Voglia di ripartire e di esprimersi  

“Voglio trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo”: esordisce così Jonathan Anderson all’inizio del video di presentazione della Spring 2022 uomo di Loewe. 

Stiamo ripartendo dopo un lungo anno e mezzo di stallo e tutti hanno voglia di divertirsi. Non a caso l’ispirazione della collezione affonda le radici nella prima cultura rave, fatta di party e manifestazioni musicali.  

In realtà, nella Spring 2022 Menswear di Loewe, Anderson vuole parlare di qualcosa di ancora più personale. Lo stilista parte dalla difficile infanzia che ha vissuto nella conservatrice Irlanda del Nord, dove non sempre ha avuto la possibilità di esprimersi realmente. Per questo “le collezioni menswear sono diventate il palco per ciò che avrei voluto indossare, ma che non ho mai avuto il coraggio di fare”.

L’universo fashion dei “teen” 

Spesso nelle sue collezioni Anderson si ispira al mondo dei giovani, i “teen”. Lo ispira la stravagante bellezza degli anni in cui è forte la ricerca della propria identità, della sessualità e la voglia di ribellarsi. È così che la Spring 2022 di Loewe presenta maglie in cotone dal motivo a costine abbellite con stampe da spiaggia, che lo stesso Anderson definisce “un po’ nostalgiche”. O gli abiti dai buchi sulle ginocchia, che sembrano voler dire “così anche se cadi non rovini niente”.  

Dal punto di vista del design di Loewe, è qui che lo stilista si libera da tutte le norme e dalle convenzioni del “questo va con questo”. Ne risulta un’esplosione di colori sgargianti, abiti in seta con drappeggi incrociati, glitter e layer. Avanguardista è l’utilizzo della pelle di cactus, mentre il capo più cool e stravagante sono sicuramente i pantaloni verdi fatti di corda. Tra i nuovi accessori c’è una versione più morbida della puzzle bag, realizzata anche in versione marsupio in colori saturi. 

No gender boundaries

“Perché creo vestiti? Cosa significa la parola ‘gender’?” si chiede il designer, che chiaramente ha realizzato una collezione che non vuole avere barriere di genere. “Vorrei vedere questa collezione nei club”, afferma, “perché penso che non ci sia nulla di più attraente di un look capace di trasformare il tuo stato mentale”. 

Non manca la collaborazione con artisti

In concomitanza alla collezione, Loewe ha pubblicato due libri in collaborazione con due artisti. Il primo è Florian Krewer, pittore tedesco che vive a New York. Krewer ha creato un immaginario personale che è stato una grande fonte di ispirazione per Anderson, che lo considera uno dei più talentuosi del suo tempo. 

La seconda personalità è quella di David Sims, fotografo inglese che affonda il suo stile nella cultura grunge degli anni ’90 e che ha vissuto in prima persona la prima ondata dei rave party. È Sims che ha scattato la campagna della Spring 2022 uomo, in cui i modelli non sono professionisti, ma semplici persone in cui il fotografo ha rivisto un link con il dna del brand.

Sims ha l’abilità di catturare la forma maschile e di mostrarne allo stesso tempo anche la vulnerabilità. “Usa l’arte della fotografia e la porta a un livello superiore”, sostiene Anderson. Le sue sono immagini pittoriche e permettono di instaurare un dialogo poetico con la pittura di Florian. 

di Chiara Pellini

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Una della ultime maison in ordine cronologico a presentare la collezione Cruise Resort 2022 è Louis Vuitton, che fino all’ultimo ha tenuto il massimo riserbo sulla location scelta. La suspense voluta da Nicolas Ghesquière ha generato aspettative altissime, anche perché il creativo ci ha abituati a meraviglie artistiche e architettoniche di un certo livello come sfondo alle collezioni Cruise di Louis Vuitton.

Il mood Jap rinasce con Ghesquière 

L’attesa è valsa la pena. In streaming (ovviamente) sui canali social e sul sito ufficiale di Louis Vuitton, si è assistito a uno spettacolo a dir poco sensazionale, capace di portare agli occhi di chi guarda l’utopia al lavoro per combattere la distopia che ha caratterizzato questi interminabili mesi. La voglia di evadere è da sempre il leitmotiv delle collezioni Cruise; il designer questa volta ha scelto di interpretare la fuga in senso metaforico, rendendola immobile. La genialità dei grandi sta proprio in questo, rendere possibile ciò che potrebbe apparire come assurdità. 

Louis Vuitton ha deciso di non allontanarsi dalla Francia, optando per un luogo dove soltanto due sono i protagonisti, intenti in un dialogare talmente unanime da far invidia: l’Axe Majeur, strabiliante opera monumentale di Dani Karavan, scultore e artista plastico stimato in tutto il mondo.  

