La stagione Autunno/Inverno 2021 di Woolrich continua a offrire il meglio a chi ama vivere all’aria aperta

Con il desiderio di lasciarsi alle spalle un anno pieno di insidie e difficoltà, in un momento di sfide  globali senza precedenti, Woolrich mantiene un atteggiamento ottimista che poggia sui valori che  da sempre lo contraddistinguono. Il viaggio verso il raggiungimento dei propri obiettivi,  l’evoluzione personale, la comunità e l’approccio positivo verso il modo in cui le avversità  vengono affrontate e trasformate in opportunità, con lo scopo di ricordarsi che le sfide sono soltanto  un valore aggiunto al proprio bagaglio personale, sono alcuni dei valori che da sempre guidano il  brand.

Gli elementi imprescindibili della nuova collezione sono una spiccata attenzione alla  funzionalità, al comfort e alla versatilità, caratteristiche che rendono i capi must have della  stagione in corso capaci di sfidare qualsiasi intemperia ci si trovi a dover affrontare. La  presentazione della collezione avviene attraverso un filmato digitale che è in grado di catturare lo  spettatore grazie all’affascinante alternanza tra paesaggio urbano e naturale: le immagini dello  sfondo in bianco e nero si alternano in sequenze visive dal carattere ipnotico, che sottolineano il connubio tra heritage e innovazione. I protagonisti del filmato esplorano nuovi sentieri alla ricerca  di territori inesplorati, dialogando con gli elementi naturali, siano essi vento, pioggia o neve.

Charming Versatility, Authentic Comfort e Iconic Performance: i nuovi drop di Woolrich contro le intemperie

Fondato nel 1830 in Pennsylvania, Woolrich veste tutti coloro che amano le attività all’aria  aperta: gli elementi della natura vengono visti come una possibilità da vivere, non un ostacolo. L’approccio funzionale alla finalità del prodotto ispira l’uso dei materiali e delle tecniche di  produzione più avanzate, che rendono i prodotti Woolrich adatti ad affrontare gli elementi naturali. Il primo drop della stagione, Charming Versatility, si fonda sulla capacità di adattarsi ai  cambiamenti meteorologici più imprevedibili e repentini. Il secondo drop della stagione, Authentic  Comfort, si concentra sull’ampio archivio del brand e su tessuti già ben collaudati e al contempo  funzionali, con una particolare attenzione alla riduzione del peso, per accompagnare il desiderio di  esplorazione quando il tempo inizia a peggiorare.

Al centro del terzo drop, dal titolo Iconic  Performance, c’è la partnership tra Woolrich e Gore-Tex: quando avventurarsi all’aperto significa  convivere con condizioni meteorologiche estreme, prestazioni e protezione regnano sovrane su  tutto. La palette colori dei tre drop che formano la nuova collezione è caratterizzata da tonalità  minerali tenui, dai blu più freddi ai beige più caldi, estremamente versatili e perfetti per il layering. Oltre che dai colori di ispirazione militare, dai verdi oliva ai beige chiari fino alle tonalità  dell’arancio brunito, tinte che si abbinano con facilità a qualsiasi guardaroba. Infine, per quanto  riguarda l’ultimo drop, una sobria gamma di blu tenui, di bianchi crema, avorio e grigi si affiancano  a vivaci tocchi di viola e verde oliva, che esaltano i tessuti tecnici utilizzati in questa ultima parte  della collezione. Anche questa F/W collection conferma come l’ingegno creativo del brand rappresenti il cuore pulsante della cultura americana.

di Sara Della Mattia

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Tod’s Fall/Winter 2021-22

Il nuovo anno è ormai iniziato, ed ecco che l’evento più atteso di gennaio, la Milano Fashion Week  torna a far parlare di sé. E per questo insolito 2021 le modalità scelte per presentare la nuova collezione maschile autunno/inverno dal celebre brand Tod’s sono completamente rivoluzionarie e innovative.

