Il pantalone bianco: la nuova tendenza Primavera/Estate 2020-2021 

Scomposto e ricomposto, si modella con diverse forme, in nuances e materiali differenti, il  pantalone bianco, il vero protagonista di questa primavera 2021. Il bianco, un colore tanto neutro  quanto intenso, vibrante. Un colore che assorbe e riflette la luce suggerendo un’idea di leggerezza e purezza. Un colore che subito parla di estate.

La tendenza del bianco nelle sue differenti tonalità dell’inverno scorso avanza nella moda Primavera/Estate 2021. Bianco sporco, panna, ghiaccio, ecrù; nuances primarie e uno stile minimal. L’eleganza prende così forma nei particolari, nei tagli sartoriali e nei tessuti ricercati. 

Un rinnovato desiderio di comfort 

Nell’intento di tradurre il desiderio di comodità, fortemente causato dal periodo che stiamo vivendo, per l’industria dell’abbigliamento diventa necessario un approccio nuovo alla moda. L’attitudine predominante che sfila in passerella prende forma nel costante richiamo dei codici  dell’abbigliamento da casa. Un tipo di abbigliamento che parla di comfort e funzionalità.

Tutto ciò si traduce in capi dalle forme fluide e materiali perlopiù naturali. A tal proposito, i pantaloni  bianchi proposti dagli stilisti diventano track pants e joggers, a ridisegnare il nuovo concetto di  comfort. Proposto perlopiù in look total white, il pantalone bianco è stato protagonista di molte  passerelle dei grandi stilisti.

I pantaloni bianchi in passerella 

A coronamento dell’estetica di questi anni sono silhouette sciolte e libere. Ad alternarsi in  passerella sono dunque pantaloni dalle forme fluide e leggere come i pantaloni di Alberta  Ferretti, Lorenzo Serafini, Daniela Gregis, in combinazioni di palette monotòne del bianco. 

Il modello proposto dalla PE 2021 di Hugo Boss suggerisce talvolta un appeal più rilassato  prediligendo una forma a palazzo, talvolta uno più formale con una linea a sigaretta. Con la stessa ottica sono stati pensati i pantaloni di Ralph Lauren, che vedono fondersi un appeal formale con uno più sportivo dettato dalla presenza di bande laterali a contrasto.  

Chloé propone invece pantaloni culotte color macadamia a vita alta, corti alla caviglia con fondo  asimmetrico. Lo stilista Ferragamo, invece, li ha portati in passerella con uno stile più audace cavalcando la tendenza moda 2021 dell’utilizzo della pelle, proponendoli come jogger con polsini alle caviglie.  

Il capo più smart 

I pantaloni bianchi si aggiudicano sicuramente il primato del capo più smart della stagione. Sulle  passerelle hanno dominato in ogni versione. Oversize, classici, versatili, formali, abbinati a semplici t-shirt o a outfit più eccentrici. Perlopiù in total look bianco, come simbolo di un nuovo inizio carico  di speranze. Ma anche ricchi di dettagli, tagli decisi e forme improbabili da sfoggiare quando si ha bisogno di una carica di energia per l’umore. Insomma, non resta che trovare il modello perfetto. La nostra dura missione dei prossimi mesi.

di Isotta Canapieri

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Il monogramma, simbolo di coerenza del marchio, torna protagonista nella nuova collezione  Laura Biagiotti

Siamo nel 1975. Laura Biagiotti crea il monogramma che diventerà l’iconico simbolo del suo marchio. Da allora passano oltre quarant’anni, ma quel simbolo, come la stessa idea di stile del brand, permane nel tempo. Lavinia Biagiotti continua con coerenza e raffinatezza il percorso materno alle redini creative della maison.

Ancora una volta il Teatro Piccolo di Milano accoglie lo show Biagiotti nell’ultima giornata della Milano Fashion Week. Una collezione, quella FW 2019-2020, in cui il logo prende il sopravvento. Fa da sfondo alla passerella. È stampato su gran parte degli outfit che sfilano sul catwalk. Quel monogramma che, ieri come oggi, testimonia lo stesso ideale di femminilità autentica tipica delle donne milanesi.

Grande assente: l’abito da sera. Non ci sono proposte evening. La collezione è interamente pensata per il giorno. Per tutti i giorni. Perché proprio lì, nel quotidiano, avviene lo straordinario. È la stessa stilista a testimoniarlo: “Voglio portare ciò che è straordinario nella nostra vita di tutti i giorni, cosicché esso non passi, ma anzi duri nel tempo. Lo straordinario nel quotidiano è secondo me la cifra del nuovo decennio che inizia, i nuovi anni Venti”. Come aveva fatto la madre, Lavinia Biagiotti sostiene una moda autentica i cui ideali di bellezza permangono nel tempo.

