Milano non misura il tempo: lo interpreta. Lo piega al design, alla cultura, alla visione. Dal 20 al 22 gennaio, la città simbolo della creatività italiana ha accolto l’ultima edizione di LVMH Watch Week, confermandone il ruolo centrale nel panorama internazionale dell’alta orologeria.

Nove Maison del Gruppo LVMH si sono riunite per raccontare il tempo attraverso linguaggi diversi ma complementari: dalla grande tradizione meccanica alla gioielleria d’autore, dallo sport alla scultura cinetica. Un dialogo continuo tra passato e futuro, tra savoir-faire e sperimentazione, che ha trasformato Milano in una vera capitale del tempo contemporaneo.

Bvlgari

Roma eterna, precisione svizzera

Bvlgari ha riaffermato la propria identità unica nel panorama del lusso: quella di una Maison capace di fondere l’eredità romana con l’eccellenza dell’orologeria svizzera. Protagoniste della Watch Week sono state le collezioni Monete e Tubogas, autentiche icone che continuano a evolversi senza perdere il loro potere evocativo.

Le Monete trasformano frammenti di storia in segnatempo preziosi, dove il passato diventa materia viva. I Tubogas, con la loro costruzione fluida e sensuale, raccontano invece un’idea di tempo continuo, senza interruzioni. In entrambi i casi, la gioielleria incontra una competenza meccanica sempre più sofisticata, confermando Bvlgari come uno dei pochi brand capaci di muoversi con naturalezza tra due mondi.

Tiffany & Co.

Il tempo come gioiello

Tiffany & Co. ha continuato ad ampliare il proprio universo orologiero portando a Milano una visione elegante e profondamente poetica del tempo. Le creazioni presentate fondono alta gioielleria e maestria orologiera, dando vita a segnatempo che superano la funzione per diventare espressioni di stile e raffinatezza.

Diamanti, proporzioni armoniche e dettagli cromatici iconici si intrecciano a movimenti di alta qualità, in una sintesi che rende il tempo un’esperienza intima, luminosa, sofisticata. Per Tiffany, l’orologio non è mai solo uno strumento: è un gesto, una dichiarazione di eleganza senza tempo.

Hublot

Performance, sport, istinto

Con Hublot, il tempo entra nel territorio dell’azione. La Maison ha presentato a Milano una serie di segnatempo fortemente legati allo sport, elemento centrale del suo DNA. Emblema di questa visione è l’orologio dedicato a Novak Djokovic, progettato per rispondere alle esigenze estreme di uno dei più grandi atleti del nostro tempo.

Accanto a questa creazione, Hublot ha svelato modelli pensati per il mercato asiatico, come quelli ispirati al cavallo, simbolo di forza, successo ed energia nella cultura orientale. Segnatempo che uniscono simbolismo culturale, ricerca sui materiali e architetture di cassa all’avanguardia.

Hublot continua così a spingere i confini dell’orologeria, trasformando il tempo in un’esperienza fisica, potente, contemporanea.

TAG Heuer

La velocità come eredità

TAG Heuer ha scelto di raccontare il proprio presente partendo dalla propria storia, una storia che affonda le radici nel 1860 e attraversa oltre un secolo di innovazione cronometrica legata allo sport e ai motori.

Alla Watch Week, la collezione Carrera è stata protagonista assoluta:

• Il TAG Heuer Carrera Glassbox Chronograph 41 mm, disponibile dal 19 gennaio, reinterpreta i codici storici con un vetro bombato che amplifica profondità e leggibilità.

• Il Carrera Split Seconds Chronograph rappresenta l’apice della precisione tecnica, pensato per chi vive il tempo come competizione pura.

• Il Carrera Seafarer Chronograph introduce una dimensione nautica, evocando esplorazione, avventura e libertà.

TAG Heuer dimostra ancora una volta come il passato non sia un limite, ma una spinta costante verso il futuro.

Zenith

Alta frequenza, identità pura

Zenith ha celebrato la propria eredità pionieristica presentando nuove interpretazioni della collezione DEFY, manifesto di una visione tecnica radicale e coerente.

