C’è un’energia febbrile nell’aria parigina quando Alexander McQueen presenta la collezione Spring/Summer 2026. Seán McGirr, alla sua seconda stagione alla guida creativa della maison, continua a riscrivere il linguaggio del brand con una forza viscerale e istintiva. Il suo McQueen è meno distante, più umano, più carnale. “Che cosa accade quando ci arrendiamo ai nostri impulsi più profondi?”, si domanda lo stilista, e la risposta risuona potente lungo una passerella che alterna controllo e abbandono, fuoco e calma, struttura e caos. È un rito collettivo, quasi pagano, che celebra la tensione eterna tra la natura e l’ordine, tra l’istinto e la civiltà.

Tra ordine e impulso: la tensione che accende la forma

McGirr costruisce la collezione come un campo magnetico dove opposti si attraggono e si respingono. L’ispirazione arriva da The Wicker Man (1973), film cult britannico che indaga il confine fra fede e follia, desiderio e sacrificio. Il risultato è una visione sartoriale che esplora la disintegrazione dell’uniforme e la nascita di un nuovo corpo sociale, libero e vulnerabile. Le giacche, simbolo di autorità, vengono smontate e ricomposte, tagliate da tasche disallineate, scollate, destrutturate. Le stoffe militari si mescolano a bustier taglienti, mentre gonne e pantaloni scivolano sul corpo con una libertà che rompe ogni rigore. L’uniforme, da simbolo di potere, diventa atto di ribellione.

Il corpo, protagonista assoluto

Ogni capo sembra disegnato sul respiro umano: tensione, calore, movimento. Il corpo non è nascosto ma rivelato, protagonista e narratore. Camicie e abiti in popeline si tendono, si stringono, si torcono in una danza continua tra forma e deformazione. Il celebre “bumster”, firma storica di McQueen, torna reinterpretato da McGirr con hardware lucido e fibbie regolabili, come un gesto di autoaffermazione. Il tailoring si fonde con la sensualità del boudoir, ma senza mai cadere nella nostalgia: il nuovo McQueen è contemporaneo, urbano, diretto. I corsetti non imprigionano, ma liberano. Si adattano al corpo come corazze morbide, raccontando un potere nuovo, fatto di autodeterminazione e piacere.

La materia come metamorfosi

Il dialogo tra natura e artigianato si manifesta nei materiali: mohair tagliente, pelle stampata, jacquard floreali, catene metalliche e ricami in oro convivono con cotoni lavati e sete leggere. Tutto è contrasto e armonia, forza e delicatezza. Abiti in seta paracadute si aprono come petali in combustione, avvolti da sfumature degradé e scintillii di fuoco. Le borse, reinterpretazioni della leggendaria De Manta, diventano totem contemporanei con frange, laccetti a corsetto e madreperla iridescente. Ai piedi, il ritorno del celebre tacco “a corno” del 2003: un’icona dell’archivio che riaffiora come simbolo della continuità creativa della maison. Ogni dettaglio è un incantesimo tattile, ogni tessuto un corpo vivo.

Un rito collettivo tra folklore e futuro

La scena, ideata da Tom Scutt, trasforma lo spazio in un rituale di rinascita: al centro, una struttura simile a un grande maypole realizzata con 8000 metri di nastro di juta, foglie naturali e sughero. Un monumento alla sostenibilità e alla comunità, realizzato insieme agli Armagh Rhymers, custodi della tradizione irlandese del “mumming”. L’atmosfera è ipnotica, sospesa tra sacro e moderno. La musica di A.G. Cook alterna percussioni organiche e suoni sintetici, in un crescendo di tensione che unisce il battito della terra a quello della città. McQueen celebra i dieci anni dell’Accordo di Parigi con un impegno concreto: set a basso impatto, energia rinnovabile, trasporti elettrici. Un messaggio chiaro: la moda è libertà, ma anche responsabilità.

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La prima mano estranea a fare il suo accesso da Alexander McQueen, una delle punte di diamante del gruppo Kering, ha debuttato con la collezione Fall Winter 2024/25. Il giovane trentacinquenne di origini irlandesi e con un curriculum che vanta Uniqlo, JW Anderson e Dries Van Noten, ha preso il posto dello storico braccio destro di Lee McQueen, Sarah Burton. Contestata anche questa nuova cattedra portata avanti dall’ennesimo uomo bianco a capo dei nomi del gruppo Kering, la curiosità su questa nuova sfida per il brand dal lascito così prezioso è stata molto attesa.

La prima ispirazione

McGirr proviene dalla stessa scuola di Alexander McQueen, la St. Martins School, dalla quale è uscito 10 anni fa; in questo primo esperimento e con il tempo a disposizione, è stato nominato direttore creativo dicembre scorso ndr, ha unito le sue origini dublinesi alla rabbia degli esordi dello stilista fondatore e alla sua cifra surrealista sviluppata accanto a Jonathan Anderson. 

L’ispirazione proveniente dalla Maison è la collezione The Birds della collezione Spring Summer 1995, dove McQueen a sua volta si ispirava al film Gli Uccelli di Alfred Hitchcock del 1963, thriller drammatico, capolavoro del regista per gli incredibili effetti ottici che moltiplicarono i già numerosi uccelli coinvolti realmente nel film. L’atmosfera è quindi già chiara e così come Lee la presentò a Londra in un magazzino rave abbandonato, McGirr sceglie un ex capannone ferroviario alla periferia di Parigi.

Le vibes underground della collezione

Una natura violata quella degli uccelli di questa collezione, in un volo impedito in questa foresta industriale, come la definisce lo stilista e come dimostrano gli abiti fascianti e costretti. Il primo look è un tubino nero lucido che intrappola le mani con il suo tessuto, il resto della collezione presenta esperimenti di maglieria e forme surrealistiche su maniche extra lunghe e colli alti fino a metà viso.

Immancabile il tailoring per il richiamo all’esperienza di McQueen a Savile Row, con cappotti e completi dalle spalle appuntite e chiuse dalla Arrow Pin, una mega spilla da balia disegnata dal famoso illustratore britannico Ralph Steadman e condivisa sui social qualche giorno prima dello show. 

Accessori dal richiamo cyberpunk, borchie su giacche e borse, dettagli in pelliccia su pantaloni e scarpe, come una coda di cavallo dalla calzatura destra e una nuova versione della Horseshoe per i modelli con il plateau che richiamano lo zoccolo dell’animale. Il metallo si fa abito corazza per i tre look finali in giallo, nero e blu Aston Martin, un richiamo in onore del padre di McGirr che fu un meccanico.

Seàn McGirr si è sicuramente fatto conoscere lasciandoci una grande curiosità su ciò che attende questa nuova era di Alexander McQueen.

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