Emporio Armani SS 2021

Reagire e superare le avversità con un viaggio immaginario attraverso le arti e il dialogo tra esse, così Giorgio Armani presenta Building Dialogues, la nuova collezione Emporio Armani Spring/Summer 2021.

Building Dialogues: rinascita e progresso attraverso il dialogo con la città

Non fa affatto rimpiangere la passerella il nuovo fashion show digitale Building Dialogues firmato Emporio Armani per la collezione Uomo Donna Primavera/Estate 2021. Un’armonia di colori, movimenti e luoghi firmano tacitamente l’essenza dello stile Armani, dove la moda è solo una delle arti coinvolte per celebrare l’irrefrenabile voglia di ripartire. Architettura, musica, danza e cinema, sono questi gli altri ingredienti usati nel video per trasmettere il forte messaggio di speranza in un periodo in cui tutto è incerto e instabile.

La colonna sonora di Frédéric Sanchez accompagna il cast d’eccezione formato da giovani attori e ballerini internazionali in un viaggio attraverso il quartier generale Armani in via Bergognone a Milano. Alice Pagani, Omar Ayuso, Najwa Nimri, Rocco Fasano e Miguel Angel Silvestre sono alcuni degli attori protagonisti della performance che, insieme a ballerini professionisti come Les Twins, si specchiano e si muovono tra gli importanti edifici geometrici del Silos. Una grande sfera luminosa sovrasta la scena e attira tutti a sé, simboleggiando la rinascita e il progresso dopo un periodo così buio.

Emporio Armani SS 21, la rivoluzione inizia dagli abiti gender fluid

Il grande senso di leggerezza e equilibrio generale tra le varie componenti del film pervadono l’intera scena, dove gli abiti sono fulcro e riflesso allo stesso tempo. Maschile e femminile si mescolano, sono svuotati del superfluo e si tingono di colori neutri, freschi ed essenziali in tutti i look proposti. Le proporzioni si rinnovano, sono sportive ma con taglio deciso, creano movimento nonostante la geometria tattile.

La sera il guardaroba si fa più scuro, tocca il nero e appaiono le prime fantasie astratte. Una collezione sofisticata composta da giacche con spalle strette, pantaloni ampi, bomber, spolverini e tute workwear rivisitate per creare un nuovo protagonismo. Gli accessori comprendono micro bag e shopper con macro intrecci, mocassini, espadrillas e tacchi di design. Una collezione che fa salire di tanto le aspettative per la sfilata Giorgio Armani  Primavera/Estate 2021, che andrà sorprendentemente in onda domani in tv nazionale. Tutti sintonizzati!

di Alice Scandurra

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Bally e la sua nuova collezione “Purity of form”

Bally inizia questo nuovo anno presentando la nuova collezione “Purity of form” 2020, una linea caratterizzata da innovazione e contemporaneità, ma che allo stesso tempo propone inaspettatamente un ritorno alla purezza. In occasione della Milano Fashion Week 2020 infatti, ha avuto luogo la presentazione della nuova collezione Bally, all’insegna di modernità e originalità.

Kaleidoscope: un’esperienza immersiva targata Bally

Per presentare la collezione “Purity of form”, il marchio ha dato vita all’interno del proprio showroom milanese in Viale Piave, a una vera e propria installazione intitolata Kaleidoscope, che è stata un omaggio alla bellezza e alla potenza dell’acqua. Questa performance è stata un vero e proprio evento di arte sensoriale, ottenuto grazie all’utilizzo di schermi digitali con video, immagini, e suoni che hanno reso l’esperienza immersiva, in grado di esprimere e sottolineare i valori alla base del concept della nuova linea, e che hanno permesso agli spettatori di sentirsi parte del mondo Bally.

Bally si rivoluziona attraverso un ritorno alla purezza

“Purity of form” è il concept della nuova collezione Bally, che si rivela molto originale non solo per la modalità con cui è stata presentata, ma soprattutto per il concetto che essa rappresenta. A differenza delle precedenti collezioni Bally, caratterizzate da colori vivaci, quest’ultima porta una ventata di rivoluzione nel marchio, evidenziando un ritorno al minimale e alla purezza sia nell’utilizzo dei materiali, sia nei colori, che nelle forme.

La nuova collezione è caratterizzata da nuances neutre come i colori della terra, da linee pulite e da materiali naturali che evocano e riflettono l’attenzione e l’impegno di Bally a favore dell’ambiente. A sottolineare il ritorno alla purezza sono inoltre le nuove stampe presentate, che si rivelano astratte e gestuali e che sono ispirate all’arte modernista europea di fine secolo.