In particolare, lo stilista ha pensato all’ideazione di un film per raccontare i suoi abiti attraverso immagini, intitolato #sevenT. Il titolo è stato pensato in relazione al significato che lo stilista vuole dare alla sua nuova linea d’abbigliamento, una lenta trasformazione e un’atmosfera sospesa.

Seven indica i sette giorni della settimana, mentre la T sta per le iniziali di Tod’s e di Tempo, come espansione di possibilità nella vita e nello stile. Il protagonista scelto è un giovane attore, Lorenzo Zurzolo, che con il suo sguardo misterioso interpreta il suo ruolo perfettamente.

Un focus sulla collezione

La Tod’s Men’s Collection 2020/2021 è caratterizzata da abiti che riprendono i grandi classici che hanno fatto la storia in qualsiasi guardaroba maschile: il trench, la giacca-camicia, la hunting jacket e la field jacket, i pantaloni da equitazione, le maglie dalle coste grosse, la felpa da collegiale.

Sicuramente, una delle particolarità più peculiari della collezione risiede nell’accostamento insolito di capi formali presi dalla tradizione a pezzi più originali che stravolgono l’aspetto dell’outfit, creando un risultato inaspettato e più sbarazzino. Le nuances dei look presentati riprendono i colori caldi della terra bruciata e incontrano maggiormente le sfumature di marrone, arancio e beige.

La T è un elemento importante in questa collezione, in quanto vuole rappresentare il brand e il significato che questa nuova linea possiede. Sono infatti presenti numerosi accessori, dalla fibbia della cintura alle borse e ai mocassini, che presentano questo motivo distintivo.

Infine, anche per questa Milano Fashion Week completamente al maschile, Tod’s crea una nuova collezione che risulta innovativa e originale; si addice perfettamente alla personalità di un uomo che vuole affermarsi nella metropoli come un gentleman cosmopolita dalla mentalità libera.

di Martina Girola

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Prada, una collezione uomo Autunno/Inverno 2021 tra architettura suggestiva e desiderio di calore umano

La collaborazione tra Raf Simons e Miuccia Prada continua a funzionare brillantemente, sarà perché sono aperti al confronto e amano scambiarsi idee, come loro stessi ammettono, o sarà semplicemente perché sono geniali di per sé. Certo è che la Men Fall/Winter 21 si può dichiarare un successo. Lo show digitale si sviluppa in un contesto multiforme, composto da ambienti differenti in cui design e architettura sono volti a risvegliare i sensi degli spettatori. Si entra in un “non-spazio”, che può essere esterno o interno, caldo o freddo; sicuramente soggetto a interpretazione. Miuccia si appresta a dire che il concept corrisponde al momento che stiamo vivendo ora: “we are in a bubble”, non definibile come interno e neanche come esterno. Chiusi in casa, ma proiettati verso l’esterno. È semplicemente uno spazio in cui ci sono solo emozioni.

Il focus è sull’aspetto fisico degli abiti, il calore, la morbidezza, il comfort che troviamo in essi. Tutte sensazioni che ci sono state tolte con l’isolamento. Allora ci pensa Prada a farle ricordare, risvegliando i sensi e, in particolare, il tatto. L’architettura è strettamente connessa ai capi; insieme trasmettono sensazioni. Vediamo pareti in “faux fur” che ricordano il calore umano, altre in marmo freddo, simbolo di solitudine; l’azzurro cielo, ovvero il sogno, e infine il viola e il rosso, intensi come le emozioni di questo periodo storico. Si crea uno spazio astratto in cui si susseguono senza tregua emozioni contraddittorie, assolutamente esenti da giudizio. La collezione è stata creata da un bisogno intimo di contatto e di relazioni umane, ciò non toglie che il duo creativo voglia lasciare al pubblico libera interpretazione.

