Un Maxim’s trasformato in festa visiva

Per la collezione SS2026, Kenzo ha scelto un’ambientazione carica di storia e glamour: lo storico Maxim’s di Parigi. Nigo, alla sua prima stagione da solo al timone creativo, ha trasformato l’iconico ristorante in un club vibrante, dove moda, arte urbana e cultura pop si sono fuse in uno show energico e anticonvenzionale. La sfilata è diventata un party couture, un’esplosione di suoni, colori e riferimenti trasversali.

Pop e couture: contrasti in equilibrio

La palette cromatica non ha avuto paura di osare: rosa shocking, toni agrumati, motivi cartoon e stampe tigre si sono intrecciati in look che mescolano ironia e rigore sartoriale. Gli outfit alternano abiti da cocktail in seta fucsia a smoking destrutturati, t-shirt grafiche a pantaloni preppy, in un mix vivace e teatrale. Ogni uscita è un piccolo manifesto visivo di libertà stilistica.

Heritage e contaminazioni culturali

Nigo non dimentica le radici della maison, ma le reinterpreta con uno sguardo globale. Dal mondo dello skate allo stile Ivy League, passando per suggestioni giapponesi e tocchi di couture francese, ogni capo è un collage coerente di influenze. Simboli come il bunny cartoon o il logo rielaborato si inseriscono come codici di una grammatica giovane e consapevole.

Tra sartorialità e divertimento

Nonostante l’impatto visivo sia dominante, la collezione non rinuncia alla qualità. Si percepisce l’attenzione al taglio, ai tessuti e ai dettagli: lavorazioni impeccabili emergono tra pattern accesi e layering apparentemente giocoso. Il savoir-faire sartoriale di Kenzo si manifesta anche nella costruzione di silhouette precise, ben pensate per un guardaroba metropolitano.

Un’estetica eclettica che convince

L’energia esplosiva dello show ha colpito pubblico e critica. Se da un lato qualcuno ha rilevato una certa frammentazione stilistica, dall’altro molti hanno sottolineato come proprio questa libertà espressiva restituisca a Kenzo la sua vera anima: giocosa, irriverente, ma mai priva di identità. Con questa collezione, Nigo conferma la sua visione contemporanea e inclusiva, capace di tenere insieme culture e generazioni diverse.

L'articolo Kenzo SS26: il party couture di Nigo accende Parigi proviene da Gilt Magazine.

Per la collezione Autunno/Inverno 2025-2026, Kenzo ha portato in passerella un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione. Sotto la direzione creativa di Nigo, il brand ha reso omaggio alle sue radici giapponesi, mescolando elementi della tradizione con un’estetica streetwear contemporanea. Il risultato è stato un guardaroba che celebra la cultura nipponica attraverso un linguaggio moderno e dinamico.

Contaminazioni tra passato e presente

La collezione ha esplorato l’incontro tra sartorialità classica e comfort urbano. Kimono rivisitati si sono alternati a giacche bomber decorate con stampe ispirate all’arte giapponese, mentre pantaloni ampi in tessuti tecnici hanno confermato l’attitudine pratica e rilassata della proposta. La palette cromatica ha giocato con il rosso, il nero e il bianco, arricchita da improvvisi accenti cromatici che hanno dato energia ai look.

Nigo e l’evoluzione di Kenzo

Da quando ha preso le redini di Kenzo nel 2021, Nigo ha ridefinito l’identità del brand con il suo approccio distintivo, fondendo sartorialità e cultura streetwear. Il designer, noto per essere il fondatore di A Bathing Ape e una delle figure più influenti della moda giapponese, ha introdotto una visione che attinge sia al patrimonio della maison che al suo background nel mondo dell’hip-hop e dello streetwear. Le sue campagne pubblicitarie, spesso caratterizzate da un forte richiamo alla fotografia analogica e a un’estetica autentica, hanno rafforzato il legame tra Kenzo e la nuova generazione, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la visione originale di Kenzo Takada.

Un’estetica minimalista per esaltare i dettagli

L’atmosfera della sfilata ha riflettuto perfettamente lo spirito della collezione. Ambientata in uno spazio industriale, la passerella minimalista ha lasciato che fossero i capi a parlare. La musica, scelta tra le sonorità di artisti giapponesi contemporanei, ha creato un legame ancora più forte tra il mondo Kenzo e la cultura urbana del Giappone di oggi.

Con questa collezione, Nigo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinterpretare l’heritage della maison attraverso una lente moderna, dando vita a un guardaroba che fonde tradizione e innovazione con naturalezza.

L'articolo Kenzo: un ponte tra tradizione giapponese e streetwear moderno proviene da Gilt Magazine.

Nigo alla guida

Nigo ha presentato la nuova collezione PE 2025 di Kenzo. La sfilata si è svolta nei suggestivi Jardins du Palais-Royal, e ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo colmo di novità per il brand. In concreto, con la collezione, denominata Kenzology, Nigo ha voluto creare capi che combinassero codici tradizionali giapponesi con l’eleganza parigina.

Ad aprire il sipario, un trench; a seguire capi con stampa di foglie e natura, altri che riprendono l’heritage del brand e lo rivisitano in chiave moderna, altri ancora arricchiti da motivi floreali, disegni e tigri, simbolo iconico della Maison. La sfilata ha così offerto una visione contemporanea della moda, rispettando al contempo le radici storiche di Kenzo.

