Dalle coccarde bianche, rosse e blu simbolo della rivoluzione francese, agli abiti dalle righe verticali del periodo Regency per donne alla ricerca di un ruolo nella società, restando in Francia con Coco Chanel e le magliette à la marinière ispirate appunto dai marinai di Deauville. Il perché i marinai scelsero proprio le righe è spiegato dal fatto che aiutassero l’occhio a individuare un eventuale marinaio caduto in acqua, e che una maglia debba avere 21 righe bianche di larghezza doppia rispetto alle 20 o 21 righe blu, in onore delle 21 vittorie navali di Napoleone.

Patriottismo a parte, le maglie a righe divennero anche simbolo del vestiario sportivo; ancora oggi le maglie calcistiche sono a righe, indossate anche dalle prime donne che dedicarono la loro vita allo sport e tutt’oggi rimandano all’atmosfera marina legata alla vita da riviera, ragion per cui ogni estate vengono riproposte in chiave attuale dai brand della moda prêt-à-porter. 

Le due squadre della moda uomo SS25

Rimanendo in tema sportivo, è come se nel campo della moda Uomo Primavera/Estate 2025 giochino due squadre che vedono le righe in modo nettamente diverso. Da una parte Dolce&Gabbana e Prada utilizzano le righe nei loro racconti, il duo che ha fatto della Sicilia uno status symbol dedica la sua collezione a tutte le bellezze che caratterizzano l’Italia, quelle che a fine ‘800 venivano scoperte dai nobili attraverso i loro Grand Tour.

Miuccia Prada e Raf Simons, invece, traducono un armadio già pieno e vissuto in una collezione che vuole esprimere fiducia, spontaneità e ottimismo nel lasciarsi seguire dall’istinto. Cos’hanno in comune queste due collezioni, oltre alla scelta delle righe? Entrambe richiamano gli uomini d’altri tempi, da Marcello Mastroianni a Cary Grant, mostrando il lato elegante delle righe.

Dall’altra parte si schierano MSGM, Prototypes e Martine Rose, che scelgono il linguaggio della riga più informale, sportivo e rilassato, legato al tempo libero e alle proprie passioni, come quella calcistica molto esplicita di Prototypes, che si è ispirato agli Ultras. Martine Rose firma la sua di t-shirt come se avesse una squadra e collabora con Nike e il modello TN. MSGM richiama il marinière attraverso la stampa su una overshirt portando in passerella la versione più rilassata delle righe della SS25. 

A ognuno la sua linea da seguire, a proposito di righe, stando certi che non ce ne libereremo facilmente come il successore di Jean Paul Gaultier, colui che del marinière ne ha fatto un brand, l’olandese Duran Lantink, avvolto in un tessuto a righe che ha già fatto trapelare.

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Una collezione che guarda alla storia

La collaborazione tra Miuccia Prada e Raf Simons rappresenta un incontro straordinario tra due icone della moda. Insieme portano avanti il marchio Prada con un nuovo slancio e una fresca prospettiva. La sfilata, attraverso i suoi capi, ha trasportato il pubblico in un viaggio nel passato. 

La collezione si focalizza sulla memoria e sul ricordo, abbracciando la storia come fonte d’ispirazione per il futuro. Oltre ad essere un’espressione di stile, si presenta come un invito a comprendere il passato per affrontare con consapevolezza il domani. 

Le gonne asimmetriche, le ruches e soprattutto i fiocchi, emergono come punti focali della sfilata, conferendo ai look un’espressione di femminilità e un’aura di individualità. I cappelli, ispirati alle divise militari e impreziositi da piume e colori scintillanti, donano un tocco di mistero e suggestione, suggerendo un mix unico di forza femminile e delicatezza.

Le borse storiche firmate Prada, reinterpretate in chiave contemporanea, rappresentano un ponte tra passato e presente conferendo alla sfilata un senso di continuità e tradizione senza rinunciare alla modernità.

Hanno offerto un omaggio alla storia della moda, suscitando ammirazione tra i presenti e tutti gli appassionati del settore. La loro capacità di fondere lo stile iconico del passato con le tendenze del futuro è evidente in ogni dettaglio: dalle Mules basse e colorate ai fiocchi, che si sono affermati come must have di quest’anno.

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La passerella di Prada ha regalato agli appassionati della moda un’esperienza straordinaria, dove l’eleganza e l’ambiente naturale hanno trasportato l’audience in una foresta. La sfilata per la moda uomo ha fatto un audace ritorno alla sartorialità classica, evidenziando l’abilità artigianale ma soprattutto la necessità di riconnettersi con la natura. 