• DEFY Revival A3643 recupera l’audacia degli anni ’70 con un design fedele e vibrante.
• DEFY Skyline Skeleton mette in scena la meccanica a vista, trasformando il movimento in architettura estetica.
• DEFY Skyline Chronograph unisce sportività, precisione e stile contemporaneo.

Il leggendario spirito dell’El Primero continua a vivere in creazioni che guardano al futuro senza rinnegare la propria anima.

Daniel Roth

L’essenza dell’alta orologeria

Daniel Roth ha proseguito il suo raffinato rilancio con l’Extra Plat Rose Gold Skeleton, un segnatempo che esalta l’architettura meccanica attraverso una purezza quasi ascetica. Ogni componente è visibile, leggibile, essenziale. Un omaggio all’alta orologeria indipendente, dove il tempo si mostra senza artifici.

Gérald Genta

Scultura del tempo

Con le nuove creazioni solo tempo della collezione Geneva, Gérald Genta ha incarnato L’Esprit de Genève in forme scultoree ed eleganza sofisticata. Orologi che non seguono le mode, ma le anticipano, trasformando il design in linguaggio culturale.

Louis Vuitton & L’Epée 1839

Quando il tempo diventa arte

Louis Vuitton ha stupito con creazioni realizzate a La Fabrique du Temps, tra cui la celebre camionnette, un oggetto d’arte orologiero che celebra il viaggio come metafora del tempo. Un dialogo affascinante tra arti applicate e ingegneria meccanica.

Con L’Epée 1839, il tempo esce dal polso per diventare scultura cinetica. Creazioni che fondono movimento, architettura e artigianalità artistica di altissimo livello, ridefinendo i confini stessi dell’orologeria.

Oltre l’evento

Un manifesto dell’orologeria contemporanea

Con questa edizione, LVMH Watch Week ha dimostrato di essere molto più di una semplice presentazione di novità. È un manifesto culturale, un laboratorio di idee, un luogo in cui il tempo viene continuamente reinventato.

Milano è stata la cornice ideale per raccontare un’orologeria che non si limita a misurare i secondi, ma li trasforma in visione, emozione, desiderio.
Un’espressione autentica della missione del Gruppo LVMH:
The Art of Crafting Dreams.

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Lvmh è al centro di una nuova operazione strategica: il colosso francese ha ceduto Off-White, il marchio di streetwear di lusso fondato da Virgil Abloh nel 2012, all’americana Bluestar Alliance. Dopo aver recentemente acquisito una quota del 10% nella holding Double R di Remo Ruffini, che detiene il 15,8% del gruppo Moncler, Lvmh continua a riorganizzare il proprio portafoglio con questa mossa. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

“Virgil è stato un pioniere creativo che ha avuto un profondo impatto sull’industria della moda e sulla comunità creativa mondiale”, ha commentato Joey Gaber, CEO di Bluestar Alliance, a seguito dell’acquisizione. La transazione rappresenta un passaggio di testimone importante per Off-White, marchio che sotto la guida di Abloh ha ridefinito i confini del lusso e dello streetwear, introducendo una visione unica e contemporanea che ha conquistato l’attenzione globale.

Lvmh aveva acquisito la maggioranza del marchio nel luglio 2021, con un accordo che prevedeva di aumentare la sua quota al 60%, mentre Abloh avrebbe mantenuto una quota del 40%. Tuttavia, la prematura scomparsa dello stilista nel novembre dello stesso anno ha interrotto il progetto, lasciando il futuro del marchio incerto. Dopo la sua morte, la direzione artistica è passata a Ibrahim Kamara nel 2022, con l’obiettivo di portare avanti la visione di Abloh, ma il marchio ha faticato a mantenere lo slancio iniziale che lo aveva reso un punto di riferimento del settore.

Lvmh ha dichiarato di essere orgogliosa dell’eredità costruita da Off-White sotto la guida visionaria di Virgil Abloh e ha sottolineato come Bluestar Alliance sia il partner ideale per proseguire questo percorso. Bluestar Alliance, fondata da Joseph Gabay e Ralph Gindi nel 2006, ha un portafoglio diversificato di marchi, tra cui Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass e Limited Too.

