Jonathan Anderson ha un dono raro: trasformare i vestiti in narrazione, la moda in arte e il passato in una lente con cui osservare il futuro. Per la collezione Loewe Autunno/Inverno 2025-26, presentata durante la Paris Fashion Week, il designer ha deciso di fare qualcosa di diverso, di più intimo, di più evocativo. Niente passerella spettacolare, nessun effetto scenico esasperato: la collezione è stata esposta come si esporrebbe un’opera d’arte, tra le stanze barocche dell’Hôtel de Maisons, nel cuore del settimo arrondissement di Parigi.

Non una sfilata, ma un viaggio tra idee, ispirazioni e ricordi, un album di suggestioni che attinge dalla storia della maison e dal dialogo con l’arte contemporanea. Camminando tra le stanze, gli ospiti hanno potuto immergersi nell’universo creativo di Anderson: frammenti di vecchie campagne pubblicitarie, installazioni scenografiche delle collezioni passate, pezzi iconici della collezione d’arte di Loewe. Accanto a queste reliquie visive, gli abiti della nuova stagione, disposti con la cura di un curatore museale, pronti a essere osservati, toccati, vissuti.

L’arte come musa: un omaggio ai coniugi Albers

Nel cuore della collezione c’è un tributo all’arte moderna e all’artigianato d’autore. Anderson si è lasciato ispirare dai lavori di Josef e Anni Albers, pionieri del modernismo e maestri della fusione tra arte e design. I quadrati annidati e le geometrie ipnotiche di Josef prendono vita su borse iconiche come la Puzzle Bag, la Flamenco e l’Amazon, mentre le trame tessili di Anni si trasformano in capispalla avvolgenti, dove texture audaci e colori vibranti diventano protagonisti assoluti.

Ma non si tratta di una semplice celebrazione visiva: il vero tributo agli Albers sta nell’approccio stesso di Anderson, che gioca con forme, proporzioni e materiali, creando una collezione che si muove tra moda e scultura, tra realtà e illusione.

Un guardaroba che sfida la percezione

Se c’è una cosa che Jonathan Anderson sa fare bene, è ribaltare le aspettative. Quello che sembra un cappotto classico, a un esame più attento, si rivela un ibrido di tessuti e lavorazioni. Un anello impreziosito da gemme si ingrandisce fino a diventare un top, mentre gonne, maglie e giacche si fondono in silhouette fluide e imprevedibili. Le grandi proporzioni e le texture inaspettate sono il filo conduttore di una collezione che gioca con la percezione: tweed liquefatto in frange metalliche, abiti in organza ricamati con perline rigide che sfidano la trasparenza, capispalla in pelle drappeggiata che invitano a guardare dentro il capo, come a cercare il vero significato della moda.

E poi ci sono gli accessori: borsette oversize, scarpe trasformate in oggetti surreali, gioielli scultorei che sembrano presi in prestito da una galleria d’arte. La sneaker Ballet Runner 2.0 si veste di montone per affrontare l’inverno, mentre le mule Toy diventano tele per intricate applicazioni di perline.

Moda o arte? La fusione definitiva

In un’epoca in cui il concetto di lusso si sta ridefinendo, Anderson ci ricorda che anche i capi più semplici possono essere opere d’arte. La sua scelta di presentare la collezione sotto forma di esposizione, piuttosto che con una tradizionale sfilata, è un segnale chiaro: la moda non è solo da guardare, è da vivere, toccare, sperimentare.

In un angolo della mostra, un tavolo con tecniche di lavorazione a maglia invitava gli ospiti a toccare i tessuti, a immergersi nel processo creativo. Perché il vero lusso, oggi, non è solo possedere un capo esclusivo, ma comprenderne il valore, la storia, il pensiero dietro ogni dettaglio.

Forse è questa la vera rivoluzione di Loewe: rendere l’ordinario straordinario, trasformare il guardaroba in un album di ricordi da sfogliare, reinventare e custodire.