Nel cuore della collezione: tattilità e fisicità

Tattilità e fisicità sono centrali in questa collezione. Si notano tante texture e tessuti differenti, dalla maglieria in jacquard a motivi geometrici, alla lana utilizzata per i completi gessati, al tweed bouclé e ai pellami di alcuni bomber che si uniscono al re-nylon, grande classico di Prada. Fantasie particolari e motivi geometrici vengono messi in risalto sulla fodera interna dei capi di outerwear, sui pantaloni e sotto ai blazer appositamente arricciati sulle maniche per far intravedere la maglia sottostante. Il classico minimalismo dei colori neutri di Prada si oppone alla brillantezza di certi colori, inusuali per il brand milanese, che si ritrovano anche sulle pareti e stimolano i sensi di chi guarda; il verde pastello in un cappotto monopetto, il viola intenso nei guanti, il giallo acceso in alcuni accessori.

La fisicità viene riscoperta: a volte esposta, altre nascosta. I bomber oversize si contrappongono ai cappotti di taglio dritto, monopetto o doppiopetto. Ma sono i “long johns”, o leggings da uomo, in maglia jacquard a dominare la scena con il loro doppio significato, di esposizione e di protezione; a volte sono proposti da soli, altre con l’outerwear a completare l’outfit. Creano una “seconda pelle” con cui la figura è messa in evidenza. New in questa collezione sono anche i guanti in pelle con contenitore rimovibile, che avevamo già visto in alcune calzature del brand come i combat boots. Il logo, infine, rimane ben visibile, soprattutto sull’outerwear, dove a volte appare anche più grande e imbottito.

di Alessia Mandelli

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La sfilata di Etro durante la Milano Fashion Week per la collezione uomo Autunno/Inverno 2021-22 si è tenuta in live streaming. Per questa collezione Etro Uomo, il brand vuole ribadire un senso di unione tramite la Digital Fashion Week.

Sensazioni della sfilata

Kean Etro, direttore creativo del marchio, opta per un magazzino urbano con finestre dai vetri colorati come location per lo show. L’atmosfera nello stabile dai soffitti alti e dalle tubature a vista è buia, con sprazzi di luce rossa e gialla creata dai vetri delle finestre. I modelli, con indosso la collezione Etro Uomo, sfilano uno dopo l’altro su tre linee che, dalla prospettiva frontale, creano un senso di unione. Altre prospettive vengono create dai primi piani sui dettagli più importanti degli outfit e dalle riprese laterali, dove è più visibile il gioco di luci. La sfilata di Etro è stata un mix di opposti anche nell’atmosfera, dove lo spazio buio e affollato può comunicare sia unione che caos. Ed è questo che percepiamo anche nei singoli outfit.

Un mix di opposti

La collezione Etro Uomo per l’Autunno/Inverno 21-22 è un misto di stili in contrasto fra loro. Partendo dall’iconico stile folk che rivediamo nei motivi degli anorak e dei poncho, fino alle giacche di velluto, molto più eleganti. La varietà delle tendenze si nota anche nei singoli outfit, dove possiamo trovare elementi casual come cappellini da baseball, insieme a cappotti dall’eleganza sartoriale.

E ancora, borse e zaini abbelliti con motivi Paisley in contrasto con l’appeal street di pantaloni in denim stampato o di felpe con cappuccio. Il logo Pegaso appare impresso nel retro di una giacca di pelle e ricamato su gilet in mohair e lana vergine. Questi ultimi nelle tonalità fluo del blu, giallo e rosa sono ready-to-wear su etro.com. La miscela contrastante degli stili del nuovo Etro è in perfetta sintonia con il consumatore di oggi. Dopo un lungo lockdown, le regole imposte precedentemente verranno rotte per dar vita a qualcosa di nuovo.

Gran finale per la sfilata di Etro. I modelli, dopo essere ritornati in passerella per la review, escono dal capannone urbano per violare in massa le strade vuote di Milano. In questa ultima parte vediamo il contrasto con l’atmosfera tetra di tutta la sfilata e l’esterno molto luminoso. Finalmente usciamo all’aria aperta. Ciò sottolinea ulteriormente il messaggio che Etro ha voluto comunicare durante questa Digital Fashion Week. Il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta.

di Elisa Maulini

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MSGM Fall/Winter 2021-2022

La magia della neve non lascia indifferente Massimo Giorgetti, che la ricrea in occasione della sua collezione uomo Fall/Winter 2021-2022 denominata Vertigine. “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”, diceva Jovanotti, e Giorgetti vola alto alla terza giornata della phygital Fashion Week meneghina. In alto tanto quanto il Monte Bianco, che viene addirittura rappresentato con stampa laser su un paio di denim in collezione.

