Non era la strada più semplice e, proprio per questo, Glenn Martens ha scelto di percorrerla. Al suo debutto come direttore creativo di Maison Margiela, il designer belga sceglie la collezione Artisanal, la più radicale, irripetibile, quasi mistica tra le anime della Maison. E lo fa da un luogo che parla già di memoria: Le Centquatre-Paris, sede dell’ultima sfilata firmata da Martin Margiela in persona.

La narrazione, però, non si esaurisce nel gesto simbolico. Inizia, semmai, proprio lì.

Una genealogia belga

Martens, come Margiela, arriva da Anversa. Come lui, ha attraversato la scuola di Gaultier. E come Galliano, sa che il linguaggio della moda non è mai neutro. La sua Couture è densa, stratificata, carica di dettagli e tecniche che non cercano di piacere, ma di resistere al tempo e alla lettura superficiale.

Maschere guanto che occultano lo sguardo, rigide come corazze d’argento, o impalpabili come chiffon. Ricami, collage visivi, tessuti trattati come pittura fiamminga su pelle e tela. Le silhouette sono architetture gotiche e il corpo si trasforma in una rovina preziosa, in una torre misteriosa, in un altare del gesto sartoriale.

Tra Galliano e Margiela, un nuovo codice

L’eredità pesa — o meglio, vibra. Da una parte c’è il minimalismo destrutturato di Martin Margiela, che trasformava l’incompiuto in grammatica visiva. Dall’altra, l’estetica eccessiva e teatrale di John Galliano, in grado di costruire universi immaginari attraverso la sovrapposizione di segni e narrazioni. Martens, invece, porta una terza via, più spigolosa: l’eredità per lui non è un archivio da citare, ma una tensione da incarnare.

Eppure, qualcosa si perde. Dove Margiela lasciava spazi vuoti e Galliano dissolvenze, Martens sembra voler incidere tutto con decisione assoluta. Nessuna levità, poca ambiguità. La leggerezza, quella intellettuale, è l’unica grande assente.

Couture come atto di resistenza

La collezione Artisanal 2025 è couture in senso pieno: nella cura del dettaglio maniacale, nella tecnica, nella visione. Ma anche nella ritualità. I lavoranti che si abbracciano in backstage, i camici bianchi, il designer che non esce alla fine: non è solo protocollo, è liturgia. Il gesto si fa politico, e la moda torna a essere luogo di appartenenza, non di performance.

In passerella, abiti lunghi, patchwork sofisticati, sovrapposizioni in PVC, piumaggi sintetici e tacchi-scultura. Tutto è costruito con precisione chirurgica, ma è anche profondamente emotivo. Non cerca di essere bello: cerca di essere necessario.

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Minimalismo, pulizia, purezza di un arcaico quiet luxury sono il moodboard degli anni di Margiela da Hermés, e vedendo l’ultima collezione di MM6 ci rendiamo conto che questa è la stagione che si sposa perfettamente con questo immaginario ovattato, tenue ma mai sciapo. 

In generale

La collezione è ben riuscita. Vediamo riprendere dei cavalli di battaglia della Maison: borse origami, orli non rifiniti, maglie jacquard, maxi cappotti (hit 2024 e sicuro anche 2025) e scuba-boots cuissardes. Vediamo tantissima pelle e spalline imbottite anni ’80, pillow bags, spille da balia colorate, e il trench di pelle lungo fino ai piedi non ci abbandonerà nemmeno questa stagione. La palette di colori varia dai più chiari al total black mantenendo in equilibrio su quella dicotomia tra il futuristico e il canonico, il passato e il futuro. Ci hanno sorpreso vivaci tonalità viola e gialle su dolcevita aderenti, che sono diventati i pilastri per completi eccentrici abbinati a soprabiti sofisticati e denim strappato che ha fatto da padrone per questa collezione. Vediamo ancora giacche con colletto, stivali alti fino alla coscia (sexy) e il gilet un po’ combat che se abbinato a occhiali da sole “veloci” è perfetto per un evento techno o un rave. In tutto questo, noi stiamo fremendo per la prossima uscita della collaborazione del marchio streetwear Supreme, in programma a breve.

Tirando le somme

Astratta ma contemporanea. Negli ultimi look gli abiti con tagli più classici erano sotto la lente di un caleidoscopio che ne esaltava i materiali lucidi e satinati. Grazie alle silhouette eleganti vediamo dei perfetti abiti da sera e dunque, nel complesso, possiamo trovare look per ogni occasione. Questa collezione paradossalmente ci rassicura. È come quell’amica della moda che non si perde un evento e ti obbliga ad uscire di martedì sera anche se l’unica cosa che vorresti fare è mangiarti un chilo e mezzo di gelato, guardare una commedia con Hugh Grant e piangere forte. Casual e formale, astrazione e dannazione flirtano insieme in un salotto ovattato; in questo momento storico dove sembra che niente abbia un senso, ci serve qualcosa che ne abbia e ci indichi una strada, magari non già percorsa, ma almeno illuminata.