Tutti gli elementi rivoluzionari, fondendosi con la passione per le innovazioni tecniche, la visione moderna, i tessuti e i motivi della tradizione svizzera (che da sempre contraddistinguono e rendono iconico il brand), sono in grado di dare vita a un risultato inaspettato e spontaneo che conferisce estrema modernità alla nuova collezione “Purity of form”.

di Martina Girola

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Les Copains, gli ingredienti giusti che sanno conquistare

Ritorno alle origini ma con uno sguardo al futuro. Questa è la chiave del successo della maison Les Copains. Durante la Settimana della Moda di Milano ha presentato la nuova collezione Autunno/Inverno 2020-2021 nel suo elegante showroom di Via della Spiga, una delle vie più lussuose del capoluogo lombardo.

Savoir faire italiano caratterizzato da un eleganza fuori dagli schemi, tutto assemblato per il lancio di un nuovo ambizioso progetto commerciale chiamato Super, quello ideato dalla famiglia Zambelli. “È il grande entusiasmo di tutto il team di Les Copains che ci spinge ad aprire un nuovo ufficio e un nuovo showroom ma, soprattutto, a creare un nuovo prodotto che non perda, ma ne esalta le origini”. È Yossi Cohen, designer di fama internazionale, ad essere stato scelto come nuovo direttore creativo, uomo di grande fantasia e spiccata creatività, riconosciuto come colui che possa fare la differenza.

Eleganza francese unita al savoir faire italiano. Il passato che nello stile e nella moda non muore mai, anzi, si rinnova

Atmosfera passata, in una Francia degli anni Settanta, così si presenta la proposta della linea 2021, al passo di un’era in cui Parigi rappresentava la capitale del rinascimento economico e culturale, una terra ricca di passione e cultura. Partendo da un’attenta analisi del marchio e del suo DNA, il nuovo direttore creativo fa rivivere lo spirito francese che ha definito l’anima di Les Copains sin dalla sua alba, reinterpretando lo stile borghese e di classe superiore del tempo con un accento ribelle. L’attenzione meticolosa e centrale ritorna alla maglieria, orgoglio di quel know-how tutto italiano che si trova nei filati più nobili, che vanno dai classici merinos al puro cashmere, dai versatili cardati al mohair, nei punti fantasia e con piccoli dettagli che rendono ogni pezzo unico.

Si parla di una donna sempre contemporanea legata ad un’eleganza informale e senza tempo, un’eleganza che si rinnova, che conferisce unicità, sicurezza e consapevolezza del suo fascino. La collezione Les Copains è un dialogo continuo tra stili e tessuti maschili di capispalla e pantaloni, la femminilità che fiorisce nelle stampe leggere di camicette e abiti, nella morbidezza dei cappotti in alpaca o nello splendore delle paillettes. Un glam quotidiano che combina materiali pratici e quotidiani con filati e tessuti femminili e sensuali.

Abiti originali, colori eleganti. Les Copains non perde l’occasione per offrire il look giusto per ogni occasione

Donano originalità suscitando anche una certa curiosità, la “stoffa marina” e la costa inglese, prese in prestito dalle divise dei marinai e trasformate in elementi glamour. Un’immersione concreta nel vero DNA di Les Copains, di cui la sua pura essenza è disegnata in chiave contemporanea. Domina il blu navy, ora marchio di fabbrica di Les Copains con il suo codice colore 188, così come il bianco, le strisce e i bottoni dorati. Infine, la proposta night for day si esprime nel dialogo tra maschile e femminile, in cui i capi giocano con paillettes, trasparenze femminili, denim e stampe animalier.

Un look stravagante ma per niente volgare, un outfit da sera trasportato anche in quello che si identifica come elemento quotidiano, per ogni occasione. La collezione FW 2020-2021 si conferma elegante e informale: design lineare con un tocco glamour, per un guardaroba che incontra il gusto della donna Les Copains.

di Elena Strappa

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Bottega Veneta riconferma il titolo di brand rivelazione durante la Milano Fashion Week di febbraio grazie alla verve creativa di Daniel Lee, stilista inglese che ha saputo rilanciare la maison con il suo ricercato lusso minimale.

