Un doppio capitolo che celebra una delle forme più emblematiche della moda contemporanea. Da un lato, un film che restituisce la poesia nascosta dietro ogni Tabi. Dall’altro, una serie da collezione che trasforma la scarpa simbolo di Margiela in un oggetto raro, prezioso, destinato ai veri intenditori.

La Tabi Collector’s Series: un rito annuale di innovazione

Maison Margiela inaugura nel 2025 la Tabi Collector’s Series, un progetto concepito come uscita annuale per reinterpretare la Tabi con tecniche e materiali sperimentali. La prima edizione introduce la Tabi Broken Mirror Embroidery, evoluzione tridimensionale dell’iconico trattamento Broken Mirror presentato nella collezione Artisanal AW15. La superficie della scarpa viene ricoperta da un sottile strato d’argento che, fratturandosi, rivela la pelle sottostante e crea un effetto di vetro consumato, vibrante di riflessi metallici.

Un’opera da collezione limitata a 25 paia

Ogni paio è ricamato interamente a mano con più di 8.000 perline di vetro, paillettes e frammenti metallici tagliati al laser. Le sfumature diverse riproducono l’irregolarità del vetro rotto e la sua naturale ossidazione nel tempo, mentre le perline trasparenti aggiungono profondità. Realizzata in soli 25 esemplari, la Tabi Broken Mirror Embroidery sarà esposta a partire dal 30 ottobre 2025 in una selezione ristretta di boutique, sottolineando la natura ultra-collezionistica di questa creazione.

A Tabi Film: l’anatomia sentimentale di un’icona

Parallelamente, la Maison presenta A Tabi Film, un racconto visivo dedicato alla Tabi, introdotta nel 1989 alla prima sfilata di Martin Margiela e riconoscibile per il caratteristico split-toe ispirato ai tabi tradizionali giapponesi. Il film segue l’intero processo artigianale, dalla concezione alla forma finale, mostrando la complessità tecnica e culturale che sta dietro a questa silhouette.

Undici artigiani e una tecnica che sfida il tempo

La realizzazione di ogni Tabi coinvolge undici artigiani, ciascuno specializzato in una fase precisa. La preparazione della base richiede fino a quattro ore, seguita dalla creazione dello stampo in legno, dalla cucitura e dall’assemblaggio. Il film restituisce il valore più autentico della scarpa: un oggetto costruito attraverso gesti che non possono essere industrializzati, completato dal singolo punto bianco che sigilla l’identità della Maison. Tra immagini d’archivio e dettagli ravvicinati, la Tabi emerge come un’idea che attraversa decenni senza perdere coerenza né forza espressiva.

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MM6 Maison Margiela e Salomon presentano la loro ultima collaborazione con una capsule che fonde abbigliamento tecnico e stile urbano. La collezione AW25 propone capi modulabili che combinano prestazioni outdoor e design contemporaneo. 

La giacca iconica 

Al centro della capsule spicca la Waterproof Down Parka, che unisce l’esperienza tecnica di Salomon con l’estetica progressiva di MM6. Imbottita e completamente impermeabile, con cuciture sigillate e cappuccio regolabile, il parka offre protezione e comfort anche in condizioni estreme. Il design è arricchito da tasche lunghe con doppia cerniera, stampa numerica e la caratteristica cucitura orizzontale bianca di MM6. 

Il Reversible Insulated Jacket esplora invece la dualità: un lato imbottito e grafico con logo sul petto, l’altro liscio e minimal con un grande logo numerico sul retro. Indossabile in due modi, offre versatilità senza compromettere stile e funzionalità. 

Capispalla e layering 

L’half-zip pullover anorak, con tasca a marsupio ispirata alle felpe, cambia carattere a seconda di come viene indossato, reinterpretando un modello classico con un approccio modulare. Il Motomesh LS riprende l’iconica felpa dei primi anni 2000, aggiornata con maniche lunghe e vestibilità oversize tipica di MM6, con logo Salomon debossed sul petto. I Motomesh Pants, realizzati nello stesso tessuto stretch, trasformano la silhouette in pantaloni a gamba larga, conferendo volume e fluidità a un materiale tecnico. 

L’High Neck completa la capsule: un fleece caldo e traspirante con collo alto esagerato e proporzioni insolite, che unisce comfort e l’approccio sperimentale di MM6 alla distorsione delle silhouette. 