I protagonisti sono la natura e l’architettura, essendo Ghesquière amante del concetto spazio tempo. Molte sono le variabili analizzate dal designer prima di optare per un luogo del genere. Alla fine, però, si son rivelati gli addendi giusti per dar forma a qualcosa di unico, dove gli elementi della terra hanno giocato una partita senza precedenti.

Acqua, Cemento, sabbia, pietra, acciaio, luce e vento sono stati abili immaginari di elementi comunicatori. Sulle note dell’incalzante ritmo elettronico di Arcade fire, Nicolas Ghesquière è stato in grado di proiettare sagome taglienti, figure futuristiche e volenterose di conquiste, nelle menti degli spettatori.

Il luogo iconico scelto per la collezione Resort 2022 

Palcoscenico di una collezione realizzata con l’intento di guardare a un futuro migliore, come se il protagonista dovesse rappresentare un nuovo inizio, l’Axe Majeur scelto da Louis Vuitton incarna la piattaforma perfetta in grado di mixare senza indugio stampe e dettagli che richiamano il tipico abbigliamento da parata, come un susseguirsi in un crescendo di ottimismo e felicità.

Ad aprire la collezione Resort 2022 spunta un cappotto laccato rosso che si fa precursore di abiti in maglia 3D, outfit sportivi, minigonne jacquard multicolor e giacche bomber. Le silhouette sembrano scoprire nuovi orizzonti, alternando capi con spalle voluminose e capi che fanno riferimento a stampe giapponesi con draghi, alieni che sembra vogliano sfidarsi con campi da basket in un luogo futuristico. 

La maison Louis Vuitton non può fare a meno di utilizzare il suo iconico monogram LV, tanto che le tracolle ad anelli e le bag in patchwork multicolore ne sono rivestite completamente, tornando ad essere il nuovo trend di stagione. 

Nicolas Ghesquière sfrutta l’abilità delle sue mani per dare vita a tailleur pantaloni, abiti da sera e da cocktail in grado di far girare la testa a qualsiasi donna, ma la sua maggiore abilità sta nell’alternarli a plumage a righe e accessori che sfidano il classicismo.

Via libera a stivali d’ispirazione biker simil galosce in grado di mantenere un’allure femminile, permettendo inoltre allo stilista di dare vita a una sinfonia emblematica, facendoli uscire in passerella con slingback con fiocchi stilizzati e perle. 

La collezione Resort 2022 di Louis Vuitton si palesa come portavoce di un messaggio importante: no gender for us! Orchestra di echi tra architettura, abiti e paesaggi. 

di Agnese Pasquinelli

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Alessandro Enriquez propone una catwalk esplosiva presentando la prossima collezione menswear Autunno/Inverno 2020-2021, dove lo stile ironico del designer incontra il classicismo di Alighieri in una chiave decisamente irriverente

Cosa avranno a che fare i canti della Divina Commedia con le passerelle della 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo? L’idea di una collezione menswear e unisex ispirata all’iconica opera letteraria non poteva essere generata se non dall’eclettica mente del creativo Alessandro Enriquez. Un mix di ironia e irriverenza, dove canti e cantiche dei tanto amati Inferno e Purgatorio appaiono rivisitati in una chiave tutta pop e decisamente graffiante. Una reinterpretazione contemporanea del capolavoro dantesco, contraddistinta dall’inconfondibile tocco del designer, fa la sua comparsa su felpe e t-shirt dalla vestibilità morbida e no gender. Ancora una volta, Alessandro Enriquez porta in alto le sue “italianissime” origini (palermitano doc da parte di madre), che trasporta in ogni sua creazione. Tra le personalità più poliedriche del fashion system (stilista, giornalista, influencer…) e con una spiccata attitudine al pop, ama esprimersi con ironia e creatività.

La partnership con Sanrio e Tessitura Monti

Le novità della collezione AI 2020-21 by Alessandro Enriquez, continuano con la presentazione di due capsule collection unite armonicamente tra loro per mood, stile e proporzioni. La prima creata in collaborazione con Sanrio in occasione del 60° anniversario del colosso giapponese. La seconda con l’ormai consolidata partnership con la storica azienda tessile Tessitura Monti. Una collaborazione 100% Made in Italy che appare perfetta per raccontare quella filosofia italiana tanto cara al designer con ironia e colore. Per Sanrio, Alessandro Enriquez rende omaggio agli iconici personaggi che hanno accompagnato l’infanzia di tutti noi. Kerokerokeroppi, Little Twin Stars, Bad Badtz Maru escono dalle vesti di cartoon per comparire su t-shirt e felpe oversize ma short, in uno stile tutto inedito, dal mood anni ’90. Per la sezione camiceria, i protagonisti indiscussi sono i tessuti di Tessitura Monti. Dai più classici sino al jacquard e al classical sparkly (stripes e tartan), creati appositamente per Alessandro.

