 2022, calendarizzata al quarto giorno della PFW dedicata al menswear, si è svolta dal vivo e in presenza di pubblico a Parigi e, parallelamente, in streaming. Il set onirico è stato creato dal set designer Es Devlin, che ha ideato una passerella surreale fatta di cancellate dorate, teste di animali, funghi giganti, cactus tipici dei deserti texani che compaiono accanto a raffinati roseti tipici parigini. Riproduce dunque un mondo in cui l’immaginazione è la protagonista indiscussa. 

Come sempre, sin dal suo esordio nella Maison come Creative Director, Kim Jones parte da un episodio della vita del fondatore Christian Dior per prendere ispirazione per le nuove collezioni e, di conseguenza, per le location delle sfilate. In questo caso, l’episodio risale al 1947, quando Monsieur Dior parte per gli USA e va in Texas dove, a Dallas, ritira il premio Neiman Marcus. Rimase molto colpito dal paesaggio, dove vide grandi canyon, deserti e paesaggi assolati, e anche dall’energia che quel posto era in grado di trasmettere. Da qui, l’ispirazione di Jones per una collezione energica e dinamica.  

La collezione e la collaborazione con Travis Scott e George Condo

Un tratto distintivo di Jones è il fatto di riuscire a creare delle collaborazioni inedite, coinvolgendo sempre artisti celebri. Questa volta è stato il turno del rapper texano Travis Scott; non è nuovo nel mondo della moda, viste alcune collaborazioni in passato con, ad esempio, Nike, Saint Laurent e Bottega Veneta; ma questa è la prima volta che compare come designer nel mondo dell’alta moda. 

Si tratta di una collezione che unisce il tailoring del marchio a elementi streetwear e bucket hat: due stili apparentemente molto distanti, ma abbinati perfettamente grazie alle visioni avanguardistiche dei due creatori. È una fusione di due culture e due epoche diverse; è il frutto dell’esplorazione innovativa di Travis Scott e della tradizione di Dior. 

Ci sono blazer slim, giacche tagliate in modo che aderiscano al busto quasi come se fossero t-shirt, pantaloni flared morbidi e larghi con un perfetto taglio sartoriale, bermuda che richiamano lo sportswear, completi verde mela e rosa confetto, ma anche classici neri sui quali risaltano diversi accessori, come spille d’oro e catene. La palette dei colori utilizzati varia dalle tinte tenui a quelle più calde che richiamano i paesaggi desertici. 

In questa collezione si unisce ancora una terza voce, quella dell’artista americano George Condo, che si è occupato di dipingere a mano diverse camicie con disegni d’artista e testi musicali. 

Insomma, questa collezione riprende gli archivi della Maison e li ricodifica secondo la cultura e la tendenza contemporanea, proponendo capi semplici ma innovativi e adatti per qualsiasi occasione. 

di Sophie Properzi

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In una Paris Fashion Week post lockdown e successiva, come sempre, alla settimana della moda milanese, si sente forte come nella kermesse italiana la voglia di evasione. La voglia di riappropriarsi dell’estate, dei viaggi, e soprattutto della musica dal vivo. Filo conduttore sempre acceso quello col mondo musicale per Isabel Marant, che regala una performance live dei Faux-Real alla sua città.

La premessa di Isabel Marant

Una performance nel bel mezzo di un pic-nic allestito sulle scale del Palais Brongniart, nonché sede della Borsa di Parigi dal 1885 al 1998. Preannunciato questo pic-nic, come ormai di consueto, dai contenuti social, dove i modelli, muniti di ombrelloni e borse-frigo, fuggivano, o meglio, correvano incontro alla libertà.

Una libertà riscoperta, attraverso il fit dei capi fedeli all’idea dell’uomo sportivo di Isabel Marant. La stilista afferma di non occuparsi di abiti da cerimonia, e che il suo gusto, legato alle sottoculture musicali e al suo background, resta un activewear smart e tecnico.