Daniel Lee e la rivincita di Bottega Veneta

Approdato in Bottega Veneta da circa un anno, il Golden Boy della moda (così è stato definito il nuovo stilista) ha rimarcato durante la sfilata Autunno/Inverno 2020 la sua precisa visione stilistica. Se infatti al tempo del suo debutto Daniel Lee si era già conquistato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, adesso ha saputo dare piena prova delle sue capacità e della sua verve creativa in modo definitivo.

Con un curriculum pieno di grandi nomi come Maison Margiela, Donna Karan, Balenciaga e per ultimo Céline, sembra proprio che Bottega Veneta sia ora il suo posto nel mondo, e lo sta dimostrando collezione dopo collezione. Anche se all’inizio molti erano scettici riguardo la troppa vicinanza stilistica con Phoebe Philo, direttore creativo di Céline, dove Daniel ha lavorato prima di essere nominato in Bottega Veneta, in questa sfilata è stato capace di affermare il  proprio stile: minimal, ricercato, con dettagli estrosi e audaci.

Le mille frange e i tocchi di colore in passerella

Si parte con il nero, da forme classiche, lineari e pulite, da cappotti e completi molto simili per ambo i sessi. Lo stesso nero che sarà presente in tutti i look, in tessuti semi trasparenti e non, in accessori, frange e dettagli accompagnati però da tocchi di colori sgargianti come il lime, rosso, viola, fucsia e altri più tenui come il nude, il marrone e il panna. I vestiti si fanno morbidi lungo il corpo, lunghi o al ginocchio, impreziositi da impeccabili dettagli: frange, paillettes, chain al petto e sovrapposizione di tessuti.

Insieme a cappotti e trench elegantemente minimal con cintura a fibbia  triangolare, degno di nota è il piumino smanicato con il tipico intrecciato Bottega Veneta in un versione macro. Gli accessori, destinati sicuramente a diventare un must, si concentrano in maxi bag portate a tracolla o a spalla, che presentano anch’esse rivisitazioni dell’iconico intreccio, divenuto maxi o incorporato da frange fluttuanti. Le scarpe e gli stivali a punta squadrata si alternano a scarponcini bombati tondeggianti. Ci aveva conquistati già un anno fa, ma stavolta Daniel Lee ha proprio fatto bingo!

di Alice Scandurra

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Ports 1961, il debutto del nuovo direttore creativo Karl Templer

Fashion week. Eccole le due parole che negli ultimi giorni si leggono su tutti i giornali e su tutti i social. Accedere ad instagram significa immergersi completamente nel mondo delle passerelle e vivere, seppur virtualmente, dei momenti da vere influencer. Parliamo in particolare della Milano Fashion Week 2020, che per cinque giorni ha affollato la capitale italiana della moda con eventi, mostre, sfilate e streetstyle.

Una settimana all’insegna dello stile, della moda e del lusso, ma anche all’insegna della scoperta e del ritorno di brand che dalle passerelle mancavano da un po’ di anni. Domenica 23 febbraio, infatti, abbiamo assistito al fashion show di Ports 1961 , con il debutto della direzione artistica di Karl Templer, stylist noto per le sue collaborazioni con Vogue e sfilate di Valentino, Marc Jacobs e Calvin Klein.

Una collezione che richiama il classico e la tradizione, evidenziando al contempo uno spirito borghese rivisto in camicie e abiti di seta, in tailleur e stivali trompe l’oeil dalla punta quadrata. Templer punta in particolare su una reinterpretazione del classico in chiave attuale, utilizzando una tavolozza di colori che alterna sovrapposizioni di nero al blu, bianco e rosso. Un twist elegante quello di Ports 1961, che vuole rendere la sua donna indipendente e con affermata personalità anche nella vita quotidiana.

Ports 1961: classico e attuale

Ports 1961 nasce nel 2004 a New York da una costola di POrts International, marchio fondato proprio nel 1961 a Toronto da Luke Tanabe, e ad oggi con sede in Cina e quotata nella Borsa di Hong Kong. Dal 2011 il brand è stato rilanciato come marchio di lusso Made in Italy, registrando una crescita a doppia cifra e da lì a poco, nel 2015, ha visto l’apertura, dopo Parigi, della seconda boutique proprio a Milano, cuore pulsante del fashion retail europeo. Ed è proprio Milano che il brand ha scelto per il suo rilancio sulle passerelle.

di Amalia Malagrinò

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MSGM e Dario Argento, la collaborazione continua

Dopo l’esordio alla Milano Moda Uomo, la collaborazione MSGM e Dario Argento presenta il suo capitolo femminile alla penultima giornata di Milano Fashion Week. Di una moquette violacea e pareti nere, si veste stavolta il Talent Garden Calabiana per ospitare la presentazione della collezione Fall/Winter 2020-2021 di MSGM. Ecco che le luci si accendono e parte Profondo Rosso in una versione sussurrata che risuona come un carillon.