Laura Biagiotti sostiene una bellezza senza tempo, una femminilità autentica immune al passare delle mode

Nella prima parte del fashion show la palette di colori è piuttosto vivace. Tonalità contrastanti si sovrappongono creando giochi cromatici di forte impatto. Diversi anche i pattern: in alcuni capi il logo prende il sopravvento e il monogramma si ripete come motivo decorativo; in altri compaiono il tartan, i quadri, principe di Galles, motivi floreali tipici del damasco.

Nell’ultima parte della sfilata si alternano look total white (un classico nelle sfilate della Biagiotti). La collezione è un mix di cappotti e piumini, pullover e gilet, abiti in maglia, giacche dal taglio più maschile, maglioncini in cashmere, sottovesti di pizzo in versione da giorno e mini skirt. Torna anche l’abito bambola, tipico della tradizione del marchio.

Questa nuova fase di Laura Biagiotti è in realtà in forte continuità con la precedente. Il brand sostiene una bellezza senza tempo, che resiste ai trend e diventa evergreen. In coerenza con tale idea, un’ospite d’onore chiude la sfilata Autunno/Inverno 2019-20 di Laura Biagiotti. Si tratta della modella Pat Cleveland, musa di stilisti importanti negli anni Ottanta. Con la sua grazia e femminilità, nel pieno dei suoi 68 anni, solca con leggerezza la passerella, quasi prendendosi gioco di una moda che, nonostante tutto, la ha resa regina.

di Debora Lupi

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Una storia d’amore quella raccontata nella sfilata Autunno/Inverno 2019-2020 di Miuccia Prada nel corso della Milano Fashion Week. Il suo nome, Anatomy of romance, è un inno all’anatomia dell’amore. Considerato che entrambi non siano mai una cosa semplice, il susseguirsi di proposte firmate Prada non sembra essere da meno. Un sequel dove ci sono più mostri che supereroi, c’è amore sì, ma sembra quasi far paura. Fiori appassiti insieme a tanto militare, in un insolito colloquio con classici pizzi. Insoliti e senza precedenti, gli accostamenti Prada raccontano un amore nascosto nei luoghi più impensati.

Dissezioni sartoriali tra anatomia e amore

Scomposizione sembra essere la parola chiave. Verrebbe da dire anche ossimoro, se a parlarci d’amore è Mercoledì Addams. Miuccia Prada segue le orme della sua ultima sfilata (anche la location rimane la medesima del gennaio scorso) dissezionando il concetto di paura e quello stesso di amore. Il tutto pare essere tradotto nella scomposizione anatomica del capo. Cappotti militari insieme a grandissimi fiori e pizzi neri di un classico che fortunatamente disarma, si abbinano a stivali da combattimento e, in alcuni momenti, linee militari con annesse tasche sembrano persino ricordare la linea corolle di Monsieur Dior.

Prada si appella all’unione di male e bene: lo fa avvicinando i diversi e gli antagonisti del mondo della moda. La sensazione è che si sfiorino, a momenti, senza mai però legare. Bianchi neri e grigi alternati a un grande protagonista: il militare. Insieme ai più disparati colori e le insolite apparizioni di “fiori sfioriti” che un po’ non possono che ricordare delle tridimensionali nature morte. Sono tantissimi i bacini culturali a cui Miuccia Prada attinge per la creazione di questa sfilata. Bellissimi i cappotti tono su tono dagli evidenti ed elevati tagli sartoriali, le spalle sono – in controtendenza – al posto giusto e disegnatissime,  e la vita è segnata e sprigiona femminilità.

Particolare – e romantico, sì – il cappotto in montone, con collo in pelliccia e il taglio sulla manica a ricordare un mantello. Forse proprio il taglio distintivo dello show che ritroviamo anche nelle maglie in tessuto tecnico (prerogativa di Prada), dove anch’esso vede sparire le maniche a favore di un più romantico taglio. Complimenti ai pochissimi total-white, sapientemente decorati da enormi fiori. Pizzi, pizzi e ancora pizzi, meravigliosi e romantici; alcune volte però interrotti da enormi rose, coperti da felpe ma per fortuna spesso accompagnati da pencil skirt a vita alta e lunghi mantelli neri.

I riferimenti culturali di Prada

Sono davvero tante le citazioni, moltissimi i capisaldi della cultura horror e animata chiamati a raccontarci il loro pensiero di amore. Raccontano anche la paura però, e nemmeno con troppa attenzione si riesce a rivedere Frankenstein, accompagnato questa volta dalla non molto dolce Mercoledì Addams e da una Cappuccetto Rosso evocata da rossi cappotti in montone. Eterogenea e diversificata la donna Prada, come solo l’amore sa essere. Lo styling, per fortuna discreto e silenzioso, aiuta a sentire una vaga empatia nei confronti delle anime perdute raccontate da Prada, dove piccoli occhiali proteggono identità indifese. E se di amore parla questa collezione, forse il messaggio è che lo si trova nelle situazioni e nei luoghi dove meno ci si aspetta di scovarlo. Una sorpresa, sicuramente.

di Camilla Stella

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