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The rest is noise: l’armonia che annienta ogni rumore

Ci troviamo al Cortile del Castello di Vincennes, travolti da un’atmosfera esclusiva e suggestiva e che funge da vero e proprio teatro della sfilata. Il tema centrale della collezione viene anticipato dal rivestimento esterno della location, uno spartito musicale di cui fanno parte outfit creativi, leggeri, all’insegna di una singolare eleganza.

Jonathan Anderson catalizza l’attenzione con pantaloni e coordinati oversize, variopinti minidress in vernice, trench in pelle, maglie cropped e affascinanti abiti fioriti dai volumi ampi e stravaganti. Le stampe raggiungono un picco di romanticismo, fiori e rose di varie tonalità adornano con sinuosità gli abiti protagonisti di questa collezione, e che troviamo accompagnati da divertenti sneakers colorate come a sdrammatizzare un’epoca passata con uno sguardo decisamente più attuale.

Un altro degli elementi caratteristici che balza immediatamente all’occhio, sono le T-shirt con volti di celebri musicisti e pittori come Bach, Mozart, Van Gogh e Manet, quasi a rappresentare un eco allo spartito musicale creando un armonico collegamento tra moda, musica e arte. Tra gli accessori troviamo tote dalle maniglie allungate e maxi pouch in tonalità decise e profonde sui toni del nero, bordeaux e verde scuro; rincontriamo anche gli iconici mocassini sfumati dalla punta arrotondata.

La rilevanza culturale nella moda

Loewe continua la sua crescita con reinterpretazioni moderne e innovative, ridisegnando la silhouette femminile in chiave nostalgica rispetto ai codici del passato. La rilevanza culturale è uno dei topic centrali dello show, e ha saputo combinare storia, innovazione e armonia allontanandosi da trend proposti per riconnettersi a una realtà a noi più vicina. A chiudere lo spettacolo troviamo un uccello, simbolo e rappresentante dei dogmi del brand: libertà, eleganza e continua innovazione tra tradizioni passate e il futuro che verrà.

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Jonathan Anderson ha presentato la sua 20esima collezione maschile per Loewe, segnando dieci anni di moda che abbraccia il surrealismo e celebra l’unione di tutte le arti, compresa quella del vestiario. Dal 2014, anno della sua prima collezione, la moda uomo del brand ha subito una trasformazione notevole, affermandosi nel settore con una rivoluzione del guardaroba orientata più all’espressività che alla praticità. 

Collezione Uomo Primavera/Estate 2025 

La collezione Uomo SS 2025 di Loewe ha debuttato con un semplice completo giacca e pantalone total black. L’elemento di rottura erano tre piume dorate che coprivano il volto del modello, ricorrendo singolarmente, in gruppo o con colori diversi durante la sfilata. La collezione prosegue con top rigidi e drappeggiati, pantaloni in maglia che ricordano gonne, cappotti rivisitati nei dettagli, polo e camicie chiuse da cinture coordinate ai pantaloni, una salopette sartoriale e tessuti innovativi per l’abbigliamento.

La collezione ha messo in mostra una sartorialità snella ed essenziale, con modelli che indossavano scarpe dalle punte allungate in modo estremo. Abbandonati i tratti trasgressivi delle ultime sfilate, Loewe ha introdotto look virili e precisi con una grafica incisiva. Un esempio è la nuova interpretazione audace del logo del marchio spagnolo, visibile su magliette bianche o arancioni con collo alto a imbuto, e sulle grandi canotte verde metallizzato, che richiamavano l’invito alla sfilata.

Particolarmente degni di nota erano i pantaloni da derviscio rotante, realizzati in leggero e soffice mohair di seta Aran lavorato a trecce, e i pantaloni voluminosi attorcigliati, raccolti su un lato della vita con un logo in pelle, pensati per incresparsi in modo elegante durante il movimento.

Fusione tra arte e moda

Alla conclusione dello show, gli abiti rimangono come prodotti concreti, conferme di ciò che il marchio è diventato nel corso degli anni. Tuttavia, a rendere la sfilata parigina unica sono state le opere d’arte di sei artisti, tra cui Carlo Scarpa e Susan Sontag, che hanno arricchito la passerella, trasportando la collezione Uomo in un contesto parallelo alla Paris Fashion Week, caratterizzato da un ritmo più lento e una maggiore libertà creativa.