Palette e sneakers 
 
La collezione, all-day e all-gender, si muove in una palette urbana e sofisticata: Deep Black, Abbey Stone e Oatmeal Heather. I dettagli distintivi emergono nelle sneakers XT-MM6, disponibili in tre combinazioni cromatiche che evidenziano la costruzione tecnica del modello. L’ACS PRO, in due versioni: total white con gradient grigio o giallo e nero, aggiunge un tocco di visibilità e carattere tecnico alla silhouette. 

Al centro della scena 

La campagna AW25 trasporta i capi in ambientazioni urbane e spazi indefiniti, catturando modelli e modelle in movimento, durante interviste o passeggiate. Gli scatti frammentati, simili a clip sportive, alternano momenti di energia post-gara a scene da backstage, sottolineando il dualismo tra funzionalità e stile, tra performance e quotidianità urbana. 

Il design come firma 

Dettagli estetici e qualità tecnica si intrecciano: la cucitura bianca orizzontale e il logo numerico sul retro della giacca reversibile sono esempi di come MM6 interpreti innovazione e stile senza eccessi. Lo stesso livello di attenzione emerge nel packaging dei capi e nelle finiture delle sneakers, confermando la precisione e la cura dei dettagli tipiche di entrambe le maison. 

Una collaborazione all’insegna della versatilità 

MM6 Maison Margiela x Salomon AW25 non si limita a unire moda e performance: ridefinisce il modo di vivere il quotidiano. Ogni capo diventa un ponte tra movimento e stile, tra libertà e consapevolezza estetica. È una collezione che non segue le regole, le riscrive, portando l’energia della montagna nel cuore della città e trasformando la funzionalità in una nuova forma di espressione contemporanea. 

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Un nuovo capitolo nell’universo della Maison: Maison Margiela svela le sue prime residenze di lusso, un progetto visionario che fonde moda, architettura e design, trasformando Palm Jumeirah in un palcoscenico di eleganza concettuale e sperimentazione materica.

Il debutto residenziale della Maison

Maison Margiela Residences segna l’ingresso della Maison nel mondo dell’abitare, in collaborazione con Alta Real Estate Development. Il progetto comprende 25 unità esclusive situate a Palm Jumeirah, ciascuna concepita come una tela bianca su cui reinterpretare i codici di de-costruzione e trasformazione tipici del marchio.

Un dialogo tra forma e funzione

L’architetto Carlo Colombo firma il design delle residenze e una collezione di arredi su misura, sofa, tavoli, letti e lampade, che prosegue la poetica del “trompe-l’œil” e della sottrazione materica. Tutto parla il linguaggio visivo di Margiela: superfici in travertino, dettagli in resina bianca e linee essenziali dal carattere scultoreo.

Un’estetica costruita nel tempo

Fin dagli anni Novanta, Maison Margiela ha usato lo spazio come mezzo espressivo: dagli uffici monocromi alle installazioni del Salone del Mobile, fino agli hotel L’Île aux Oiseaux e La Maison Champs Élysées. Le Residences rappresentano l’evoluzione naturale di questa ricerca, dove ogni ambiente è pensato come estensione della Maison.

Un nuovo capitolo tra moda e architettura

Oltre agli appartamenti, gli ospiti troveranno spazi condivisi come art gallery, spa, biblioteca, fitness studio, infinity pool e Margiela Café. Come ha dichiarato Renzo Rosso, presidente di OTB Group, il progetto “unisce trent’anni di storia e ispirazione in una nuova forma di lusso contemporaneo”.

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Alla Paris Fashion Week, Maison Margiela riscrive le regole del sogno. La collezione Spring/Summer Co-Ed 2026 non è solo una sfilata, ma un atto di teatro sensoriale: musica, memoria e materia si fondono in un racconto vibrante, dove il passato si riflette nel futuro e la couture si fa linguaggio emotivo. Sullo sfondo, un’orchestra di sessantuno giovani musicisti accompagna i modelli in passerella, trasformando ogni passo in una nota di poesia, ogni abito in un battito.

La nuova grammatica del tailoring

L’incipit è un inno alla sartorialità reinventata. Il classico smoking si apre come un racconto moderno: il gilet tuxedo diventa protagonista, le spalle si arrotondano in una costruzione precisa ma morbida, i pantaloni scivolano con un cavallo profondo che amplifica la silhouette. I materiali, lana, pelle, denim, si alternano come strumenti di un’orchestra di texture, restituendo a ogni look una potenza fluida e dinamica. Il risultato è un’eleganza spontanea, che vive tra rigore e libertà, tra atelier e strada, tra uniforme e individualità.