Una collezione XXL dal gusto eighties

L’attitude per lo sport è però quella degli anni ‘80 e ‘90, a suggerirlo sono gli accostamenti di colore, il fit dei capi e lo styling scelto per la presentazione. Sovrapposizione di capi, giacche e maglie annodate alla vita (c’è qualcosa di più nineties?), bucket hat e slides con calzini.

Il merchandising spinto un po’ da tutti, perché si sa, si deve recuperare ciò che si è perso in termini di vendite, in questa collezione non manca con felpe e cappellini. Il logo Marant però non è l’unico pattern, ci sono fiori, micro-scacchi psichedelici, righe diagonali e tartan, insieme a jeans patchwork e pantaloni navajo. 

Gli accessori di tendenza

Ma cosa non può mancare a un pic-nic? Naturalmente, tanto per cominciare, la borraccia, che sembra già essere l’accessorio di tendenza, che unisce un chiaro messaggio di stile all’attenzione al plastic free. Come già citato, il cappello, maxi bag – in versione tote o a sacca – e il tappetino da yoga, altro accessorio avvistato anche nelle precedenti fashion week.

La palette vitaminica, acida e vibrante, e il mood di questa collezione, fanno venir voglia di correre e saltare, proprio come hanno fatto i modelli.

di Pamela Romano

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La collezione Spring/Summer 2022 di Woolrich racchiude look sofisticati ma casual che incoraggiano chi li indossa a godersi la vita all’aria aperta sia urbana che esterna. 

Woolrich tra natura e città

Lo short film rappresenta un viaggio visivo tra due regni differenti, la città e la natura, che nella nuova collezione si fondono. La nuova linea prende vita attraverso gli occhi dei quattro protagonisti, dove i valori come amicizia e condivisione si intrecciano in uno scenario suggestivo e in continua evoluzione. 

I capi del primo drop della collezione

Sono due i drop presentati per questa SS22; il primo, Outdoors Reinterpreted, è caratterizzato da uno stile minimal, versatile e da un’estetica urbana. Tra i capi chiave maschili, la Trek Printed Jacket, giacca idrorepellente, tinta in capo per vivacizzare i colori e rendere uniche tutte le attività, e la Easton Field Jacket, una giacca in stile militare con una stampa mimetica verde neutro e un arancione vivace. 

Per le donne invece troviamo la Meshoppen Long Light Parka, giacca idrorepellente e antivento, realizzata con uno speciale tessuto di nylon. È caratterizzata inoltre da una silhouette lunga oversize e un effetto stropicciato e color-block.

Tra i modelli più innovativi, Woolrich presenta la Wilderness Shirt, modello in cui il camo incontra i fiori, per un effetto vivace e mai visto prima. A chiudere il primo drop c’è la Delaware Coat, capo genderless in Pertex Revolve, tessuto impermeabile in poliestere riciclato che promuove e sostiene un futuro sostenibile e un’economia circolare.

I capi del secondo drop 

Il secondo drop prende il nome di Refined Americana, reinventa le radici del marchio e affina il look per le più disparate attività outdoor. Tra i capi chiave c’è la Ranger Paisley, sovracamicia da uomo con motivo cashmere, e la Military Cotton Bomber, che ridefinisce i codici stilistici con inaspettate tonalità di rosa e azzurro.

Per la sezione donna spicca la giacca Hazle, idrorepellente e antivento, con una stampa che ricorda l’oceano. Infine, a completare questo drop, troviamo il pile genderless con cappuccio stampato e con una comoda tasca a marsupio scaldamani. 

Questa nuova collezione rappresenta un viaggio completamente nuovo nel DNA di Woolrich, che spazia dalla ricerca ai colori e ai tessuti, fino alla performance. 