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Un paradiso terrestre a Parigi

Jonathan Anderson propone un inno alla natura tramite uno show basato sul trionfo di vegetali, giardini e natura. Un vero e proprio giardino fiorito che richiama molto bene l’Eden; un luogo meraviglioso dove sfilano le modelle indossando le nuove straordinarie creazioni del brand. Non mancano i riferimenti alle campagne inglesi, ai cottage, alle tappezzerie floreali. Il soggetto protagonista è l’abito in sé, che funge da vera e propria opera d’arte. L’arte della natura spiega il soggetto, lo arricchisce di significati. Un’arte che non è più soggetto ma che diventa cornice e contenitore dell’abito.

I capi In passerella vengono resi molto originali da elementi vegetali e animali. Un’attenzione particolare è rivolta al mazzo di asparagi, che diventa una borsa spiritosa da indossare per un picnic o comunque in un momento conviviale nella natura. Anche le stampe floreali e i ricami che riprendono il mondo vegetale e animale sono onnipresenti. Spiccano il cane ricamato in perle colorate su un minidress ed elementi vegetali sugli abiti come patate, rape, tuberi, foglie, verdure varie.

I contrasti non mancano: a capi più versatili, sobri e semplici (ma mai banali) quali maglioni, gonne, pantaloni ampi, capispalla (tra cui la giacca aviatore di pelle), il paltò grigio maschile, il montone, il leather coat doppiopetto, camicie stile Elton, blazer, pantaloni sartoriale e cargo, si accostano capi più sbarazzini e originali. Tra gli accessori non mancano biker boots in pelle ricamati con fiori, belt mules e le Squeeze bag rivisitate.

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Il file rouge della sfilata 

Elemento protagonista in passerella è senza dubbio il fiocco. Viene aggiunto a ogni capo, o quasi; sui giacconi in pelle, sui giubbotti e i montoni, sulle camicie e poi ancora sulle anorak. L’eleganza, la stravaganza e l’originalità del fiocco sono riprese e abbinate a boxer a vita alta, che si intravedono e escono dai pantaloni, alle tute e ai cardigan maxi.

Uno spirito che vuole risultare anche un po’ infantile, colorato, in qualche modo sproporzionato; questo gioco di fantasia si arricchisce di stampe su pantaloni e di borse che si ispirano all’opera di Richard Hawkins. Non mancano, infine, tuniche e anorak di peluche che intensificano ancora di più lo stupore nella audience.

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I capi in passerella 

Sfilano cappotti di lana grossa handmade chiusi da bottoni dorati maxi, abbinati a jeans ampi e ballerine di cristalli; maglioni tattili in un mélange colorato, abiti di lana sospesi su strutture in metallo, shorts in pelle, pantaloni a vita alta indossati con camicie di seta anni ’70. I look sono abbastanza essenziali ma riescono a risultare molto sofisticati e dotati di un’elegante semplicità. Un défilé all’insegna di pragmatismo ed essenzialità.

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Nella sua presentazione per la Fashion Week di Parigi, il direttore creativo di Loewe JW. Anderson ha realizzato una collezione Autunno/Inverno pensata per tutti gli stili delle donne del mondo di oggi creando pezzi accattivanti, sofisticati e dettagliati in perfetto stile Loewe. 

All’interno delle mura di un castello, Anderson e Loewe hanno creato il loro spazio spoglio, ormai caratteristico. Continua infatti anche qui l’atto riduzionista iniziato con la collezione maschile, portandola avanti e riducendola ulteriormente. Alla base della collezione c’è un orientamento intimista che si concentra sul tessuto, puntando su giochi che coinvolgono i materiali che, tra le varie sperimentazioni, esplorano nuovi modi di incontrarsi.

Tanti cubi colorati: la collaborazione con l’artista italiana Lara Favaretto 

Loewe ha collaborato nuovamente con l‘artista italiana Lara Favaretto, che ha realizzato una nuova installazione di cubi di confetti che si disseminano nella stanza per creare un paesaggio mutevole che viene lentamente eroso dai corpi che la navigano. Favaretto nelle sue creazioni utilizza spesso materiali volatili o fragili che abbracciano l’inevitabilità del crollo. Ogni cubo è fatto di coriandoli solidi – senza colla o armature – compressi in un processo ad alta intensità di manodopera per diverse ore da squadre di persone. 