Il fascino del frammento

La memoria diventa materia viva. I motivi del tuxedo waistcoat migrano nei trench e nelle giacche, le slip dress ispirate al vintage si sovrappongono ai completi sartoriali, mentre camicie e pantaloni di fodera coprono interi tailleur come una seconda pelle. I fiori stampati su seta e maglieria sembrano provenire da una carta da parati del Cinquecento che si sfoglia nel tempo: stampe crepate, pieghe che si trasformano in ombre, come se il tessuto respirasse la patina della storia. Tutto vibra di un romanticismo imperfetto, delicato e struggente.

Materia, luce e trasfigurazione

Galliano gioca con le metamorfosi: la plasticisation trasforma la seta in pioggia solida, i top di gioielli riciclati diventano opere ibride, le sciarpe fuse nei revers dei tuxedo creano un’eleganza permanente, “fissata” per sempre. Gli abiti si fanno liquidi, riflettono la luce, sembrano respirare. Ai piedi, il ritorno delle scarpe heel-less, con il tacco nascosto all’interno, sfida la percezione visiva, mentre il Tabi Claw con tacco in plexi e le nuove Future avvolte da fasce larghe portano la silhouette nel territorio del fantastico. È una couture che si muove come un sogno lucido, a metà tra sperimentazione e rito.

Un’orchestra di emozioni

Ma la vera rivoluzione è il suono: sessantuno bambini e ragazzi tra i sette e i quindici anni, raccolti dal progetto Orchestre à l’École, suonano Strauss, Mozart, Bizet, Prokofiev. Le loro note riempiono lo spazio come un respiro collettivo, un coro d’innocenza che accompagna la radicalità di Margiela. I modelli, con i Four Stitch mouthpieces che uniformano i volti, diventano figure astratte in un tableau vivant che celebra l’anonimato come libertà. Maison Margiela non mostra solo abiti: mostra un pensiero, un modo di sentire. E ancora una volta, trasforma la moda in arte viva.

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Il 25 settembre 2025 Milano ha assistito a una delle sfilate più sorprendenti della Fashion Week: MM6 Maison Margiela Spring/Summer 2026. Non un tradizionale show in passerella, ma un vero e proprio gesto urbano: un marciapiede imbiancato nel cuore del Quadrilatero si è trasformato in palcoscenico, annullando la distanza tra moda e città. L’atmosfera era vibrante, sospesa tra sperimentazione e quotidianità, e ha raccontato un nuovo capitolo della maison fondato sulla potenza della metamorfosi.

Una passerella che nasce dalla strada

MM6 ha deciso di trasformare la città nel vero set della collezione, scegliendo un marciapiede imbiancato nel cuore del Quadrilatero come passerella. Non un luogo simbolico ma uno spazio reale, quotidiano, che ha reso la sfilata un’esperienza diretta e autentica. La strada, con i suoi rumori, la sua vitalità e i suoi contrasti, è diventata parte integrante della narrazione. In questa cornice essenziale, i capi hanno preso vita con una forza amplificata: ogni passo delle modelle risuonava come un manifesto di indipendenza creativa, una dichiarazione che la moda non appartiene solo agli spazi chiusi e dorati, ma anche al tessuto vivo e pulsante della città.

Grinta e bellezza in dialogo

Il cuore della collezione si muoveva attorno a un equilibrio studiato tra grinta e bellezza, tra durezza e delicatezza. Giacche dalle spalle sospese, trench decostruiti, maglioni trasformati in abiti e denim rielaborati come sculture hanno dato corpo a un’estetica che privilegia l’imperfezione come forma di verità. I segni del processo creativo, cuciture a vista, etichette lasciate pendere, orli volutamente grezzi, raccontavano il fascino del work in progress, l’idea che la moda non sia mai finita ma in continua evoluzione. A spezzare la palette neutra, lampi improvvisi di giallo acido, fucsia e turchese illuminavano i look come scariche di energia, trasformando l’irregolarità in un nuovo canone estetico.