Con l’acquisizione di Off-White, Bluestar Alliance amplia ulteriormente il suo portafoglio, aggiungendo un marchio simbolo dello streetwear di lusso che ha avuto un’influenza determinante sulla moda degli ultimi anni. L’eredità di Virgil Abloh continua a vivere attraverso il marchio, e Bluestar Alliance si prepara a scrivere il prossimo capitolo di questa storia, mantenendo viva la visione e l’innovazione che hanno reso Off-White un fenomeno culturale. Resta da vedere quale sarà il futuro del direttore artistico Ibrahim Kamara e in quale direzione Bluestar Alliance condurrà Off-White, ma l’intenzione di preservare e ampliare l’eredità del marchio appare chiara.

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Il mondo della moda è in fermento: Pierpaolo Piccioli potrebbe essere pronto a portare la sua creatività da Valentino a Fendi. I rumors su questo possibile nuovo capitolo della carriera dello stilista romano si sono diffusi in occasione della settimana della moda parigina, con Miss Tweed, media specializzato nel settore fashion, che ha riportato la notizia per primo. Piccioli, uscito da Valentino lo scorso marzo, sembrerebbe in attesa della scadenza dell’accordo di non concorrenza con la maison di Mayhoola For Investments, che dovrebbe durare circa sei mesi.

Gli indizi sulla veridicità di questa notizia sembrano essere contenuti nel bilancio annuale 2023 di Lvmh, presentato a marzo. L’assenza di menzioni riguardanti la crescita di Fendi, a differenza di altri brand del gruppo, fa pensare che la maison non abbia raggiunto i risultati sperati, e un cambio di direzione creativa potrebbe essere la risposta necessaria per rilanciare il marchio. Durante i suoi 16 anni alla guida della creatività di Valentino, Piccioli ha trasformato la brand awareness della casa di moda romana, valorizzandone l’eredità storica e generando una crescita fino a 1,3 miliardi di euro di fatturato.

Un ulteriore segnale di un possibile cambiamento strategico in casa Fendi potrebbe essere la recente nomina di Pierre-Emmanuel Angeloglou a CEO del marchio. Precedentemente managing director di Lvmh, Angeloglou ha assunto la carica a giugno, succedendo a Serge Brunschwig, che aveva guidato Fendi per sei anni e che ora occupa nuovi incarichi all’interno del gruppo.

Se il passaggio di Piccioli a Fendi fosse confermato, si tratterebbe di un ulteriore tassello nel complesso valzer delle nomine che sta caratterizzando il mondo della moda. Il mese di settembre ha visto l’annuncio di numerosi cambiamenti ai vertici creativi: Alessandro Michele ha debuttato ufficialmente da Valentino, Claire Waight Keller è stata nominata da Uniqlo, Andrea Incontri ha lasciato Benetton, e Alberta Ferretti ha salutato la sua maison. Per Chanel, i nomi più probabili per la successione restano Simon Porte Jacquemus e John Galliano, mentre Kim Jones, attualmente in Fendi, potrebbe assumere nuove sfide alla guida di un’altra maison o concentrarsi sulle collezioni maschili di Dior.

Anche i vertici dirigenziali stanno vivendo momenti di trasformazione. L’uscita di Chris de Lapuente, capo della divisione ‘Distribuzione Selettiva’ di Lvmh dal 2011, è attesa questa settimana, come riportato da Bloomberg. Inoltre, Giorgio Sarné, attuale presidente e CEO di Stuart Weitzman, sarà il nuovo CEO di Montblanc dal 15 novembre, succedendo a Nicolas Baretzki. Questi movimenti testimoniano come l’industria del lusso stia attraversando una fase di grande riorganizzazione e ridefinizione delle sue strategie, con figure di spicco che cambiano casacca e nuove visioni creative pronte a plasmare il futuro delle maison.

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Serpenti Misteriosi – High Jewellery Secret Watches

Bulgari propone una collezione di orologi mozzafiato, capolavori di alta gioielleria con un nuovo micromovimento interno. L’esclusiva collezione Serpenti Misteriosi incarna una nuova impresa di miniaturizzazione di gioielleria associata all’eccellenza decorativa della Maison romana. In occasione della LVMH Watch Week, Bulgari presenta quattro nuovi Serpenti con orologi segreti, rivisitando il design iconico degli anni ’50 e tutti attrezzati con il nuovo movimento meccanico Piccolissimo, uno dei più piccoli al mondo.