Il focus principale della collezione si concentra su linee pulite e silhouette strutturate che riflettono un ritorno alla tradizione sartoriale. Gli abiti impeccabili e i tagli precisi sono diventati il tratto distintivo della sfilata, enfatizzando il concetto di eleganza senza tempo. Un concetto che però abbiamo già visto espressamente nella sfilata di Dolce&Gabbana, e che forse accompagnerà la prossima stagione nonché i prossimi eventi. Se l’uomo di oggi va catturato con l’eleganza, Miuccia Prada e Raf Simons vogliono sfidarlo con completi classici e accessori estroversi.

Ciò che ha reso la collezione di Prada unica sono stati i tocchi di colore inaspettati: sandali dai colori vivaci hanno aggiunto un elemento giocoso e estivo, contrastando splendidamente con la sobrietà degli abiti. Le cuffie colorate indossate come cappelli hanno aggiunto un tocco contemporaneo, mescolando il classico con l’innovativo in modo sorprendente.

Tra i “Must Have” per l’uomo elegante di Prada, spicca la cravatta, che ha assunto il ruolo di protagonista donando un tratto di colore acceso agli outfit più sobri. L’accostamento audace di colori ha conferito un carattere distintivo alla collezione, dimostrando la volontà di Prada di spingersi oltre i confini della moda maschile tradizionale.

Se le cuffie, le cravatte e i sandali hanno catturato l’attenzione degli spettatori durante questa sfilata, è importante menzionare anche le cinture singolari indossate in vita. Questi accessori unici hanno contribuito a spezzare la silhouette tra cardigan, pullover e pantaloni classici, creando un interessante equilibrio. Le borse maxi completano l’ensemble, conferendo un tocco distintivo e aggiungendo ulteriore fascino all’intero look.

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La Collezione

Possono un semplice pantalone sartoriale e una camicia bianca dar vita a una collezione ricca di individualità, fantasia e fluidità, che parla di liberazione del pensiero e del corpo passando dagli archetipi dell’architettura a quelli della moda? 

È possibile se a farlo sono Miuccia Prada e Raf Simons, che per la Spring/Summer 2024 portano il completo maschile a nuovi livelli, superandosi come ogni volta alla Milano Fashion Week. Ispirazioni sono la moda retrò, anni 40 per l’esattezza, e il concetto di semplicità, che va riconsiderata e indagata secondo Miuccia Prada, per poter veramente comprenderla e utilizzarla.

A incorniciare la passerella, una cascata di slime scende dal soffitto e cade intorno ai modelli come un tunnel, creando una tenda fluida e brillante. 

I Look

Sulle note dei Nine Inch Nails sfila il primo look, una camicia a maniche lunghe dentro uno short sartoriale a vita alta, stretto in vita per donare un effetto clessidra, il tutto in total black. 

Gli short, veri protagonisti della collezione, vengono talvolta alternati a pantaloni lunghi e jeans, mentre le camicie rimangono a maniche lunghe e si coprono di frange e fantasie floreali, sempre rigorosamente infilate nei pantaloni a vita alta.

A coprire le camicie appaiono gilet utility ricchi di tasche e cappotti colorati che scendono fino ai polpacci, mentre la palette, partita dal nero e dal grigio, lascia presto spazio a colori più tenui, come beige rosa e lilla, e accesi, come rosso, verde, fuchsia e blu. Completano i look borse lucide e colorate, calzini al polpaccio e mocassini a punta quadrata, anche loro in colori accesi.  

La Spring/Summer 24 di Prada è semplicità, liberazione del corpo e individualità, per una collezione che porta la moda maschile alla sua forma più unica e sofisticata.

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Giunta alla sua terza giornata, la Milano Fashion Week ha già sentenziato le sue tendenze per la prossima Primavera/Estate 2023 raccontando allo stesso tempo, come solo la moda sa fare, la nostra epoca. Prada continua il suo percorso di ricerca dell’uniforme guidato dalla Signora e Raf Simons, che stavolta si sono affidati al regista danese Nicolas Winding Refn, noto per il film Drive con Ryan Gosling, per dare le giuste immagini al loro messaggio.