In un momento attuale definito dalla totale estroversione, la passerella femminile AI 2023-24 presenta una posizione introversa che riguarda la silhouette, la texture e il modo in cui i materiali reagiscono alla luce. I protagonisti sono la pelle, duchesse di seta, raso, velluto, maglia cashmere, piume, cristalli. La palette colori è caratterizzata dai toni del nero, marrone, cammello, bianco, rosso e non mancano i color pastello.

Creazioni ‘fantasma’

Il primo outfit ad aprire la sfilata è un maxi-abito con stampa sfocata. «Giocare con la sfocatura è un modo per sottolineare che la moda, anziché riguardare il presente, si concentra sul «dopo». Si tratta di mettere a fuoco ciò che può sembrare poco chiaro in questo preciso istante», spiega Anderson dopo il défilé. Nascono così creazioni trompe-l’oeil ‘fantasma’. Dagli abiti ai trench, fino ai cappotti di pelliccia, tutto si riduce a un’impressione, a un ricordo che ritorna.

Le novità più incredibili della sfilata

Se pensavate che l’abito fantasma fosse una grande sorpresa, a stupirci ancora ci sono le borse che si trasformano in abiti, dove la loro catena in realtà sostiene l’orlo del vestito. E poi ancora, le piume che diventano un tessuto andando a coprire l’intera texture di maglie, pantaloni e gonne creando un effetto assolutamente incredibile. Sfilano poi un maxi-abito drappeggiato sorretto solamente da una piccola sfera e un abito stampato con un rivestimento marrone metallizzato, che sembra una pelliccia in movimento.

Un pezzo che rimarrà sicuramente impresso è la giacca in pelle in color carta da zucchero, senza cucitura e dallo stile cartoon. Tutte queste proposte sono accompagnate da stivaletti, sandali, mocassini in felpa e stivali con volume ai polpacci che sono diventati i re della sfilata. Oltre alla maxi Tote Puzzle, e la Paseo, viene introdotta la borsa Squeeze, over e in morbidissima pelle, un manico squishy e un dettaglio con catena a ciambella. 

Quindi, minimalismo, lusso e valore del sapere artigianale si uniscono e si manifestano nella loro massima espressione in questa collezione incredibile, solo come Jonathan Anderson sa fare.

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La sfilata e l’artista Julien Nguyen

Asciutta ma non riduttiva, è così la visione del direttore creativo Jonathan Anderson, che porta in passerella uno studio sui materiali appartenenti all’universo creativo di Julien Nguyen. La sfilata si è svolta alla periferia della città, gli spettatori sono entrati in una stanza bianca e spoglia dominata da tre opere d’arte originali e create da Julien Nguyen. 

Jonathan Anderson propone, quindi, una serie di materiali provenienti dal lavoro dell’artista contemporaneo, il quale manifesta la sua passione per l’arte antica. Il linguaggio creativo combina tecniche di pittura tradizionale come olio, tempera, gesso, encausto e la punta di argento. Tra i suoi riferimenti visivi c’è la pittura del primo Rinascimento e la fantascienza che definiscono l’iconografia della collezione e rafforzano l’attitudine riduzionista. 

I materiali 

Sono stati utilizzati alcuni materiali ripresi dalle sue opere e inclusi nella collezione come lana, raso, pelle, acciaio, rame, velluto e pergamena. Alcuni sono stati proposti dal fashion system mentre altri compaiono in maniera insolita. Sfilano figure angeliche che indossano ali e giacche metalliche, in acciaio o rame, maglioni con imbottiture sottili e top realizzati con strati di pelle che vengono ripresi sul fondo.

I modelli sfilano con shorts che ricordano l’underwear e top in maniche lunghe, cappotti shearling rasato, stivali di pelle. Felpe e jogger, lunghi capispalla in pelle, cardigan sostenuti in maglia rasata, completi sartoriali minimali e un suite in suede grattato. Inoltre, viene introdotta una nuova borsa maschile la maxi Puzzle Tote in pelle, la quale riprende l’amata Puzzle con un design nuovo. 