I primi orologi Serpenti Misteriosi furono introdotti alla fine degli anni ’50, a cui seguirono diverse interpretazioni. Per il quadrante sono state adottate forme quadrate, circolari o ottagonali, cercando di rievocare la testa del serpente. La testa dell’animale era però diversa in ogni modello e ornata con diamanti taglio baguette, marquise o pavè per dare ad ogni pezzo la propria espressione distintiva.

Fedeli allo spirito della Maison, i nuovi Serpenti Misteriosi sono opulenti e colorati, con una forte enfasi sui decori e sulle pietre utilizzate. La testa del serpente è uno scrigno che nasconde la cassa dell’orologio incastonata in preziosi diamanti, e la complessa struttura che compone il braccialetto è leggera e confortevole per essere indossata con disinvoltura. I nuovi Serpenti Misteriosi sono dei veri capolavori di oreficeria, unici in ogni minuzioso dettaglio.

Octo Roma Grande Sonnerie e Octo Roma Carillon Tourbillon

Da sempre considerato il Maestro dell’Estetica della Meccanica, Bulgari ha spostato il paradigma dell’orologeria moderna creando orologi rivoluzionari, ultrasottili e dall’estetica innovativa.

Grazie alla sua impareggiabile esperienza nel settore, il marchio ha creato nuovi capolavori dell’orologerie con Octo Roma Emerald Grande Sonnerie e l’edizione blu Octo Roma Carillon Tourbillon. Più che mai Bulgari dimostra la sua capacità di fondere le arti della gioielleria con l’alta orologeria, dando vita a creazioni uniche.

Octo Roma Emerald Grande Sonnerie è la versione interamente ricoperta di pietre preziose con 446 smeraldi zambiani taglio baguette e diamanti per un totale di oltre 30 carati. Realizzato in oro bianco con il cinturino in pelle di coccodrillo verde.

Octo Roma Carillon Tourbillon ridefinisce la tradizione in un risultato moderno e audace. La cassa dell’orologio è in platino circondata da una cassa in titanio brunito. Il quadrante è in zaffiro trasparente per enfatizzare il movimento scheletrato altamente grafico e il cinturino è in pelle di coccodrillo blu con chiusura pieghevole. Octo Roma Carillon Tourbillon è disponibile in un’edizione limitata di 30 pezzi.

Queste creazioni sono creazioni uniche e ciò conferma l’abilità rivoluzionaria di Bulgari, capace di essere esperto di orologi ma specializzato anche in alta gioielleria.

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Il vintage e il riuso sono scelte eticamente corrette. Il rispetto per l’ambiente. Un tentativo di  “democratizzazione” della moda. Una scelta rivoluzionaria se letta nel contemporaneo. Un contemporaneo dominato dall’incombenza delle multinazionali e dall’imposizione del fast fashion. Le stesse multinazionali che, tramite il bombardamento mediatico e la manipolazione che ne consegue, dettano i ritmi serrati della moda. Un comprare e gettare, un ciclo senza tregua che non lascia spazio al minimo pensiero. 

È in questo contesto, di fronte a un orizzonte tanto grigio quanto catastrofico, che le piattaforme di  reselling di vintage e dell’usato diventano un’iniziativa intelligente. Un pensiero costruttivo capace  di dare una nuova luce al nostro futuro. Un pensiero che parla di qualità e di rispetto, per le persone  al pari delle cose.  

Un business in forte crescita 

La vendita di abiti vintage o usati è un’attività in forte crescita in questo momento storico. Prodotto  della sensibilità delle nuove generazioni di consumatori e della pandemia, il reselling si fa spazio tra  le maison del lusso e il fast-fashion. In effetti, i dati dimostrano che l’attività di reselling è cresciuta  24 volte più velocemente della vendita al dettaglio tra il 2017 e il 2018. Inoltre, è molto probabile che il mercato di rivendita complessivo raggiunga $51 miliardi entro il 2023. Un’attività in forte crescita e un’iniziativa intelligente a livello ambientale ma anche a livello etico.