Il corpo come campo di sperimentazione

Sulle modelle il corpo non era un supporto passivo, ma il vero protagonista della metamorfosi. Ogni capo sembrava mutare forma ad ogni passo: giacche che cadevano come appendiabiti scultorei, maglie che si allungavano fino a diventare miniabiti, tessuti che si adattavano come pelle seconda. Non esisteva rigore né staticità, ma movimento, fluidità, dialogo costante tra funzione e ornamento. Questa continua ridefinizione ha reso evidente la volontà di Margiela di interrogare il concetto stesso di abito: non un oggetto chiuso, ma un organismo vivo che respira, cambia, si reinventa. Lo spettatore non guardava semplicemente una collezione, ma assisteva a un processo in atto, dove l’arte del vestire si confondeva con la performance.

Una dichiarazione di libertà

Con questa collezione, MM6 non ha voluto proporre solo nuovi capi, ma un intero linguaggio. Il messaggio era chiaro: la moda non deve uniformare, ma liberare. Ogni look suggeriva che la bellezza autentica nasce dall’imperfezione, che il lusso non risiede nell’ostentazione ma nella capacità di trasformare il quotidiano in gesto artistico. La passerella urbana diventava così un simbolo di inclusione e di apertura, un modo per dire che l’eleganza non si trova solo negli spazi patinati, ma nella vita reale, negli incontri casuali, nei dettagli imperfetti che raccontano storie. MM6 ha dimostrato che la vera avanguardia è lasciare spazio alla diversità, e che il lusso contemporaneo è fatto di autenticità e libertà di espressione.

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Non era la strada più semplice e, proprio per questo, Glenn Martens ha scelto di percorrerla. Al suo debutto come direttore creativo di Maison Margiela, il designer belga sceglie la collezione Artisanal, la più radicale, irripetibile, quasi mistica tra le anime della Maison. E lo fa da un luogo che parla già di memoria: Le Centquatre-Paris, sede dell’ultima sfilata firmata da Martin Margiela in persona.

La narrazione, però, non si esaurisce nel gesto simbolico. Inizia, semmai, proprio lì.

Una genealogia belga

Martens, come Margiela, arriva da Anversa. Come lui, ha attraversato la scuola di Gaultier. E come Galliano, sa che il linguaggio della moda non è mai neutro. La sua Couture è densa, stratificata, carica di dettagli e tecniche che non cercano di piacere, ma di resistere al tempo e alla lettura superficiale.

Maschere guanto che occultano lo sguardo, rigide come corazze d’argento, o impalpabili come chiffon. Ricami, collage visivi, tessuti trattati come pittura fiamminga su pelle e tela. Le silhouette sono architetture gotiche e il corpo si trasforma in una rovina preziosa, in una torre misteriosa, in un altare del gesto sartoriale.

Tra Galliano e Margiela, un nuovo codice

L’eredità pesa — o meglio, vibra. Da una parte c’è il minimalismo destrutturato di Martin Margiela, che trasformava l’incompiuto in grammatica visiva. Dall’altra, l’estetica eccessiva e teatrale di John Galliano, in grado di costruire universi immaginari attraverso la sovrapposizione di segni e narrazioni. Martens, invece, porta una terza via, più spigolosa: l’eredità per lui non è un archivio da citare, ma una tensione da incarnare.

Eppure, qualcosa si perde. Dove Margiela lasciava spazi vuoti e Galliano dissolvenze, Martens sembra voler incidere tutto con decisione assoluta. Nessuna levità, poca ambiguità. La leggerezza, quella intellettuale, è l’unica grande assente.

Couture come atto di resistenza

La collezione Artisanal 2025 è couture in senso pieno: nella cura del dettaglio maniacale, nella tecnica, nella visione. Ma anche nella ritualità. I lavoranti che si abbracciano in backstage, i camici bianchi, il designer che non esce alla fine: non è solo protocollo, è liturgia. Il gesto si fa politico, e la moda torna a essere luogo di appartenenza, non di performance.

In passerella, abiti lunghi, patchwork sofisticati, sovrapposizioni in PVC, piumaggi sintetici e tacchi-scultura. Tutto è costruito con precisione chirurgica, ma è anche profondamente emotivo. Non cerca di essere bello: cerca di essere necessario.