Parola di Walter Bonatti

La Vertigine in questo caso fa da metafora al tempo che stiamo vivendo, come a mancarci la terra sotto ai piedi, siamo in bilico tra prevedibile ed imprevedibile. Come la vita, la montagna rassicura e affascina ma allo stesso tempo ti pone di fronte alle sue intemperie, e per questo bisogna farsi trovare preparati. Questo il punto di visto del Re delle Alpi, l’alpinista ed esploratore Walter Bonatti, a cui fa riferimento e omaggia lo stilista.

Le stampe e i tessuti di Vertigine

L’aspetto tecnico dei capi di MSGM si fa sempre più performante mantenendo la cifra stilista pop comunicata attraverso l’amore per le stampe. Courmayeur, St. Moritz e Chamonix diventano cartoline nostalgiche da indossare, in ricordo e in attesa di tornare a sciare. La palette cromatica ricorda i completi sciistici anni Ottanta, fatti di viola, verde fluo, con accostamenti spesso complementari come il blu e l’arancione. Il tutto però con un sapore underground tipico degli anni Novanta, enfatizzato dalle musiche di Nico Vascellari e Ninos Du Brasil.

Le stampe rave of stones ricreano le texture di rocce e ghiacciai, mentre l’iconica trees on acid diventa natura su vestito, ricreando un effetto sporco d’erba. Camice e bermuda come seri completi in tweed, maglioni a trecce, felpe sotto ai cappotti, alternati ai maxi-piumini. Gli accessori non possono che esseri cappelli, ma non i soliti beanie da neve, bensì alla pescatora, prodotti in collaborazione con il brand inglese Kangol. Ai piedi boots chunky e bag a mano adornate da accessori tipici dell’abbigliamento tecnico. Corde e moschettoni sosterranno anche questo 2021, iniziato ancora una volta in phygital?

di Pamela Romano

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Iceberg Autunno/Inverno 2021-22

Anni ‘90: Oasis, Blur, Verve e Stereophonics cavalcano l’onda della scena musicale, portando il BritPop al massimo del suo successo. Oltreoceano band del calibro di Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers sono accompagnate dalla crescente influenza della new school hip hop dei Run D.M.C e LL Cool J.

È proprio qui – tra l’eccentricità disinvolta e l’ansia dominante sulle scene BritPop, underground rap e acid rock degli anni ‘90 – che il direttore creativo di Iceberg James Long alza il volume. Look per uomo e donna vengono proposti live-streaming in un VHS Tape dalle immagini sgranate e transizioni ipnotizzanti.

Tradizione ed evoluzione: luxury sportswear, club culture e maglieria Made in Italy

Specchio dei tempi, i look da donna rendono omaggio alle silhouette da raver degli anni ‘90, agli stili rétro, alle strisce tipiche dello stile active e ai completi sartoriali in lana check di fascia alta. Le creazioni, dalla palette cromatica composta da tenui gialli primula, avorio e grigi, sono rinnovate dal tocco elettrizzante del rosa acido per donare energia a silhouette originali e minimal.

Elemento centrale la maglieria italiana, che caratterizza le collezioni firmate Iceberg sin dal 1974 – anno in cui cominciò la storia del brand, grazie ad una una collezione di pullover studiata con uno stilista esordiente, Jean Charles de Castelbajac. La tradizione incontra l’irriverenza della cultura rap degli anni ‘90, e si insinua nella collezione con chiusure funzionali, texture tech-meets-knit a contrasto e dettagli trapuntati 3D. L’inedita etichetta Iceberg in metallo in nero, bianco e giallo, tonalità prese in prestito dallo stile delle auto da corsa, sfila accompagnando i capi sportivi del brand.