«Il mondo che passa attraverso il legame con la natura, la sostenibilità e l’adattamento negli elementi sono stati il kick-off della stagione PE 2022. Per sostenere un futuro circolare, abbiamo lavorato su capi genderless ad alta funzionalità» , ha spiegato Mark Van Beek, Global Head of Design del brand americano.

di Sara Buzzoni

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Finalmente l’attesa è finita e la tanto desiderata sfilata Armani uomo PE 2022 si è rivelata all’altezza delle previsioni. D’altronde il Maestro Giorgio non sbaglia un colpo. Stavolta ha scelto il cortile di via Borgonuovo 21, nel cuore pulsante della capitale fashion e, soprattutto, laddove tutto è nato, l’indirizzo della sua sede. Nella stessa Milano che è stata supportata e protetta generosamente dallo stilista durante i mesi di pandemia.

Appropriato è sinonimo di Armani

La location è un’oasi verde nella frenesia cittadina, con sedute sobrie che ospitano i pochissimi presenti. Qui Mr. Giorgio propone creazioni dai tessuti ricercati, eleganti ma al contempo portatori sani di comfort. Sono capi “appropriati” a ogni situazione, pertinenti, consoni. Un concetto che fa da comun denominatore alle sue collezioni. Tutto ciò richiede esperienza e capacità di discernimento, una dose massiccia di saggezza e soprattutto molta preparazione per decidere che cosa è o non è appropriato. 

“Classico è un modo appropriato di fare le cose. In questa collezione ho interpretato il concetto con la massima scioltezza, senza eccessi e aspirando solo alla freschezza” afferma lo stilista. La collezione appare rinnovata fino a fare assumere al suo brand una connotazione diversa: tutto è leggero, quasi aerodinamico e capace di descrivere una delicatezza di pensiero, azione e atteggiamento dell’uomo che la indosserà.

“Ho voluto rinfrescare l’idea dell’abito: di sera basta la camicia coordinata ai pantaloni della stessa stoffa, di giorno una giacca tagliata come un giubbotto di denim ma di lana gessata leggerissima. E poi, improvvisi tocchi di colore” dice Armani.

Un senso di libertà pervade tutto il guardaroba: i bermuda al posto dei pantaloni, la camicia invece della giacca. Tutto costruito con tessuti che appaiono non avere peso, leggeri ma con la giusta consistenza per accompagnare fluidamente le forme del corpo. È pura maestria, il tratto distintivo Armani.

Comfort e rilassatezza plus cura ed eleganza

C’è un forte richiamo alle origini che lo hanno reso portabandiera di una Rivoluzione che riecheggia tutt’ora nel modo di vestire. Il riferimento è alla destrutturazione della giacca classica, quella «scarnificazione» delle rigidità della divisa borghese che con Armani hanno prima assunto il simbolo della comodità maschile e poi si sono trasferite nei tailleur femminili, una «divisa» simbolo di un potere che ha permesso alle donne di farsi strada come business women di tutto rispetto.

Eleganza e cura: ecco l’appropriatezza. Stampe con caratteri geometrici dai colori accesi si alternano alle tinte unite tenui in abbinamenti versatili e informali. Grande protagonista la borsa da uomo, che entra prepotentemente a far parte di un look moderno, al di là di ogni preconcetto. Così come le bretelle, un collante tra passato e presente.

E poi la scena finale, dove la collina sullo sfondo – che offre un senso di normalità, speranza e rinascita per tutto lo show – diventa la passerella dei modelli e modelle che, a piedi scalzi e con un’espressione felice, hanno indossato i pezzi iconici di un brand iconico.

“Non mi piace la moda che vedo in giro e la cosa che mi dà più fastidio è la supponenza” conclude Giorgio Armani post sfilata. Quella supponenza alla quale lui oppone l’appropriatezza, anche del comportamento.

di Cristiana Storelli

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Per la prima volta Diesel, colosso italiano specializzato in denim, entra nel calendario della fashion week milanese con una collezione genderless giovane e irriverente.