La strana coppia

Come afferma lo stilista, questa collezione si avvicina ancor di più alla visione del Maestro dell’horror, rispetto a quella maschile presentata a gennaio. La collezione uomo racchiude le similitudini trovate attraverso questa collaborazione: l’amore per i colori saturi, i medesimi gusti musicali. Lo stesso Giorgetti ammette un’incredula sorpresa sulla scoperta di così tanti punti in comune tra due diverse generazioni. Allo stesso modo, Argento afferma come la moda di MSGM sia riuscita a trasmettere le emozioni che si possono trovare nei suoi film.

Un film tutto da indossare

Dallo schermo al tessuto e dalla realtà alla stampa, la spettrale Villa Scott di Torino, vista in Profondo Rosso, diventa pattern su jeans, abiti e camicie. Parallelo alla collezione uomo, l’utilizzo delle locandine dei film Suspiria, Il Gatto a Nove Code, Phenomena, come classiche stampe o nuove fantasie. Il tutto insieme a piccoli pois e look ad alto tasso sparkling, sia come paillettes che come pelle effetto metal per i trench coat.

Lezioso e austero si fondono e si contrappongono, cappotti e giacche in pesante tweed, da signora con colletti da collegiale, ruches sulle camicie e pizzo. College sì, ma più Accademia delle Arti Occulte, come quella delle Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix. E ancora, gonne longuette, stampate, in pelle, abiti in stile babydoll in tweed e jeans colorati in look ton sur ton.

Gli accessori da tenersi stretti

Borse da stringere a sé, accompagnate da una stola in fake-fur fluo, da portare a tracolla o ancora a mano con le macro catene colorate. Anche MSGM cede alle micro bag e le abbina al calzino da indossare con le mary-jane a listini sottili, dalla punta triangolare o quadrata. Con le longuette, stivali fino al ginocchio, dai colori pastello o metallici, mentre per i look da bambola alte creepers in vernice. Per tutti i gusti e tutte le età, come una simbolica evoluzione della protagonista di questo film creato dalla mente giocosa di Massimo Giorgetti. Un film chiamato NOTTE.

di Pamela Romano

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La quarta serata della MFW si è conclusa con la presentazione della collezione donna Autunno/Inverno 2020-2021 di GCDS. Un tributo a Napoli e alla bellezza partenopea, di cui il creativo Giuliano Calza è originario.

Una Napoli inedita

Rifiutare un caffè per un napoletano doc equivale quasi ad un’offesa. E lo sa bene Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS. Di origini napoletanissime, Giuliano ha incuriosito tutti con gli inviti per il suo ultimo fashion show: una fashionissima moka dorata by Bialetti in edizione limitata. Un invito solo apparentemente insolito, dal momento che la collezione è un omaggio alla sua Napoli.

“Per questa stagione sono tornato a casa. Ho voluto raccontare il bello di Napoli, perché se GCDS funziona è merito anche della mia città d’origine”, spiega il designer. Ed ecco che l’ingresso della Stazione Centrale di Milano, scelta come location dello show, si è riempito di tradizione partenopea. Tra mini clutch a forma di caffettiera e maglioni oversize con il logo calcistico del Napoli, GCDS ha lasciato ancora una volta a bocca aperta. Una collezione più matura, dove il senso ironico ed eccessivo ne è ancora la caratteristica.

La collezione Vico Stella 10

E se l’omaggio a Napoli è ovunque, non poteva non esserlo anche nel nome scelto per la collezione: Vico Stella 10. Il vicolo di Napoli dove Giuliano è nato e dove la sua passione per la moda ha mosso i primi passi verso l’ascesa al successo del brand. Giacche doppiopetto in satin dai colori pastello, lingerie a vista, stampe animalier, camicie in velluto dalle nuances brillanti puramente anni ’70.

Il marcato stile streetwear del brand è questa volta accostato ad una visione di moderna couture, come le gonne a balze ma in latex. O le decorazioni con i cristalli Preciosa. Le borse sono mini e impreziosite di dettagli, adatte sia all’uomo che alla donna. Non poteva di certo mancare il lato ironico, come i capi con Tom & Jerry, frutto della collaborazione con la Warner Bros.