Icone pop: non solo musica

Knitwear di alta gamma e icone pop si dimostrano sempre una combinazione vincente: un pizzico di leggerezza in più a riconferma di come il brand riesca a valorizzare maglie oversize e dal collo a costine con i personaggi dei fumetti Peanuts Snoopy e Woodstock. La fusione tra tradizione, cultura pop e l’innovazione delle tecniche di maglieria Made in Italy caratterizza questa coloratissima collezione Autunno/Inverno 2021-22, in pieno stile Iceberg.

di Cristina Camporese

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La nuova collezione moda uomo Fall/Winter 2021-22 firmata Fendi, sfila online sulla piattaforma digitale della Camera della Moda il 16 gennaio.

La sfilata esplora il significato di what is normal today: una normalità indefinita, tra la costante voglia di cambiare, il bisogno di essere versatili, la necessità di sopravvivere alla fluida instabilità della vita odierna

Buio. Un telefono squilla: “Hello, it’s Silvia calling. I just wanted to tell you…”. Cornici futuristiche di lampade led, allora, si accendono, illuminando l’ampio open-space che presto comincia a popolarsi di figure. La sfilata ha inizio. È la nuova collezione moda uomo Fall/Winter 2021-22 firmata Fendi, online sulla piattaforma digitale della Camera della Moda il 16 gennaio. Così Silvia Venturini, in una fase che porta lo spettacolo della moda ad esibirsi senza spettatori, opta ancora per il format classico della sfilata.

What is normal today?

La voce della designer, intessuta nel ritmo psichedelico del brano creato da Alessio Natalizia per lo show, procede il suo racconto. “I just wanna tell you about humanity, colour…what is normal today”. Ed è proprio questo “what is normal today” il nucleo centrale della collezione moda uomo Fendi. Ironico? Forse. In fondo, cosa può essere definito “normale” in una società elastica come quella odierna?

I look in passerella sono lontani dal proporre un’idea di classico, intesa alla vecchia maniera. Un mix irriverente di tessuti e colori diversi si intreccia nelle più svariate combinazioni, per dar vita a una moda normale, tra reale e surreale. Perché alla fine, what is normal today è la costante voglia di cambiare, il bisogno di essere versatili, la necessità di sopravvivere alla fluida instabilità della vita odierna.

La collezione: tessuti, stile e colori

Sembrano seguire l’ideologia pirandelliana dell’uno, nessuno, centomila i look di questa collezione. Impossibile individuare una soluzione di continuità, a partire dai tessuti. Tessuti a maglia, lana, pellicce varie, pelle, seta, capi imbottiti e trapuntati si sovrappongono in accostamenti intriganti ed eccentrici. Le silhouette molto morbide e le misure quasi extra large rendono il comfort un punto dominante. Eppure non si assiste a uno stile comodo e sportivo.

L’uomo Fendi è elegante, ma l’eleganza che sceglie è funzionale. Fendi propone una moda che mescola leisure e business, giorno e sera, realtà e sogno. Abiti, giacche e camicie si alternano a turtleneck, pantaloni morbidi e bermuda trapuntati; tailleur monocolore, gilet, maglie componibili e tute in tessuto a maglia si mixano con i più disparati capispalla. Tra questi ultimi, ecco cappotti, piumini e anorak a mo’ di vestaglie, giacche-camicie, giacconi in pelle, montoni imbottiti e, ovviamente, l’immancabile pelliccia.

La palette dei colori è per lo più costituita da nuances sobrie e tenui quali beige, panna, grigio e nero; nella seconda parte della sfilata però, gli outfit sono animati da pennellate di colori più intensi, come il senape, ruggine, fucsia, glicine e ottanio, tonalità che poi prendono il sopravvento nei look monocolor finali.

L’uomo Fendi non rinuncia agli accessori. Le borse, zainetti, baguette, bauletti e Peekaboo, rendono omaggio al mondo dei viaggi, ma anche qui la proposta è piuttosto surreale e le taglie insolite. Ai piedi si alternano stivali, mocassini e anfibi, fino ad arrivare a stivaletti che, all’occorrenza, quasi si scompongono in pantofole.