Non si tratta solo della prima sfilata della storia del marchio, bensì anche della prima espressione della visione creativa di Glenn Martens, lo stilista belga al quale è stato affidato il ruolo di direttore creativo di Diesel dallo scorso ottobre. 

Tutto ciò segna un nuovo inizio per il progetto del brand, o meglio un’evoluzione, che sarà caratterizzata da un impegno sociale e ambientale più forte e decisivo, come espressamente annunciato da Glenn Martens stesso. 

Una visione allucinatoria che sorprende 

Protagonista del cortometraggio, una giovane ragazza dai capelli rosso fuoco, che indossa ovviamente un jeans e una maglietta bianca, annodata alla cintura. Lei ci porta con sé in quattro ambientazioni diverse, al limite tra allucinazione e realtà.

Si passa da un rumoroso e caotico after-party, alle strade di una città metropolitana, all’ascensore di un ufficio, fino ad arrivare inaspettatamente su Marte, in un’atmosfera onirica popolata da quelli che sembrano personaggi arrivati dallo spazio, che indossano abiti eclettici e futuristici. 

Il denim, l’indiscusso protagonista

La collezione non smentisce l’anima del brand, presentando il denim nelle sue molteplici declinazioni e richiamandolo anche nei capi di tessuti diversi, come collant o magliette, grazie a stampe trompe-l’oeil. 

I primi look danno spazio ad abbinamenti casual, volutamente semplici e rilassati, come jeans a vita alta 5 tasche e canotte, oppure giacche e camicie in denim slavato e total look di jeans con capi dai diversi lavaggi. 

Un concept contemporaneo  

I look più sperimentali sono caratterizzati da giacche e capispalla con motivi esagonali, anche tridimensionali, e da gonne con tasche e fibbie che avvolgono i fianchi e ricadono lunghe su un lato. Tra i tanti, spiccano i capi con le grafiche storiche del brand, profilati in rosso, e i completi da lavoro in satin rosa antico e blu chiaro. 

Ma i look più colorati e futuristici sono quelli presentati nell’ambientazione marziana. Qui troviamo minidress e top effetto seconda pelle con cerniere, che richiamano delle uniformi da lavoro, e i capispalla in organza con stampe dai colori sfumati. È qui che si apprezza veramente la sperimentazione dei materiali.

Una collezione d’avanguardia, in cui Glenn Martens ha saputo rileggere in modo nuovo la storia del marchio Diesel pur mantenendo la sua essenza ribelle, proiettandolo verso il futuro della moda e dell’innovazione culturale. 

di Alessia Costi

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Un lungo tunnel rosso, calzoncini corti arrotolati in su, borsa a spalla o zainetto e cappello da pescatore. Questa è la Spring/Summer 2022 Menswear Collection di Prada, direzione mare. 

Alla ricerca della gioia

Miuccia Prada e Raf Simons uniscono le loro menti e il loro gusto per una nuova collezione che non è fatta solo di abiti. La regina della moda concettuale intitola la SS 2022 uomo “Urgency of feelings” volendo, come in suo stile, trasmettere un significato attraverso i suoi capi. Le parole chiave della collezione sono “innocenza” e “gioia”. 

“Ciò che questa collezione e questa sfilata vogliono catturare è la gioia del quotidiano, l’idea che vivere la propria vita può essere un’esperienza esaltante. Da una cosa semplice può scaturire una gioia immensa: quando i tempi si fanno complicati, cerchiamo piaceri essenziali e diretti: l’innocenza”, ha detto Miuccia per riassumere il concept dietro la sfilata.

La collezione

Ma quale innocenza? Quella che vediamo nei calzoncini corti – gli shorts – risvoltati in modo quasi trasandato, ma in realtà sapientemente cuciti; nei maglioncini in cashmere con scollo a barca; nelle tutine shorts-e-camicia in seta (il cosiddetto “pagliaccetto”), semplici e pulite; e, infine, nelle calze portate alte sulle gambe scoperte, nello stile di uno scolaretto. 

