Non era la strada più semplice e, proprio per questo, Glenn Martens ha scelto di percorrerla. Al suo debutto come direttore creativo di Maison Margiela, il designer belga sceglie la collezione Artisanal, la più radicale, irripetibile, quasi mistica tra le anime della Maison. E lo fa da un luogo che parla già di memoria: Le Centquatre-Paris, sede dell’ultima sfilata firmata da Martin Margiela in persona.

La narrazione, però, non si esaurisce nel gesto simbolico. Inizia, semmai, proprio lì.

Una genealogia belga

Martens, come Margiela, arriva da Anversa. Come lui, ha attraversato la scuola di Gaultier. E come Galliano, sa che il linguaggio della moda non è mai neutro. La sua Couture è densa, stratificata, carica di dettagli e tecniche che non cercano di piacere, ma di resistere al tempo e alla lettura superficiale.

Maschere guanto che occultano lo sguardo, rigide come corazze d’argento, o impalpabili come chiffon. Ricami, collage visivi, tessuti trattati come pittura fiamminga su pelle e tela. Le silhouette sono architetture gotiche e il corpo si trasforma in una rovina preziosa, in una torre misteriosa, in un altare del gesto sartoriale.

Tra Galliano e Margiela, un nuovo codice

L’eredità pesa — o meglio, vibra. Da una parte c’è il minimalismo destrutturato di Martin Margiela, che trasformava l’incompiuto in grammatica visiva. Dall’altra, l’estetica eccessiva e teatrale di John Galliano, in grado di costruire universi immaginari attraverso la sovrapposizione di segni e narrazioni. Martens, invece, porta una terza via, più spigolosa: l’eredità per lui non è un archivio da citare, ma una tensione da incarnare.

Eppure, qualcosa si perde. Dove Margiela lasciava spazi vuoti e Galliano dissolvenze, Martens sembra voler incidere tutto con decisione assoluta. Nessuna levità, poca ambiguità. La leggerezza, quella intellettuale, è l’unica grande assente.

Couture come atto di resistenza

La collezione Artisanal 2025 è couture in senso pieno: nella cura del dettaglio maniacale, nella tecnica, nella visione. Ma anche nella ritualità. I lavoranti che si abbracciano in backstage, i camici bianchi, il designer che non esce alla fine: non è solo protocollo, è liturgia. Il gesto si fa politico, e la moda torna a essere luogo di appartenenza, non di performance.

In passerella, abiti lunghi, patchwork sofisticati, sovrapposizioni in PVC, piumaggi sintetici e tacchi-scultura. Tutto è costruito con precisione chirurgica, ma è anche profondamente emotivo. Non cerca di essere bello: cerca di essere necessario.

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Una versione femminile dell’androgino

I capi provengono dal guardaroba maschile e vengono destrutturati e ricomposti per creare una storia tutta nuova da raccontare. Giacche con il collo della camicia attaccato, giacche che si stringono addosso, abiti lunghi, capi vintage, cappotti ampi, gonne e top sfilano in passerella e sono capi perfetti sia per l’uomo che per la donna. Galliano non tradisce lo spirito della Maison, ma aggiunge del suo nella continuità del metodo classico; inaugura il metodo coed delle collezioni ready to wear.

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Immergendosi nella collezione

I caban in lana esplicitano lo spirito dei pendolari in città, che è contrapposto a uno stile più adolescenziale caratterizzato da risvolti baveri esagerati, da coprispalle e da silhouette cupe che vengono completate da sneakers particolari che nascono grazie a una collaborazione con Salomon, l’etichetta francese per l’abbigliamento sportivo. Vengono ideate infatti, appositamente per la collezione, delle scarpe da running color rosso fuoco e rosa cipria, e delle altre sneaker, sicuramente più convenzionali e sobrie, nei colori del beige e del nero. Per riprendere lo stile utilitario vengono presentate una giacca in denim stile camionista, con 4 bottoni che fungono da dettaglio indispensabile, e delle calzature consumate stile derby.

Un’atmosfera di sollievo

Uno spazio scuro, profumato dall’odore di legno e bosco autunnale, illuminato da una torcia. L’atmosfera incantevole richiama il tepore di una serata tranquilla passata tra amici, intorno a un falò.

Dettagli che fanno la differenza

Con questa collezione Maison Margiela si rinnova. Il numero 6, che caratterizza questa collezione, si può ritrovare ripetutamente sulle canotte in pelle e sulle giacche da college. Il lato giocoso della collezione viene ripreso nella divertente rivisitazione dell’iconica Japanese Bag, presentata qui in versione mini-tote con il fondo ovale e i manici attorcigliati. Nella collezione si nota una innovazione tecnica che pervade i vari capi: al posto delle due tasche tradizionali ne viene posta solamente una ritagliata sul retro dell’articolo di abbigliamento.

Più che ready to wear, questa collezione vuole essere ready when worn.

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Maison Margiela verso il riutilizzo e la sostenibilità

Scomporre, rigenerare e riutilizzare: la nuova collezione Autunno/Inverno 2020-21 presentata da Maison Margiela guarda al futuro, per una moda più sostenibile, dove i capi vintage si mescolano, si scompongono e si riuniscono in qualcosa di nuovo e sorprendente.