Una bella storia italiana quella di GCDS, che ha saputo conquistare con il suo accento provocatorio e mai banale e con il quale ci prospetta un inverno all’insegna del glamour!

di Eleonora Formicola

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Philosophy: una poesia rock di Lorenzo Serafini

Nello splendido Palazzo Spinola di Milano, in via San Paolo 10, Lorenzo Serafini ha presentato la collezione Fall/Winter 2020-21 di Philosophy. Tra trame floreali, abiti svolazzanti e delicati colori pastello, rimane inconfondibile l’impronta dolce e femminile del marchio, figlio di Alberta Ferretti. Ma per il prossimo inverno, Serafini introduce un’impronta rock. Vediamo insieme l’ispirazione che ha guidato il gusto del designer in questa collezione.

Una dedica a Patty Pravo

Lorenzo Serafini dedica la collezione a Patty Pravo, cantante e musicista che nella sua carriera ha saputo reinventare la propria immagine esplorando stili sempre diversi. I capi uniscono al romanticismo di Philosophy un effetto “vissuto”, dato dalla lavorazione unica e personale. Sono tinti a mano, immersi in colatura, decolorati o sfumati, per un risultato dal sapore vintage.

La collezione

Il primo look è emblema del lavoro di Serafini sulla collezione: una giacca in velluto di cotone, lavata e decolorata per sfumare il colore, si abbina a una camicia a trama floreale e pantaloni metallizzati argento. Seguono abiti dalla stampa liberty, camicie dalle maniche a volant e profondi scolli a V. I cappotti sono over, le tinte rigorosamente pastello. Sfilano tailleur azzurri, rosa, lilla e bianchi, spesso accompagnati da esuberanti maniche piumate. A chiudere la collezione, romantici abiti plissettati e metallizzati.

Gli accessori

Il carattere “bold”, sfrontato, della collezione è accentuato dalle calzature: sandali con tacco e stivaletti dall’altissimo plateau. Da un lato, il contrasto con i capi poetici è forte; dall’altro, i mille colori e le varianti in cui sono disponibili li rendono abbinabili a tutto. Guardando all’altra faccia della medaglia, quella dolce e romantica, Serafini completa gli abiti della collezione con foulard colorati, a stampa floreale o a pois. Insomma, un po’ rock, un po’ bohémien: l’autunno/inverno 2020 si prospetta ricco di sfumature!

di Chiara Pellini

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Il fil rouge di Antonio Marras

Le donne dell’Autunno/Inverno 2020-21 firmate Antonio Marras sono ancora una volta le protagoniste di una bellissima storia: rivalsa, ispirazione, successo, una fitta trama tessuta da un lungo filo rosso.

Donne di un mondo lontano

È un sottile filo rosso a fare da padrone e da unione tra le donne di Antonio Marras che hanno calcato la passerella di Via Cola Di Rienzo. Se ad avere ispirato l’ultima sfilata era stata una fiaba sarda, questa volta è pura fantasia unita al romanticismo. Le muse di Marras per l’Autunno/Inverno 2020-21 sono delle sarte provenienti da un mondo magico e lontano.

Sono ragazze che hanno un sogno: partire dalla Sardegna, dalla Domus de Jana, e andare lontano, a Londra, per scoprire la moda e le sue arti nascoste. Ragazze di una terra lontana, come lo stesso Marras, ma anche di un’epoca lontana: forse gli inizi del ‘900, quando ancora la moda era un mondo davvero da scoprire. E questo tocco “old style” lo troviamo anche nelle acconciature delle modelle: intere fasce di capelli cucite tra loro formando copricapi a dir poco ingombranti.

Il dettaglio che fa la differenza

In tutte le creazioni firmate Antonio Marras per l’Autunno/Inverno 2020-21 c’è sempre un dettaglio, un colore in particolare che fa la differenza. La moda di Marras è asimmetrica, morbida e quasi stravagante. Le sue muse raccontano una storia, partono per una nuova avventura, e per farlo devono essere il più possibile comode. Come? Con gonne e pantaloni larghi e leggeri, dalle fantasie che ricordano la natura selvaggia della terra da cui provengono: la Sardegna. Leggeri come gli abiti di Marras, che ricoprono i corpi delle modelle come del soffice zucchero a velo rosa.