Il vintage e l’alta moda 

Le piattaforme di reselling di vintage o dell’usato rappresentano attualmente una tendenza in forte  crescita nel business della moda. Depop, Vinted, Vestiaire Collective, Nona Source, per citarne alcune. Non solo  piccoli rivenditori ma ora anche brand di lusso e gruppi come LVMH hanno iniziato questo tipo di  attività.

La multinazionale francese, infatti, ha istituito la start-up Nona Source, una piattaforma resale che ripropone scarti di magazzino basata sui principi dell’economia circolare. Scarti di magazzino di tessuto e di pelle, materiali inutilizzati, disponibili ora a chiunque, stilisti e aziende, anche competitor. Un’opportunità per i creativi di accedere a materiali di alta qualità attingendo ai campionari di prestigiose maison del mondo. Al contempo costituisce un prezioso ciclo di riutilizzo  delle risorse.

Non solo LVMH, anche brand come Tommy Hilfiger e Levi’s hanno lanciato programmi di riacquisto  dei loro vecchi capi. A questi si aggiunge anche Cos, che ha creato una piattaforma per la rivendita di capi tra consumatori. E ancora, Burberry ha stretto una partnership con il sito di vendita online RealReal, dove il brand inglese vende i suoi capi più iconici e vintage a favore della circular economy.

di Isotta Canapieri

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Dal 25 al 29 gennaio 2021 si svolge la LVMH Watch Week 2021 totalmente in digitale. Le maison di orologeria dei gruppi Bvlgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith presenteranno le loro ultime creazioni, iniziando l’anno in modo del tutto innovativo. Dopo il successo della scorsa edizione a Dubai, per quest’anno le diverse maison di orologeria combineranno in modo creativo i meeting digitali attraverso strumenti d’avanguardia, ma si svolgeranno anche presentazioni one-to-one dal vivo in 15 Paesi. I partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva, interattiva e conoscere tutte le novità di questi quattro marchi.

La settimana LVMH

I marchi non hanno rinunciato a lanciare i loro prodotti, e gli orologi LVMH hanno dato vita ad una LVMH Watch Week in versione online. I brand si stanno impegnando a lanciare i loro prodotti su scala molto più ampia con una serie di importanti annunci. L’edizione inaugurale è stata organizzata a gennaio 2020 al Bvlgari Hotel di Dubai, il colosso del lusso. Mentre quest’anno le quattro case di orologeria uniranno le loro capacità per creare pezzi unici e creazioni iconiche. Inoltre, questo evento avrà l’obiettivo di aumentare la visibilità all’interno del target di orologi e gioielli.

I diversi modelli Bvlgari

La casa di gioielleria romana Bvlgari presenterà diverse creazioni originali e pezzi di gioielleria rivisitati in occasione di questa edizione: Serpenti Spiga, il simbolo della perpetua rinascita è stato reintrodotto in modo del tutto inedito per questa edizione di LVMH Watch Week 2021.

L’accattivante serpente è anche uno dei simboli eterni della maison, e in questo caso viene ripreso come orologio-bracciale realizzato artigianalmente che racchiude in sé eleganza e creatività. Lvcea Watches, si tratta di preziosi orologi-gioiello. Il brand esplora l’estetica della Meccanica interpretando uno stile sofisticato e rivelando la massima espressione femminile.

Octo Finissimo è l’emblema della meccanica estetica di Bvlgari, si tratta di un fermatempo sportivo che esprime la quintessenza della mascolinità ed è ispirato allo sport con un nuovissimo stile e tre diverse novità: l’Octo Finissimo S, l’Octo Finissimo S Chronograph GMT e l’Octo Finissimo S Chronograph GMT Titanium.

Bvlgari rivela anche i nuovi colori con la collezione Divas’ Dream Peacock, composta da elevate tecniche decorative e prestigiosi dettagli in cui si combinano gemme preziose e colorate. Infine, la collezione Octo Roma Carillon Tourbillon: attraverso questa linea la casa di gioielleria eleva la micromeccanica dell’orologeria svizzera con un nuovo livello di espressione temporale. Una perfetta fusione tra arte e tecnica. 

di Aureliana Santinato

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Acqua di Parma, artigianalità italiana in edizione limitata

Acqua di Parma rinnova la nota collezione di fragranze con 180ml di pura inebriante artigianalità italiana in edizione limitata.