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Un nuovo capitolo per Maison Margiela

Maison Margiela presenta The Sprinters, le nuove sneakers che si inseriscono nella collezione Avant-Première Primavera-Estate 2025. Il modello nasce da un incontro tra heritage sportivo e ricerca estetica, con richiami evidenti al mondo dell’atletica di metà Novecento. Pensate per superare i confini del dress code, le Sprinters si propongono come un oggetto trasversale, essenziale ma ricco di dettagli.

Design tra sport e savoir-faire

Prodotte in Italia, le sneakers sono costruite con materiali selezionati: pelle di vitello liscia e suede, nylon trattato con effetto vintage e inserti in gomma. La struttura è leggera e flessibile, con una suola spessorata in gomma imbottita e finitura a tacchetti che richiama le calzature da pista. La silhouette, slanciata e affusolata, rielabora con modernità le forme delle scarpe da corsa d’epoca.

Un pezzo unico, sempre

In linea con il linguaggio della maison, ogni paio è trattato a mano per ottenere un aspetto vissuto. La tecnica di corrosione artigianale dona a ciascun modello un carattere individuale, mai identico a un altro. La suola, oltre alla funzione estetica e tecnica, è impressa con il codice numerico che contraddistingue Maison Margiela: un’impronta grafica che lascia un segno riconoscibile al passo.

Colori tra passato sportivo e natura

Le Sprinters sono proposte in combinazioni cromatiche che alternano tonalità neutre ad accenti vivaci: nero con bianco, bianco con grigio, giallo limone con blu, giallo chiaro con bianco e verde kiwi con blu. Le scelte si ispirano alle divise sportive rétro e ai colori legati al giardinaggio, tema ricorrente della collezione. I toni di bianco ricordano l’ecru delle tele sartoriali, altro elemento distintivo dell’universo Margiela.

Nel mese di giugno, in occasione della Avant-Première Autunno-Inverno 2025, la linea si espanderà con nuove varianti: verde scuro, giallo, azzurro chiaro e oxblood. Una continuità di stile che conferma la volontà della maison di far evolvere un modello destinato a diventare iconico.

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Il 12 marzo 2025 segna il debutto della loro prima capsule collection, un mix esplosivo tra l’audacia del maestro delle suole rosse e la visione decostruita e concettuale della Maison parigina.

Tabi in salsa Louboutin: quando il classicismo incontra la seduzione

Nella linea Maison Margiela by Christian Louboutin, il classico stivale Tabi si trasforma in un’opera d’arte iperfemminile. Il famoso split-toe non è più semplicemente tagliato nella pelle, ma realizzato in due pezzi separati, formando una silhouette a cuore che richiama un décolleté. Sexy, provocante, assolutamente Margiela.

E poi ci sono le varianti:
Bridiela Una Strass – una pump scintillante su un tacco 100mm, perfetta per le spose (o per chi ama brillare).
Loubiella – un sandalo che lascia il piede scoperto in un gioco di curve sensuali.
Marlougiela – una ballerina dal design slanciato e ultra-sculpturale.

I materiali? Cristalli incastonati a mano, pelle verniciata e mesh nelle sfumature di nero, argento e il blush caratteristico di Louboutin.

Christian Louboutin by Maison Margiela: la seduzione si fa decostruita

Se da un lato Louboutin ha reso sexy la Tabi, dall’altro Margiela ha destrutturato le silhouette più iconiche del designer parigino, applicando il suo concetto di “decortiqué”: via gli strati superflui, resta solo l’essenza.

Bilougiela 25 – un sandalo con cinturino alla caviglia, dove la pelle sembra essere stata “sbucciata” per svelare la costruzione interna.
Martinloula – una pump con il tipico tacco curvo Louboutin, ma con la pelle ridotta in filamenti drappeggiati.
Xrismarteen – la versione stivale della Martinloula, in un gioco di strappi e sovrapposizioni che evocano la tecnica del “bianchetto” di Margiela.
Martoubi 25 – un pump bianco con un colpo di pennello rosso sul tacco, come se fosse stato appena immerso nello smalto Louboutin.

La capsule sarà disponibile in boutique selezionate e sulle piattaforme digitali di entrambi i brand.

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Maison Margiela e Gentle Monster presentano la terza edizione della loro collaborazione nell’ambito dell’occhialeria, una collezione che esplora l’intersezione tra classicismo e futurismo. Il lancio ufficiale avverrà il 6 marzo 2025, con una campagna visiva e installazioni dedicate in vari spazi globali, per celebrare questo nuovo capitolo del dialogo creativo che unisce l’artigianato e il digitale.