Recicla inaugura un imperdibile capitolo per la storia della Maison

Con Recicla, Maison Margiela, pone il suo impegno verso una moda più responsabile, il recycling e l’upcycling. Il progetto, realizzato dal brand con direttore artistico John Galliano, trova le sue origini nella linea Replica, lanciata nel 1994 da Martin Margiela. In quel periodo la casa di moda creava gli abiti utilizzando capi provenienti da negozi di seconda mano, li scomponeva e li ricomponeva, dando loro nuova vita. Il termine Recicla viene concepito da John Galliano con la volontà di mischiare le parole “recycling” e “replica”. In questa nuova collezione compaiono autentici pezzi vintage rigenerati, grazie alla maestria e alla creatività che da sempre contraddistinguono il marchio. Recicla è una continuazione della linea Artisanal, inaugurata precedentemente, attraverso la quale Galliano ha cercato di abbattere il pregiudizio borghese dell’abito, reimpiegandolo e rivoluzionandolo.

Innovazione, rivoluzione e riutilizzo: con Recicla viene posta una maggiore attenzione alle necessità del mondo contemporaneo

Dai cappotti tagliati fino a diventare lunghi colli, ai risvolti delle giacche vintage cuciti su tuniche di chiffon, la collezione si concentra sul tema del riciclo e del riutilizzo. Capi e tessuti hanno la possibilità di avere una seconda vita, sfilando con le colorazioni ispirate ai dipinti di Edward Hopper. Ritroviamo gli iconici stivaletti Recicla Tabi e le borse Recicla 5AC, create dal recupero di pelli pregiate. Vediamo borse realizzate con la foglia di taro, altre, in vimini, provenienti dagli anni ’30 agli anni ’70 vengono rigenerate. Attraverso processi di restaurazione e di upcycling prendono una nuova forma. Gli accessori, realizzati con della frutta, diventano biodegradabili. Con l’etichetta Recicla viene resa visibile la provenienza, l’epoca e l’edizione limitata dei capi, disponibili esclusivamente presso le boutique Maison Margiela.

Recicla intende diventare simbolo di una nuova attitude

Maison Margiela, il cui DNA contiene la destrutturazione della forma e la trasformazione del capo, con la collezione Recicla compie un passo avanti. Se il riciclo è la trasformazione di abiti di epoche passate in capi riutilizzabili, l’upcycling è il passaggio successivo. Attraverso quest’ultimo processo viene data una seconda possibilità ai prodotti dismessi, talvolta abbandonati in un mercatino delle pulci o in un negozio di seconda mano. “Recicla riguarda davvero il riutilizzo e l’upcycling, e la gioia, che deriva dal fatto che saremo in grado di vendere quei pezzi tra il resto della collezione, mi emoziona”, spiega il direttore creativo John Galliano. “Siamo giunti alla conclusione che ci sono troppi vestiti nel mondo!”

di Giulia Manuzzato

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MM6 Maison Margiela presenta in digitale una collezione con “effetto a sorpresa”

Covid-19: il mondo si blocca, gli equilibri sono alterati e le abitudini lavorative e di vita delle persone cambiano radicalmente. Questo presente surreale, fatto di video call di lavoro dal divano, con camicia abbinata a pigiama e ciabatte, e da aperitivi a distanza, in joggers e calze fino al ginocchio, ha ispirato profondamente il visionario team di designer di MM6. Quando MM6 presenta una nuova collezione, è risaputo che nulla sarà come ci si aspetta: infatti, gli outfit progettati sono a tratti assurdi, composti da combinazioni mai scontate, sovrapposizioni e cut-out importanti, provvisti della capacità di mettere in evidenza la mentalità fuori dagli schemi della storica maison.

Ciò che colpisce della collezione SS 2021 firmata MM6 Maison Margiela, è il modo eccentrico attraverso cui è stata presentata, interamente in digitale: il video di presentazione dura sei minuti, ed è un film lookbook composto da una serie di fotogrammi ripresi da diverse prospettive. Le modelle e lo staff di MM6 vengono filmati in un grande ambiente asettico adibito a set fotografico, mentre interagiscono in modo spontaneo con i vari capi della collezione, con gli accessori, pochette squadrate e iconici stivaletti, e con la spoglia scenografia, ponendo un’enfasi particolare sulle proporzioni dei capi, la loro modularità e i continui giochi di sovrapposizione.

Decostruire gli abiti, smontando e rimontando

Margiela è stato il padre della tecnica della decostruzione. Fin dalle prime collezioni, il suo concept si è incentrato sul decostruire gli abiti tagliando e rimontando insieme parti di capi vecchi e nuovi, mettendo in mostra dettagli solitamente nascosti e parti interne dei vestiti. Nella SS 2021 questo decostruttivismo ha portato alla nascita di una collezione eterogenea con una palette colori neutra, fatta di lingerie mescolate ad abiti da ufficio maschili, nella quale i designer si sono soffermati sull’aspetto domestico del vestire, giocando sul contrasto tra un look curato ed elegante per la parte superiore del corpo, solitamente la parte visibile nelle video call di lavoro, e un look confortevole e semisvestito per la parte inferiore.

Il croppato è grande protagonista degli outfit MM6 Maison Margiela: abiti gessati e maniche di camicia in popeline di colore neutro sono tagliati sul gomito, all’altezza della scrivania su cui la modella è appoggiata, la fodera nera di una gonna in denim si prolunga oltre il bordo della stessa, lunghi trench e camicie bianche oversize vengono tagliati come fossero giacche e gonne. Questa collezione vuole rompere totalmente le formalità; un altro esempio lampante è la stampa a pois d’archivio distorta, che appare in outfit che si rifanno all’immaginario femminile anni ’60, caratterizzati da morbide gonne midi plissettate e camicette con grandi colletti bianchi.

di Sara Della Mattia

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