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L’umanesimo e lo stravolgimento di John Galliano

John Galliano quest’anno torna in passerella e si distingue per la sua nuova linea “Artisanal” che allontana la Haute Couture dalle linee industriali di prêt-à-porter. Viene proposta una collezione che strizza l’occhio all’importanza del riciclo: ciò che non viene utilizzato viene ripensato, riassemblato, ricostituito per creare qualcosa di innovativo, moderno e soprattutto molto originale.

I corsetti, i lunghi abiti in pizzo e le crinoline trasparenti, ma anche i trench che si trasformano in abiti da sera e le tute da sci glamour che fungono da look da cocktail, le piume, le sottovesti, le pellicce e le sneakers abnormi sono i protagonisti assoluti e immancabili della sfilata.

Più che un fashion show, una vera e propria scena cinematografica: John Galliano trae ispirazione da Baz Luhrmann e cerca di simulare un film noir sorprendente. Tutto viene mischiato, incollato, rinnovato, stravolto e messo insieme per creare una sorta di scultura che fa riferimento al lavoro artistico di Jessi Reaves. Lo stile inedito e stravolgente di Maison Margiela non si smentisce neanche questa volta.

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Una versione femminile dell’androgino

I capi provengono dal guardaroba maschile e vengono destrutturati e ricomposti per creare una storia tutta nuova da raccontare. Giacche con il collo della camicia attaccato, giacche che si stringono addosso, abiti lunghi, capi vintage, cappotti ampi, gonne e top sfilano in passerella e sono capi perfetti sia per l’uomo che per la donna. Galliano non tradisce lo spirito della Maison, ma aggiunge del suo nella continuità del metodo classico; inaugura il metodo coed delle collezioni ready to wear.

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La sfilata firmata Margiela si è tenuta al quinto piano della sede di Place des États-Unis, quartier generale della maison. Una passerella sobria, scura, elegante, che ha reso veramente protagoniste le creazioni di John Galliano, direttore creativo del brand dal lontano 2014. La collezione rappresenta un’ideale continuazione di quella precedente, Cinema Inferno, che già aveva introdotto al pubblico la storia d’amore tormentata tra Count e Hed. 

Ancora una volta Margiela ha voluto inserire nella sua presentazione (come di consueto) degli elementi performativi, lasciando il palazzo infatti, gli spettatori hanno potuto rivivere e godere nuovamente dei capi spettacolari appena presentati immergendosi nel backstage in un epilogo cinematografico girato da Willy Vanderperre e proiettato nella hall.

All’ultimo piano del palazzo, inoltre, si trovava un gigantesco cartellone pubblicitario, dove le immagini catturate da Britt Lloyd e sviluppate da John Galliano in collaborazione con Nick Knight, mostravano gli abiti della collezione in movimento. Tra i VIP accorsi alla presentazione della nuova collezione si annoverano Kylie Jenner, Naomi Campbell, la cantante Noah Cyrus e il cantautore Moses Sumney.

Ma largo agli abiti, che siano loro a parlare. Ciò che è emerso chiaramente è la volontà di unire, in una serie di mises, la moda haute-couture e quella ready-to-wear: pagliaccetti in chiffon di seta e lamé si alternano, senza soluzione di continuità né sforzo, a fascinator hats realizzati con sacchi della spazzatura; le iconiche magliette e cappelli con Topolino vengono abbinate al tulle e a calze a rete intrecciate, la lana con le catene.  

I materiali sono ricercatissimi, risultato della collaborazione con Pendleton, la storica azienda tessile americana nota per le sue coperte e i vestiti di lana. La linea di occhiali genderless è stata realizzata in collaborazione con Gentle Monster, mentre le calzature x Recicla Monter replicano il successo della precedente collezione.

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Immergendosi nella collezione

I caban in lana esplicitano lo spirito dei pendolari in città, che è contrapposto a uno stile più adolescenziale caratterizzato da risvolti baveri esagerati, da coprispalle e da silhouette cupe che vengono completate da sneakers particolari che nascono grazie a una collaborazione con Salomon, l’etichetta francese per l’abbigliamento sportivo. Vengono ideate infatti, appositamente per la collezione, delle scarpe da running color rosso fuoco e rosa cipria, e delle altre sneaker, sicuramente più convenzionali e sobrie, nei colori del beige e del nero. Per riprendere lo stile utilitario vengono presentate una giacca in denim stile camionista, con 4 bottoni che fungono da dettaglio indispensabile, e delle calzature consumate stile derby.

Un’atmosfera di sollievo

Uno spazio scuro, profumato dall’odore di legno e bosco autunnale, illuminato da una torcia. L’atmosfera incantevole richiama il tepore di una serata tranquilla passata tra amici, intorno a un falò.

Dettagli che fanno la differenza

Con questa collezione Maison Margiela si rinnova. Il numero 6, che caratterizza questa collezione, si può ritrovare ripetutamente sulle canotte in pelle e sulle giacche da college. Il lato giocoso della collezione viene ripreso nella divertente rivisitazione dell’iconica Japanese Bag, presentata qui in versione mini-tote con il fondo ovale e i manici attorcigliati. Nella collezione si nota una innovazione tecnica che pervade i vari capi: al posto delle due tasche tradizionali ne viene posta solamente una ritagliata sul retro dell’articolo di abbigliamento.