A tutto denim!

In questo cocktail unico di stili e novità, un’attenzione particolare è dedicata alla capsule denim. Realizzato volutamente in Tunisia per dar voce alla sua componente multiculturale (franco-tunisino da parte di padre), Alessandro Enriquez da vita a un vasto pacchetto denim. Finishing e trattamento completamente sostenibile sia nei lavaggi che nelle stampe. Giacche oversize tipicamente anni ’90, giubbini e jeans regular fit nelle nuances degli azzurri. Una collezione totalmente trasversale che si adatta perfettamente a qualsiasi occasione, da abbinare a look denim sino ai più classici. Con Alessandro Enriquez le passerelle si trasformano in un’esplosione di colori e originalità, in un mix indiscusso di nuovi codici creativi. Mondi diversi, come la moda, i cartoon e la letteratura, cooperano armoniosamente per dare vita a una collezione esplosiva total chic, decisamente indimenticabile.

di Eleonora Formicola

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Dal daywear agli abiti da sera, dai capi per lei a quelli per lui, la collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Ermanno Scervino si veste di cristalli, glitter e borchie gioiello

Semplice ma accurata ricercatezza e mascolinità femminile. Non si tratta di ossimori, ma dei scintillanti contrasti che hanno contraddistinto la collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Ermanno Scervino. La femminilità per affascinare deve essere intrigante, seduttiva e provocante, ma l’eleganza più moderna è mescolare cose tradizionalmente maschili con elementi femminili.

I diamanti, “migliori amici delle donne”, compaiono sui capi della più raffinata sartoria fiorentina, esaltando una bellezza femminile internazionale

Pietre preziose e cristalli creano punti luce sorprendenti quando vengono applicati su tessuti classicamente maschili come i gessati, il Pied de Poule o il Principe di Galles, combinando e creando fantasie scintillanti sulla maglieria. La palette colori gioca su toni neutri: prevalgono il bianco, il nero e il grigio, ritmati dalla presenza di giallo, rosa e azzurro in nuances pastello. Anche il daywear invernale brilla di luce propria per effetto delle applicazioni glitter, mentre sugli abiti sottoveste e sulle giacche si trovano borchie trasformate in gioielli; la base in pizzo e i cristalli tono su tono trasformano lo smoking in un completo dal gusto femminile.

Una moda a percorso di lusso circolare, uno stile senza differenze di genere

A Ermanno Scervino piace da sempre declinare gli aspetti del femminile-maschile-femminile in un percorso che risulta circolare; del resto la circolarità è infinita, per cui, girando, la sua esplorazione assume caratteri sempre diversi. Con la nuova collezione Autunno/Inverno non sono soltanto le donne ad attingere dal guardaroba maschile, ma anche gli uomini sottraggono suggestioni da quello femminile. Questo non trasforma la moda di Scervino in un’offerta no gender, né le attribuisce un’ambiguità non voluta. La soluzione, quindi, arriva dalle forme, che sono uguali e, per molta parte, tendono a quelle maschili, e da una luce inattesa che irrompe per donare un aspetto shining & sparkling ai capi base di entrambi i guardaroba. La parità di genere si interrompe a vantaggio delle donne quando arrivano le eco pellicce, voluminose e sensuali, e i parka in pelle colorata. In fondo si sa, in casa Scervino in questo gioco di scambi alla fine a vincere è sempre la donna.

di Elena Strappa

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Marni Milano Fashion Week, bioetica ed ermafroditismo

Marni FW 19-20; sul catwalk si assiste al risultato di un lasciapassare di intrecci fiabeschi, suturati da una (volutamente irrispettata) bioetica femminista: a essere femminilizzate sono figure come Frankenstein e lo Stregatto.

Androginia “matchata” ad ermafroditismo, evocato dalla presenza di donne-uomo. O semplicemente vediamo il coronamento del sogno di Frankenstein, nel chiedere a Victor di creare una donna-mostro da poter amare.

“Come puoi dire che ho paura, ho sette vite comunque. Non ero sempre un gatto, usato per essere come te in effetti. Miao!”, (Pussy X di Kas Product). Sul riecheggio di queste parole, uno dopo l’altro gli abiti di ready-to-wear, cipigli alternati a sguardi allucinati, catene e suture di piercing.