L’Edizione Speciale

Acqua di Parma fa un regalo a tutti gli appassionati dei profumi della Maison. Nell’isola veneziana di Murano, 300 boccette dorate vengono adornate a mano e distribuite in ogni angolo del mondo. Il profumo, che porta il nome di Colonia Edizione Speciale, è un concentrato di stelle e artigianalità. Modellata dai mastri vetrai, la boccetta limited edition è cosparsa di piccole stelle dorate dipinte a mano con ruota di polvere di diamante. L’artigiano adorna il cielo stellato di delicati dettagli fatti a mano libera servendosi di una foglia di oro bianco da 12kr. Soggetti tutti alla personalizzazione che il lavoro manuale porta con sé, i flaconcini sono un simbolo dell’imperfezione perfetta dell’artigianato di tradizione italiana.

L’oro e il vetro esaltano i toni particolari della fragranza, un misto di dolcezza e italianità frizzante. Acqua di Parma racchiude nello speciale scrigno i caldi agrumi di Calabria misti ad una delicata punta di lavanda. L’olfatto viene investito dalla freschezza del limone, dell’arancia e del bergamotto, per poi essere addolcito e coccolato da note calde di legni preziosi. Patchouli, sandalo e vetiver chiudono la sinfonia olfattiva armonica e raffinata.

L’azienda

Dal 1916 Acqua di Parma rappresenta il Made in Italy nella più alta delle sue forme. Nel 2001 si unisce al gruppo francese LVMH. Fedele ad un accurato lavoro di selezione e decorazione, la Maison debutta più di cento anni fa con la collezione COLONIA. Ad oggi è sul mercato con linee per tutti gli olfatti: la Nobili, la Linea Blu, Signatures of the Sun e la Home Collection.

Dimostrando grande elasticità, il marchio si è sempre rinnovato sensibilizzandosi alle necessità del pianeta e dell’economia. Dopo aver adottato esclusivamente packaging di plastica riciclata, l’azienda avanza ulteriormente nel campo dell’ecologia e della conservazione dei beni territoriali. Acqua di Parma Futura è la nuova politica ambientale e sociale promossa dall’azienda,  impegnata a preservare e perpetuare l’arte di vivere italiana in futuro. Un patto di fedeltà al Made in Italy e una mossa in barba allo sfruttamento di manodopera estero.

di Annastella Versace

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Bulgari: audacia ed eleganza per la nuova collezione B.ZERO1 ROCK

Bulgari non si smentisce mai e non smette di stupire i suoi seguaci con collezioni sempre più audaci e ricche di personalità. Il brand di Sotirios Voulgaris, greco di origine arumena, è uno dei capi saldi attivi nel settore del lusso italiano con prodotti di pelletteria, profumeria, orologeria e persino all’interno dell’industria alberghiera.

Da quando Bulgari ha venduto le quote al colosso francese LVMH, una delle sue sfide è quella di superare le vendite tramite azioni commerciali d’effetto, di Tiffany e Cartier, maison anch’esse appartenenti al gruppo LVMH. Per questo motivo le collezioni devono essere al top, convincenti, originali, esuberanti tanto quanto lo è la Roma Urbi.

B.ZERO1 ROCK reincarna le caratteristiche della città eterna, ricca di stimoli e volenterosa di novità, ma a cui non si potrà mai chiedere di non dare importanza alla ricca storia che si nasconde dietro le sue spalle. Seguendo questa direzione, Bulgari realizza una collezione che prende ispirazione dalla sua linea di gioielleria lanciata vent’anni fa, dove l’amore verso l’architettura romana è altamente palpabile e percepibile.

La collezione

L’ultima nata in casa Bulgari può tranquillamente essere considerata un’estensione della linea B.ZERO1, composta da bracciali rigidi, orecchini pendenti e anelli con la banda di due differenti larghezze. Bulgari ci tiene a precisare che la collezione è unisex, dedicata a personalità forti, dall’animo rock e fan dell’indipendenza.