Una sinergia creativa perfetta

Questa nuova collezione riflette la continua evoluzione del legame tra il mondo artigianale e quello digitale, temi ricorrenti sia nelle esplorazioni di Maison Margiela che nelle osservazioni di Gentle Monster. La ricerca creativa si traduce in una serie di occhiali che giocano con il contrasto tra ciò che è familiare e ciò che è sconosciuto, creando una tensione ottica che sfida le convenzioni. La collezione si compone di venti proposte – otto occhiali da sole e dodici occhiali da vista – che si caratterizzano per forme inedite che amplificano le silhouette classiche con un’estetica cyber-core futuristica.

I modelli e il design

Tra i pezzi più distintivi, spiccano gli occhiali MM201, occhiali da sole metallici e architettonici che rendono omaggio alla storica linea L’Incognito di Maison Margiela del 2008. La silhouette senza montatura e dal design mascherato è disponibile in argento e verde, con un approccio minimalista che richiama l’idea di oggetti realizzati da un singolo blocco di materiale. Accanto a questi, il modello MM202 presenta una struttura goggle in acetato nero e argento, mentre il MM203 arricchisce la stessa forma con una curvatura futuristica che attraversa la lente e il tempio, proposto in nero, argento e rosso.

Gli occhiali MM204 e MM205 sono un’interpretazione futuristica delle forme ovali tradizionali, con bordi squadrati che danno vita a un aspetto robotico, disponibili in nero, blu navy, rosso e grigio. Altri modelli, come il MM206, il MM207 e il MM208, riprendono espressioni classiche come ovale, rettangolare e cat-eye, ma amplificate con dettagli moderni, in materiali come pelle rossa e acetato tortoise.

Le proposte più leggere e sottili includono occhiali con montatura super-leggera, come i modelli MM216, MM218 e MM220, che si propongono come occhiali da sole con montature dorate e occhiali da vista con montature argentate, mentre il modello MM220 si distingue per i terminali a cavo. Due occhiali da vista frameless completano la collezione, il MM217 e il MM19, che si caratterizzano per il design ultra-leggero e la struttura sostenuta da collegamenti in oro o argento.

Installazioni esclusive per il lancio

Per celebrare il lancio di questa nuova collezione, diversi spazi nel mondo ospiteranno installazioni temporanee dedicate ai temi della collezione e al suo design innovativo. Le installazioni, ispirate all’estetica cyber-core, presenteranno oggetti dalle forme astratte, ispirati all’umano, in contesti caratterizzati da materiali trasparenti e pattern grezzi. Il contrasto tra volumi imponenti e movimenti contenuti creerà un’atmosfera di dissonanza visiva che rispecchia la tensione tra il tradizionale e il futuristico.

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Glenn Martens è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Maison Margiela, succedendo a John Galliano che ha lasciato la maison lo scorso dicembre.

Lo stile avanguardista di Glenn Martens

Martens è noto per la sua visione avanguardista e per la sua capacità di coniugare uno storytelling di valore con prodotti commercialmente efficaci. Le sue strategie hanno infatti permesso a Diesel, brand di cui è stato direttore creativo fino ad ora, di guadagnare molto hype anche tra i giovani.

Le dichiarazioni da parte di Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB

Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB, ha dichiarato: “Ho lavorato con Glenn per anni, ho visto il suo talento e so di cosa è capace. Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua esclusiva linea Artisanal, e John che l’ha resa la casa di moda più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier al timone. Glenn, che ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa come Martin, ha già dimostrato la sua abilità e la sua visione nella couture”.

Rumors e aspettative future

La notizia di questa nuova nomina non arriva poi con così tanta sorpresa: era già da qualche tempo che si vociferava questa possibilità, resa ancora più verosimile dalla recente chiusura di Y/Project, altro marchio di cui Martens era direttore creativo.

Glenn Martens sarà all’altezza?

Prendere le redini di un brand con un DNA così particolare, specialmente dopo la direzione creativa di John Galliano, uno dei più grandi nomi del fashion system, non dev’essere una cosa facile.
Al momento, non è stato annunciato quando vedremo la prima collezione di Glenn Martens per Maison Margiela. Non ci resta che attendere per scoprire come Martens interpreterà l’eredità della maison, portando avanti la tradizione di innovazione e avanguardia che da sempre la contraddistingue.

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