Più che ready to wear, questa collezione vuole essere ready when worn.

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MM6 Maison Margiela ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-23 durante la seconda giornata della Milano Fashion Week. Una passerella completamente buia illuminata dai flash degli smartphone degli spettatori. Uno show di forte impatto all’insegna della sartorialità e del glamour. 

Uroboro e la necessità di ritorno alle origini 

Uroboro, dal greco οὐροβόρος / οὐρηβόρος (ὄφις), ourēbóros (óphis) composto di οὐρά (coda) e  del suffisso -βόρος, dunque (serpente) che si morde la coda. Un’immagine dalla quale prende vita  una collezione. Nella letteratura magica egizia, questa immagine fa riferimento a un animale simbolico simile al serpente che morde la propria coda, realizzando la figura di un cerchio. Apparentemente immobile, ma in eterno movimento. Un’immagine che rievoca il potere che  divora e rigenera se stesso, l’energia universale che si consuma e rinnova di continuo, la natura  ciclica delle cose.

Un’immagine che prende vita in motivi animalier, in giacche oversize e pantaloni full length, in una sciarpa peluche che diventa gilet. Un motivo presente anche sotto forma di stampa su camicie in base popeline, in disegni su maglia o nelle etichette MM6 al fondo manica. La scelta della presentazione della sfilata e dell’Uroboro potrebbe forse suggerire un forte desiderio di ritornare all’essenziale. Una necessità che è il frutto di un contesto fortemente caratterizzato da caos e incertezza. 

La collezione

Per la collezione sono stati prediletti tessuti dalla superficie lucente che spaziano dai nylon alla pelle, fino al satin. La stessa lucentezza si riflette anche nella scelta di dipingere parti dei corpi dei modelli in argento o di farli sfilare con maschere scintillanti. Il colore dominante è il nero, presente su abiti lunghi da donna, capispalla e pantaloni di pelle in stile biker. Ai toni del nero si alternano outfit dalle tonalità complementari quali l’arancione e il rosa, il marrone e l’azzurro.

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MM6 Maison Margiela presenta in digitale una collezione con “effetto a sorpresa”

Covid-19: il mondo si blocca, gli equilibri sono alterati e le abitudini lavorative e di vita delle persone cambiano radicalmente. Questo presente surreale, fatto di video call di lavoro dal divano, con camicia abbinata a pigiama e ciabatte, e da aperitivi a distanza, in joggers e calze fino al ginocchio, ha ispirato profondamente il visionario team di designer di MM6. Quando MM6 presenta una nuova collezione, è risaputo che nulla sarà come ci si aspetta: infatti, gli outfit progettati sono a tratti assurdi, composti da combinazioni mai scontate, sovrapposizioni e cut-out importanti, provvisti della capacità di mettere in evidenza la mentalità fuori dagli schemi della storica maison.

Ciò che colpisce della collezione SS 2021 firmata MM6 Maison Margiela, è il modo eccentrico attraverso cui è stata presentata, interamente in digitale: il video di presentazione dura sei minuti, ed è un film lookbook composto da una serie di fotogrammi ripresi da diverse prospettive. Le modelle e lo staff di MM6 vengono filmati in un grande ambiente asettico adibito a set fotografico, mentre interagiscono in modo spontaneo con i vari capi della collezione, con gli accessori, pochette squadrate e iconici stivaletti, e con la spoglia scenografia, ponendo un’enfasi particolare sulle proporzioni dei capi, la loro modularità e i continui giochi di sovrapposizione.

Decostruire gli abiti, smontando e rimontando

Margiela è stato il padre della tecnica della decostruzione. Fin dalle prime collezioni, il suo concept si è incentrato sul decostruire gli abiti tagliando e rimontando insieme parti di capi vecchi e nuovi, mettendo in mostra dettagli solitamente nascosti e parti interne dei vestiti. Nella SS 2021 questo decostruttivismo ha portato alla nascita di una collezione eterogenea con una palette colori neutra, fatta di lingerie mescolate ad abiti da ufficio maschili, nella quale i designer si sono soffermati sull’aspetto domestico del vestire, giocando sul contrasto tra un look curato ed elegante per la parte superiore del corpo, solitamente la parte visibile nelle video call di lavoro, e un look confortevole e semisvestito per la parte inferiore.

Il croppato è grande protagonista degli outfit MM6 Maison Margiela: abiti gessati e maniche di camicia in popeline di colore neutro sono tagliati sul gomito, all’altezza della scrivania su cui la modella è appoggiata, la fodera nera di una gonna in denim si prolunga oltre il bordo della stessa, lunghi trench e camicie bianche oversize vengono tagliati come fossero giacche e gonne. Questa collezione vuole rompere totalmente le formalità; un altro esempio lampante è la stampa a pois d’archivio distorta, che appare in outfit che si rifanno all’immaginario femminile anni ’60, caratterizzati da morbide gonne midi plissettate e camicette con grandi colletti bianchi.

di Sara Della Mattia

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