Il contributo di Noel Fielding

Fendi aggiunge un tocco di assurdo alla sua collezione moda uomo F/W 2021-22. Invece di puntare sulla familiare e più solita logomania (non del tutto assente), Fendi sceglie di collaborare con l’artista Noel Fielding, eccentrico e surrealista. Ecco allora che su maglie, montoni e pellicce appaiono indecifrabili scarabocchi d’autore, che conducono gradualmente a un’esplosione vitaminica di colori e volumi. E l’uomo normale diventa così un incredibile animale fantastico.

di Debora Lupi

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Milano Moda Uomo 2021

Come ogni anno, anche questo gennaio parte all’insegna della settimana della moda milanese. Dal 15 al 19 gennaio 2021 verrà celebrata la moda maschile con moltissime novità e sfilate in formato phygital (fisica e digitale).

Sfilate fisiche e digitali

La Camera Nazionale della Moda italiana ha annunciato il calendario delle sfilate maschili che si apriranno il 15 gennaio e si concluderanno il 19, con moltissimi eventi fisici e digitali.

Saranno quaranta i marchi presenti: quattro sfileranno dal vivo, Dolce & Gabbana, Etro, Fendi, K-Way, mentre gli altri creeranno contenuti essenzialmente digitali. Inoltre, dieci saranno per la prima volta presenti in calendario: K-Way, Solid Homme, Dima Leu, il vincitore di Who’s next 2020, Vaderetro, Dalpaos, Dhruv Kapoor, Tokyo James, Lagos Space Programme, Bloke, Nick Fouquet, Federico Curradi.

Come per le scorse edizioni, anche per questa tutti i contenuti, sia digitali che fisici, potranno essere seguiti in streaming sulla piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana al sito milanofashionweek.cameramoda.it.

Fashion Film Festival Milano

Questa edizione è anche l’inizio della collaborazione a lungo termine tra la Camera Nazionale della Moda Italiana e il Fashion Film Festival Milano, trasmesso dal 13 al 19 gennaio. Il Fashion Film Festival prevederà più di 200 fashion film in concorso selezionati tra oltre 1000 film ricevuti da diversi paesi del mondo, come Islanda, India, Singapore, Colombia, Brasile, Cina, Vietnam e Messico. La giuria sarà composta da esponenti di fama internazionale, come il regista e costume designer Tim Yip, il fotografo Paolo Roversi, la giornalista Anna Dello Russo, il creativo director Marcelo Burlon e la designer Margherita Missoni.

Con questa collaborazione ci sarà l’opportunità di unire talenti e creativi a livello mondiale celebrando la moda, l’inclusività e la diversità. Inoltre, la settimana della moda di Milano sarà la prima Fashion Week ad avere il Fashion Film Festival all’interno dei suoi contenuti.

Ecco il calendario ufficiale della settimana con tutti gli appuntamenti da non perdere:

Venerdì 15

15.00 Ermenegildo Zegna

16.00 Lagos Space Programme

17.00 Nick Fouquet – Federico Curradi

Sabato 16

10.00 Federico Cina

10.30 Eleventy

11.00 David Catalàn

11.30 Spyder

12.00 Church’s

13.00 Children of the Discordance

14.00 Fendi

15.00 Miguel Vieira

15.30 Dolce & Gabbana

16.30 Kiton

17.00 Serdar

18.00 Iceberg

Domenica 17

10.00 Mtl Studio

10.30 Dhruv Kapoor

11.30 APN73

11.30 Tokyo James

12.00 Etro

13.00 MSGM

14.00 Prada

15.00 Tod’s

15.30 Han Kjobenhavn

16.00 Bloke

17.00 Sunnei

18.00 KWay

Lunedì 18

10.00 Paura di Danilo Paura

11.00 Kb Hong

12.00 Gall

13.00 Solid Homme

14.00 Vaderetro

15.00 Woolrich

16.00 Dalpaos

17.00 Numero 00

Martedì 19

10.00 A-Cold-Wall *

11.00 Magliano

11.30 Jieda

12.00 Les Hommes

13.00 Dima Leu

di Aureliana Santinato

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