Ma c’è qualcosa che le accomuna tutte, ed è un filo rosso, presente tra i tessuti o tra i capelli. Lo stesso filo rosso questa volta tenuto in mano dai ragazzi di Marras, simbolo di una storia che è iniziata tanto tempo fa ma non è ancora finita. Perché le Janas amavano i loro uomini: autorevoli e umili, eleganti e trasandati; è ordine e caos.

Armonia di forme

La moda di Marras è pura armonia. Armonia di forme, colori, morbidezza e bellezza. La moda di Marras ci porta lontano, nella sua terra natia, ma allo stesso tempo ci proietta verso il futuro, verso nuove scoperte. Ad accompagnare la morbidezza si unisce anche la vita alta, sia nelle gonne che nei pantaloni. Per non parlare delle fantasie: dai fiori ai quadri, fino alle righe orizzontali, lanciandoci in una sinfonia di colori interminabile. Le donne di Domus de Jana amavano i tessuti. I velluti cangianti, i broccati pesanti, i quadri, i galles classici, le pellicce ecologiche, i pizzi, i damaschi, i tulle a pois dorati, le maglie di lana cotta e jeans slavati. E tra i colori non mancano il rosso porpora e il rosso cremisi, il verde salvia e il verde scuro, il bianco e il nero, l’ecrù.

La vera Jana di Marras

L’intera collezione “The crazy sewing machine and the sparkling Jana” è dedicata a Maria Lai, anche lei una delle “Jane” di Marras, che ha avuto il merito di introdurlo nel mondo dell’arte. Dopo sette anni dalla sua scomparsa, lo stilista lavora completamente pensando a lei e alla sua maestria. Perché, come dice lo stesso Marras, “la moda è come l’arte, non conosce scorciatoie ma conosce un duro lavoro e anche un po’ di sofferenza per arrivare all’obiettivo”.

di Giulia Rizzi

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Le non tendenze a favore della libertà di scelta, afferma Armani

Due i messaggi forti e chiari esclamati da Re Giorgio in questa intensa giornata di Fashion Week milanese. Il capitolo femminile della capsule I’m saying yes to recycling e l’inno alla libertà di vestirsi che ogni donna ha e deve avere al di fuori delle tendenze. Ad una domanda sulle tendenze, è così che il Signor Armani risponde:

«Ho voluto regalare la massima libertà di scelta alle donne che sanno come gestire queste tante possibilità a seconda del fisico e dell’attitudine. Ed è una vera libertà perché le tendenze non significano niente: la moda deve migliorare la donna che vive oggi. Io credo che in questo momento più che mai le tendenze non ci sono perché non devono esserci e non è giusto che ci siano».

La sostenibilità firmata Emporio Armani

La donna volitiva e decisa di Emporio Armani fa il suo ingresso in passerella dicendo la sua a grandi caratteri a proposito della sostenibilità. Lungo le pareti-display dell’Armani/Teatro scorre lo slogan I’m saying yes to recycling annunciando la capsule sui capi realizzati con tessuti riciclati. Il logo R-EA, visto nella collezione Uomo il mese scorso, sulla donna si posa su bombette, baschi, giacche, gonne e borse. Dodici look su settantanove, che cedono il passo a smoking, lunghi cappotti e outfit dall’estremo nero interrotto da principe di galles e pied-de-poule, esclusivamente in bianco e nero.

Lunghezze per ogni donna

“Chi ha belle gambe sfoggi gli shorts, chi ha il lato B importante metta un pantalone largo con le pieghe. Questa è la vera libertà”, afferma Giorgio Armani a proposito delle lunghezze proposte per la nuova collezione Autunno/Inverno 2020. Lunghezze che grazie al collant nero opaco slanciano ancor di più la figura ricordando i suoi schizzi su carta. L’androginia della prima metà dello show lascia spazio al colore e alla femminilità delle ruches e dei volant di top e abiti-cappa. Trasparenze e velluti, volant ariosi e drappi fascianti, blu e verde, i main courses di questa seconda metà.

Il ritorno della cravatta Ascot

Gli accessori, cari ad Armani, cavalcano l’onda del micro con mini tracolle, porta cellulari e occhiali da sole sottili dalle lenti colorate stile Nineties. Mentre la cravatta svela il suo lato più femminile nella sua versione macro, conosciuta come Ascot. Sciolta o annodata sugli smoking delle prime uscite total black, fa una brillante ricomparsa sui look finali dall’allure orientale. Un luminoso trio chiude lo show ripercorrendo la palette di questa nuova e speciale collezione Emporio Armani.

di Pamela Romano

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