La forma della collezione madre, una banda con due bordi molto spessi, è riproposta anche nella B.ZERO1 ROCK, che presenta una linea armoniosa ispirata alla circolarità del simbolo romano per eccellenza, il Colosseo; ma si apre anche alla modernità attraverso l’inserzione di borchie e impudenti geometrie, che vanno a ricreare quell’animo rock.

I gioielli sono realizzati con una cura certosina; l’oro giallo si mescola senza difficoltà a pavé di diamanti e gioca con nuove sperimentazioni come l’oro rosa e la ceramica nera per la parte esterna, su cui è riportata l’incisione del doppio logo BULGARI. Bulgari ancora una volta si è fatto pioniere della rivoluzione nel mondo dell’alta gioielleria, rompendo gli schemi talvolta imposti da una società che resterebbe in una posizione statica, in assenza di menti anticonformiste e irrisorie come quelle che caratterizzano il prestigioso marchio.

Perché B.ZERO1 ROCK ?

Spesso ci si chiede da cosa provenga il nome che si attribuisce a una collezione di gioielleria. B.ZERO1 ROCK è l’acronimo di: B come Bulgari; Zero1 si riferisce alla prima collezione della Maison nel nuovo millennio, in quanto i gioielli sono stati lanciati nel 1999; ROCK è l’anima di ogni singolo pezzo.

di Agnese Pasquinelli

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La casa di moda Kenzo è lieta di presentare la prima collezione eyewear firmata da Carol Lim e Humberto Leon, direttori creativi della Maison, creata in collaborazione con il professionista di occhialeria LVMH Thélios.

Kenzo eyewear: la collezione

Per questa collezione i due direttori creativi americani hanno ripreso le radici energiche e movimentate tipiche di Kenzo, fondendo lo stile elegante parigino con quello più cool californiano. Questo primo lancio rivisita le forme caratteristiche degli occhiali da sole grazie a influenze futuristiche, come i modelli a mascherina dalle diverse dimensioni e strutture.

Il richiamo californiano è caratterizzato dalle forme particolari delle lenti: a gatto, ad ali di farfalla, oppure a cuore; ma se invece preferite modelli più classici non rimarrete delusi dalla montatura da aviatore, tonda, o rettangolare.

I colori delle lenti sono luminosi e rimandano ai check fluorescenti e agli abiti fantasia della collezione Primavera/Estate 2019 del brand: arancione, verde pastello, rosa, viola, giallo e azzurro arricchiscono la particolare proposta eyewear, riflettendo al meglio la personalità vibrante, inaspettata ed eclettica di Kenzo.

La campagna pubblicitaria

Carol Lim e Humberto Leon hanno assunto la direzione creativa di Kenzo nel 2011. Il loro approccio si basa sulla volontà di condividere l’amore per la moda e i viaggi, caratteristiche che si ritrovano nelle loro collezioni visionarie e impertinenti, raccogliendo tutti gli aspetti creativi del mondo che li circonda e rompendo con i codici esistenti. La loro missione è quella di trasmettere una vera gioia di vivere e infondere una nuova freschezza al marchio, rivisitando la giungla della moda e della Maison.

Queste tematiche sono riprese anche nella campagna pubblicitaria, che richiama la collezione ADV Primavera/Estate del marchio, KENZOTOPIA. Le foto, scattate da Nick Harwood, le immagini e il video, rappresentano un paradiso idilliaco, luminoso e colorato, caratteristiche che si ritrovano in tutta la collezione Kenzo, dall’accessorio all’abbigliamento. I modelli trasmettono ottimismo e unità, l’utopia di una community che guarda al futuro godendosi al tempo stesso le gioie del presente.

di Valentina Bagnasco

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I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano al cinema Alexander McQueen – Il genio della moda. Dal 10 al 13 marzo 2019, nelle sale italiane il ritratto più sincero dello stilista britannico cresciuto nell’East London che ha rivoluzionato la moda avanzandone i tempi, e il concetto di fashion show mettendo in scena vere e proprie performance.