L’uomo della Prada SS22 vive quell’età chiamata “l’età dell’innocenza”, non intesa come categoria infantile ma come periodo di ricerca che porta alla scoperta di sé, degli altri e del mondo. 

Le location

Un atteggiamento di ricerca ricreato dall’ambientazione della sfilata e – spoiler – che si conclude con un lieto fine. La presentazione ha avuto luogo in due location diverse: il tunnel rosso iniziale si trova nel Deposito della Fondazione Prada a Milano, mentre le bianche spiagge e le acque cristalline in cui i modelli approdano sul finale sono quelle inconfondibili della Sardegna.

Innocenza o sensualità?

Una scelta che appare forse controversa quella di rappresentare l’innocenza attraverso pantaloni cortissimi. Dal periodo “difficile” – come lo ha definito Miuccia – da cui veniamo, potrebbe essere scambiata come un’apertura alla sensualità da parte del mondo pradiano, che ne è sempre stato immune.

Ciò che si può dire per certo è che, rispetto alle collezioni precedenti incentrate sull’esaltazione dell’aspetto tecnico degli abiti e della vita quotidiana, nella SS22 menswear collection è rimessa al centro la semplicità dell’umano e dei suoi bisogni. “Esporti alla natura, andare in spiaggia: è libertà. Ma è anche un’utopia, perché si tratta di un bisogno primario e anche intellettuale”, ha spiegato la Signora Prada.  

di Chiara Pellini

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Massimo Giorgetti presenta la sua collezione Primavera/Estate 2022 con un video di presentazione digitale girato in Maremma e realizzato da Francesco Nazardo. In sottofondo la musica di Canone Infinito del musicista Lorenzo Senni, che evoca le atmosfere della nuova linea e la racconta attraverso una narrazione di una giornata estiva su una spiaggia deserta. 

I capi indossati dai personaggi immaginari di MSGM si immergono nell’acqua e poi risalgono in superficie svelando una collezione che esprime un desiderio di entrare in contatto con la natura e dello scoprirsi delle nuove generazioni. Il racconto delicato del regista Stephen Milner presenta modelli con capelli in stile anni Novanta e tute da surf. 

La collezione tecnica e lavorata 

I colori della collezione variano dall’arancio intenso all’albicocca, dal nero assoluto al blu inchiostro e tonalità del verde e giallo fluo. Mentre le stampe in stile acquarello richiamo il riflesso della luce nell’acqua; le tinture solarizzate creano una connessione con l’estate. 

La collezione vitaminica è composta da una parte tecnica, con Lycra, nylon riciclati e una parte con mohair naturale, cotone organico e artigianale Made in Italy, con capi dall’aspetto vissuto in canapa sporcata a mano. Le texture organiche, ruvide e tridimensionali sono messe in risalto da un Underwater rave che fa sì che gli abiti si incollino al corpo. 

Il mondo sottomarino è il protagonista nelle camicie e nei bermuda, che presentano disegni come granchi e conchiglie punk e grandi pesci. Infine, le stampe color bandana matchano i classici motivi e le piccole conchiglie su tute subacquee in tessuto tecnico. 

Quindi, la capsule presenta due caratteristiche fondamentali: da una parte lavorazione 100% Made in Italy, dall’altra la presenza di materiali tech in capi sportivi e casual. 

L’ispirazione della collezione

“Il progetto nasce da Canone Infinito, il titolo di una canzone del dj Lorenzo Senni, un romantico compositore underground”. Il lavoro interpreta il bisogno di scoprirsi per entrare in contatto con la natura, “perché il desiderio di scoprirsi non è sempre volgare se rappresenta la sfida di raccontare con delicatezza, con romanticismo e poesia”, afferma il designer. Il disegno è composto da una mascolinità che ripensa se stessa indossando capi tinti con metodi naturali. 

di Aureliana Santinato

L'articolo Il Canone Infinito di Massimo Giorgetti: MSGM SS 2022 proviene da Gilt Magazine.