I protagonisti e il set

Queste immagini sono andate on-line qualche giorno prima della sfilata, insieme ad un’intervista a tre in cui Nicolas Winding Refn paragona il loro trio ai protagonisti del film di Sergio Leone del 1966 Il Buono, il Brutto e il Cattivo, dove, in questo caso da artisti, anche loro sono dei cercatori d’oro per trovare il giusto modo di esprimere la propria creatività. L’obiettivo di questa collezione era la convivenza di eterni contrasti, sartoriale e femminile, rigoroso e malizioso, toni neutri e tinte fluo. Un’angosciante ricerca di equilibrio tra le parti, ben evocata dall’ambiente interamente nero, composto da quinte teatrali e dalla musica dal ritmo incalzante.

Un uniforme per tutte le occasioni

Il tutto è tradotto in completi sartoriali che nascondono sul retro un’anima romantica in tulle, cappotti che sembrano coperte venute fuori dal baule della nonna, per i loro dettagli leziosi di pizzi e fiocchetti. L’uniforme Prada stavolta fonde le occasioni, giornaliere e serali, dando vita ad una bodysuit tanto rigorosa e formale quanto vezzosa come una tutina da notte. Su quest’ultima viene posta anche una trasparente sottoveste in organza con logo e ricami sul petto.

Capi vissuti, appunto, in tutte le occasioni; lo dimostrano le stropicciature, dal gusto Y2K, su giacche, cappotti e persino borse. Gli accessori sono spesso l’unico accenno di colore tra tanto grigio, bianco e nero, insieme a rosa sorbetto, verde jalapeno, arancione bruciato e giallo pastello. Una uniforme che necessita di una sola scarpa, nelle tonalità già citate, un modello Mary-Jane chunky con suola e tacco rubati ad un texano.

L’ambientazione firmata ancora una volta dallo studio Amo/Oma di Rotterdam era letteralmente una base nera su cui trasmettere le immagini di Nicolas Winding Refn e dove le modelle, con le loro lunghissime ciglia finte, raggiungevano la loro occasione con la giusta uniforme.

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Possibilità di scelta

Domenica 19 giugno, in via Lorenzini, Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato la collezione Primavera/Estate 2023. Con la collezione offrono la possibilità di indossare l’uniforme e capire la complessità dietro qualcosa di apparentemente semplice. 

Il duo ha aperto e chiuso la sfilata con rigorosi abiti maschili, ma nel mentre, hanno poi inserito una serie di personaggi a metà tra bambini e adulti, che sembravano voler resistere al diventare grandi. Raf Simons e Miuccia Prada si uniscono nella loro collezione più armoniosa fino a oggi, catturando perfettamente la formalità borghese della casa e il lato giocoso e giovanile di Simons. 

La location è stata una casa realizzata con carta grezza, come il materiale usato per gli inviti alla sfilata. La collezione si intitola Prada Choices: i look possono quindi essere mescolati e abbinati tra di loro, partendo da vestiti eleganti e arrivati a quelli più casual, a seconda dell’occasione.

La collezione e i fondamenti del vestire

Gli abiti, i maglioni, il total denim, le camicie, le borse oversize e la pelle sono gli elementi che hanno dominato i look, ognuno prendendo posto nell’abbigliamento maschile. Questi capi sono diventati l’argomento per comprendere la complessità che comporta la loro creazione, facendo riferimento agli origami che si aprono rivelando un soprabito o una camicia a quadri. 

Si parla quindi dei fondamenti del vestire: gli abiti sono stretti in vita, mentre la vestibilità della maglieria accentuava le forme naturali del corpo. Tutta la collezione mostra una nostalgia giovanile: gli shorts in pelle con dettaglio metallico, i completi a scacchi rosa, blu e rossi, facendo riferimento alla divisa scolastica. 

Raf Simons ha affermato: “Siamo attratti dall’idea di abbigliamento normale, da pezzi classici, archetipi, guardaroba. Ma lo stesso indumento in diverse materializzazioni cambia completamente il loro linguaggio. I capi sono classici, ma il loro mix contraddice, rendendoli eccitanti e nuovi. C’è pelle contro il corpo, poi cotone sopra: c’è una sorta di anti-logica nella combinazione dei vestiti, una stranezza”. 

Mentre Miuccia Prada ha spiegato la sua nuova PE dicendo che: “La collezione parla della semplicità come concetto, come scelta. Ci interessa l’idea delle mode, anche l’idea delle tendenze e questa è una. Si trattava di vestiti che le persone potevano davvero indossare, ma con un impatto. Quella per noi è moda, adesso. Tanto che è la base è davvero una scelta concettuale: un cappotto, jeans, un abito. Sembrano semplici ma sono il risultato di un processo di scelta: ci sono centinaia di cappotti, perché è quello giusto? È una combinazione di un lungo processo di progettazione e decisione, e poi di istinto. È una questione di stile”.

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