Alexander McQueen, l’inquietudine che diventa moda

I miti greci, le donne maltrattate di Highland e la leggenda di Atlantide visti dagli occhi di Lee Alexander McQueen e oggi raccontati dal film diretto da Ian Bonhôte e co-diretto da Peter Ettedgui. Quest’ultimo, quando ha saputo del progetto, non ha esitato a contattare Bonhôte, prendendone parte dedicandosi alle interviste di amici, collaboratori e familiari di Alexander McQueen, che hanno contribuito a questo omaggio cinematografico. L’irrequieto adolescente, figlio di un tassista, ultimo di sei figli, che quando dimostrò interesse per la moda sembrò qualcosa di passeggero, fece ricredere tutti.

Fu incredibile il modo in cui riuscì ad assorbire tutto ciò che c’era da sapere sulla costruzione di una giacca, lavorando per Savile Row, laboratorio sartoriale in Mayfair, senza conoscere nulla che riguardasse il mondo della moda prima di allora. La connessione tra la vita e il lavoro di McQueen, raccontati in cinque capitoli che selezionano i suoi show più iconici, spiega l’inquietudine di questo ragazzo che covava un enorme talento alla ricerca di uno sfogo. Ma quando imparò a domare i propri demoni e si definì soddisfatto di ciò che aveva fatto con la sua ultima collezione Plato’s Atlantis, decise di togliersi la vita.

“La gente non deve venire qui ed uscire come da un pranzo domenicale, se non ti ho emozionato non sto facendo bene il mio lavoro”, dichiarava Lee, come lo chiamavano tutti.

Isabella Blow

Alexander McQueen adorava osservare le reazioni del pubblico al suo mix di film, arte, musica, storia, danza e tecnologia. Amava provocare scandalo ed estasi nello spettatore, affascinandolo e/o disgustandolo: comunque non poteva distogliere lo sguardo e dimenticare ciò di cui era stato testimone. Sin dal progetto di fine corso alla Saint Martins School, ispirato alla storia di Jack Lo Squartatore, a rimanere folgorata e catturata per sempre delle sue collezioni fu un importante editrice che gli spianò la strada nella Moda: Isabella Blow. Una madre, una sorella, una mentore. Issie, come la chiamava McQueen, quando vide la sua prima collezione gli fece ben otto telefonate per comprarne ogni capo; da lì ebbe inizio la loro profonda amicizia creativa. La Blow lo presentò a chiunque, fino a quando la multinazionale francese LVMH decise di far passare John Galliano a Dior, e McQueen – a soli 27 anni – venne messo a capo della direzione creativa di Givenchy.

Le critiche e il successo

Lee e i suoi amici, o meglio il suo team creativo, vennero catapultati da un magazzino dove creavano abiti con materiali trovati in giro, all’atelier Givenchy pieno di tessuti di alta qualità. Ad ispirare McQueen per la prima collezione fu il logo della maison, dal motivo greco, che lo portò a presentare in passerella il mito di Giasone e gli Argonauti; indimenticabile Naomi Campbell in un abito oro e delle grandi corna sulla testa.

La stampa naturalmente si accanì su questo giovane presuntuoso, non francese, con le sue donne rese mostruose da trucco e capelli esagerati, ma la gente si accalcava alle sue sfilate, facendo di tutto per entrare. La retribuzione da Givenchy gli permise di portare avanti il suo marchio, ma questo compromise la sua salute. Quattordici collezioni all’anno, la cocaina e la liposuzione trasformarono Lee in Alexander McQueen.

Sebastian Pons, amico e collaboratore, dichiara nel docu-film le confidenze dello stilista, che negli ultimi tempi accennava al suicidio. La goccia che fece traboccare il vaso, oltre la perdita dell’amica Issie nel 2007, fu la morte della madre. Nell’intervista, la sorella di McQueen afferma che non avrebbe più ritrovato la felicità senza di lei, per questo motivo Lee pose fine alla sua vita impiccandosi nel suo appartamento la mattina del funerale della madre.

Alexander McQueen forse non saprà mai il vuoto che ha lasciato nei cuori dei suoi cari e nel mondo della moda, come forse non saprà di aver insegnato a molti che niente è impossibile.

di Pamela Romano

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