In Ventura Lambrate una scena tetra e gotica, horror e fantascientifica, in cui dei mostri si manifestano per volere del proprio artefice, esprimendo la paura diffusa dallo sviluppo tecnologico.

Moda Marni 2019-2020, la collezione

La collezione Marni ancora una volta può definirsi architettonicamente complessa; a essere spezzata è la costante dell’oversize, a volte interrotta da outfit in cui viene risaltata la silhouette. Ciò che si denota a primo acchitto in questa avanzata gotic-fantasy è la totale assenza di pantaloni; lo stesso Francesco Risso in uscita finale veste un gonnellone in tartan.

Le geometrie dei capi estricano il concetto del doppio e la difficile distinzione tra allucinazione e realtà, supportate da forme zigzaganti conferite dall’uso della piega. Plissé e drappeggi si coalizzano in un’intesa volta ad una cinetica incontrollata; la fissità è un’esclusiva degli sguardi dei modelli.

Per i tessuti la scelta ricade sul satin che vira dal rosso al rosa, dal bianco al nero. Esso appare nei top e nei bottom, ma anche nei dettagli, come le fodere a contrasto degli ampi trench in pelle croco.

Scolli profondi versus colli alti, fusciacche fluttuanti si attorcigliano alla nuca per ricadere in avanti sul busto, divenendo delle vere e proprie bluse, fissate da reti di catene e amuleti. Il cowhide leather proprio di Marni lo ritroviamo nei cinturoni, nei profili delle giacche e nelle nappe degli ankle boots.

I colori Marni, espressionismo cromatico

Il rosso è sicuramente il colore preponderante di questa collezione. La palette nella sua totalità richiama l’Espressionismo tedesco, caratterizzato dalla ricerca del soggettivo nella realtà circostante. Una dedica all’emozione e alla sensualità, in forte contrasto con l’espressione efficace dei volti, capace di stimolare e impressionare l’osservatore. I contrasti e i paradossi fanno parte degli uomini così come dei mostri, creature avvezze alla ribellione.

di Selena Celio

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Dopo la Paris Fashion Week, anche la New York Fashion Week prepara un evento in grande stile. La Settimana della Moda di New York, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20, andrà in scena dal 4 al 13 febbraio al Royalton Park Avenue Hotel, pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate e nuovi eventi.

Novità in passerella

La settimana della moda di New York viene solitamente suddivisa in due settimane più brevi, per dare spazio in passerella alla moda uomo e donna. In questa edizione, entrambe le settimane saranno combinate, lasciando sovrapposte le sfilate uomo e donna.

Collisioni di generi

Sovrapponendo le passerelle della moda uomo e donna, verranno create vere e proprie collisioni di generi. Tra tutti, lo spettacolo di Tom Ford, previsto per mercoledì 6 febbraio alle ore 20:00, sarà caratterizzato da modelli sia maschili che femminili, dando prova di un’unione vincente per la stagione.

Nuove entrate

Per la prima volta si esibirà alla New York Fashion Week Palm Angels, brand nato nel 2015 dalla creatività di Francesco Ragazzi, art director di Moncler e appassionato fotografo. Caratteristiche del brand sono la libertà e il legame con gli Stati Uniti. Il primo nella trasposizione del concetto più intimo e profondo che appassiona ogni skater, andando a sdoganare uno stile di vita spesso ghettizzato e mal visto. Il secondo rendendo omaggio, riconoscendo a quel paese l’origine di questo viaggio.

Gli assenti

Tra i non partecipanti della New York Fashion Week, Victoria Beckham, Escada e Pyer Moss. Anche Rodarte non è presente al programma, optando invece per un’esibizione sul panorama di Los Angeles.

Gli show

Il 4 febbraio la serata sarà aperta dagli emergenti Hecho, Ji Oh e Paa. Il 5 febbraio sarà il turno di Wan Hung, Dyne e Robert Geller. Cresce l’attesa anche per l’evento di Linder, lo stesso giorno. Mercoledì 6 febbraio è la volta di Tom Ford, Rachel Comey, Overcoat e Death to tennis.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 7 febbraio saranno protagoniste Badgley Mischka, Ralph Lauren, Noon by Noor e Collina Strada, seguite l’8 da Jeremy Scott, Kim Shui, Victor Glemaud e Palm Angels, che si esibirà per la prima volta a New York.

Proseguendo, il  9 febbraio gli occhi saranno puntati su Longchamp, seguito l’11 da Zadig & Voltaire. Tra le ultime prove, quelle di Oscar de la Renta, Michael Kors, Boss e Marc Jacobs.

di Giulia Perrone

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