La collezione

Tra gli invitati era presente Timothee Chalamet con un look casual ma estremamente elegante. Indossava un bomber con maniche di pelle, sopra una t-shirt bianca, pantaloni da jogging eleganti blu e scarpe da ginnastica consumate.

È una sfilata che si scontra con i dogmi del fashion system, ma sorprende con l’uso dei materiali e dei riferimenti creativi.

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Loewe sfila a La Garde Républicaine di Parigi con una collezione che richiama tridimensionalità, forma e surrealismo. Un’atmosfera delicata, interrotta dall’imponenza di un Anthurium al centro della  sala a dal tintinnio dei tacchi in passerella.  

Forme, linee e colore: l’Anthurium come fil rouge della collezione  

Fiore simbolo di amore e passione: l’Anthurium diffonde tensione erotica e precisione a tutta la collezione SS23. La presentazione avviene sulle note del remake di un preludio di Johann Sebastian Bach, modulato dal ritmo dei tacchi in passerella. Taylor Russel apre la sfilata indossando un elegante abito nero con  gonna a corolla e sandali, in cui si rivela il filo conduttore della narrazione: la grande foglia a cuore di colore rosso. Durante tutta la sfilata sono presenti riferimenti floreali, ma in particolar modo si pone una riflessione sulla tridimensionalità, che non sia soltanto quella strutturale del corpo. I volumi vengono sovrapposti e la forma ridisegnata.  

“Affinare, moderare, pensare al futuro. Un’attenzione alla linea, al colore, alla forma: la realtà  dell’abbigliamento, in costante tensione e con un rigore estremo. La stessa tensione sensuale che  ritroviamo nel fiore dell’Anthurium, un prodotto della natura che sembra essere un oggetto di design” scrive Jonathan Anderson parlando della collezione.  

Le décolletées a punta di colore rosso vengono ridimensionate nei volumi, come a ricordare la corporeità  del fiore, mentre i sandali rossi intrecciati accompagnano minidress dai colori vivaci, in cui prende forma,  nella parte del petto, un Anthurium “pronto da indossare”. Sfilano abiti che si allargano a corolla sulle  cosce, altri nascono da un drappeggio, lasciando i fianchi scoperti.

Il surrealismo entra a far parte della collezione, con bustier trasformati in scudi e capi pixellati, i quali, seppur creando appositamente una  vaga confusione, pongono una riflessione sul confine tra realtà e mondo digitale. Capispalla corti accompagnano la silhouette dei mini abiti, gonfiandosi ai lati attraverso l’applicazione di maxi tasche frontali. Il palloncino, presente nella collezione FW22, si ripresenta moltiplicato e sgonfiato, creando l’immaginario di una miriade di petali che ricoprono tutto il piede.

Loewe ha voluto che “la tensione  erotica e la precisione dell’Anthurium dominassero la collezione SS23”, rendendola strumento di riflessione  e narrazione. 

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Loewe Autunno/Inverno 2022-23

Jonathan Anderson ha presentato a Parigi la collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Loewe con una sfilata in cui nulla è lasciato al caso: dagli abiti in passerella alla location (l’arena in cui si è tenuta la sfilata è stata allestita con zucche giganti realizzate dall’artista Andrea Hamilton).

Per questa collezione i suoi abiti diventano espressione creativa del Surrealismo. Ogni capo assume una concretezza tattile immediata, diventando espressione tangibile, materica, poetica dell’ispirazione dello stilista. Gli abiti prendono la forma stilizzata di un’automobile, i corpetti assomigliano a delle labbra, le décolletés vengono inglobate nei tessuti e i seni vengono enfatizzati da palloncini elastici in 3-D.

La collezione di Loewe presentata alla Paris Fashion Week è dunque una collezione scultorea che gioca con percezioni sensoriali, espressioni surrealiste, proporzioni enfatizzate, per restituire abiti eccentrici e decisamente unici.

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