Una collezione in movimento, vivace, stampata e molto audace. Nigo ha saputo unire al meglio maestria, tradizione e innovazione, celebrando la ricca eredità e la creatività del brand attraverso una lente moderna.

L'articolo Kenzo: la sua Kenzology illumina la Paris Fashion Week proviene da Gilt Magazine.

Il tocco giapponese

I richiami al Giappone si intravedono nel guardaroba presentato da Kenzo: nelle gonne tablier tipiche, nei corpetti imbottiti, nei completi con motivo intrecciato; Al pubblico femminile viene proposto un abbigliamento luccicante, dorato, brillantinato, dove spiccano ramages fioriti, stivali in pelle aderenti e cappotti oversize.

Brillare, distinguersi, avere un look comfy ma pur sempre molto originale, sprigionare creatività e innalzare una moda street, rientrano tra gli obiettivi principali della nuova collezione firmata Kenzo e proposta nel corso della Paris Fashion Week. I valori e i codici di Kenzo vengono rispettati e resi contemporanei, vengono in qualche modo rivoluzionati miscelando tradizione e modernità per creare capi classici ma comunque all’avanguardia e freschi.

L'articolo Kenzo Autunno/Inverno 2024-25: i modelli “samurai” proviene da Gilt Magazine.

I ponti di Parigi sono stati presi d’assalto dalle maison di moda, dopo Louis Vuitton sul Pont Neuf, Kenzo si è appropriato della Passerella Debilly ai piedi della Tour Eiffel per chiudere la terza giornata di Paris Fashion Week.

Ponti che si prestano alla similitudine di un passaggio, il designer Nigo, giunto alla sua terza collezione della sua direzione presso Kenzo, porta con freschezza il suo consolidato approccio al brand di Takada. La commistione tra Oriente e Occidente e la moda come ponte tra queste due culture sfila nella collezione co-ed Spring Summer 2024. Un flusso di blu, dalla tonalità aperta dell’eccellente denim giapponese, punto forte di Nigo, apre una rassegna di colori appetitosi come arancia rossa, albicocca e prugna, con tocchi di verde militare, marrone e rosso.

I focus della collezione

Saltano subito all’occhio le macro stampe floreali sulla donna, che sia su denim look, tailleur e abiti dai più svariati modelli, una rosa dall’aspetto tridimensionale è la protagonista dello show. Dal tubino anni Sessanta, indossato con gambaletti bianchi, ai set camicia-pantalone in cui il fiore si fa più piccolo e sparso, fino ai look con stampa all over nelle varianti blu e rosse. Sull’uomo un gran ritorno del logo, frutto della collaborazione con il grafico giapponese Verdy. Kenzo Paris in un nuovo font, un corsivo sinuoso ma moderno e in rosso, spicca su t-shirt, giacche con cintura in vita che ricordano le divise di karate, e camicie in cui il logo si trasforma in una riga obliqua continua che percorre tutto il tessuto con un nastro adesivo.

Ispirazioni e accessori

Diversamente da ciò che si è visto nelle collezioni presentate in questi giorni, caratterizzate da colori tenui e tagli sartoriali, l’operazione di Nigo continua ad approfondire il movimento City Pop  シティーポップ di fine anni ‘70, inizio anni ‘80. Uno stile musicale che racconta la crescita delle metropoli giapponesi, in particolare Tokyo, influenzato dalla musica americana, dalle sonorità soul, funk, jazz e dance.

Questo uomo Kenzo è certamente giovane, predilige la praticità ma non rinuncia alla stravaganza, data da un accessorio come un grande cappello di paglia a falda larga o una belt bag multipocket. Mentre, anche se facenti parte dello stesso dialogo, la donna appare più sofisticata, persino in quei look da spiaggia composti da un abito polo in maglia trasparente, indossato sul costume intero a stampa floreale.

Le due collezioni camminano sullo stesso ponte verso una destinazione in cui presto si incontreranno.

L'articolo Kenzo porta il City Pop ai piedi della Tour Eiffel proviene da Gilt Magazine.

Nigo colpisce ancora, e non fallisce. Si è infatti svolta la sfilata di Kenzo per la Fashion Week parigina, sotto la direzione artistica del noto produttore discografico Tomoaki Nagao (in arte Nigo), che ha assunto la carica il 20 settembre 2021. L’evento si è svolto sotto le calde luci della Salle Pleyel di Parigi, accompagnato da una docile sinfonia di tre archi che hanno acceso l’atmosfera con toni intimi e avvolgenti, e allo stesso tempo penetranti e decisi. 

La collezione esibita ha mostrato una serie di capi innovativi e originali, che rispecchiano un’attenta e contemporanea ricerca di comprensione e integrazione tra diverse culture: una filosofia creativa che coincide perfettamente con le esperienze passate del nuovo direttore creativo di Kenzo, che mostrano una ricchezza di riferimenti e apertura alla sperimentazione artistica. 

Gli elementi formativi sono infusi dalla “Joie de vivre” dell’opera di Kenzo Takada negli anni ’80, periodo in cui il marchio divenne un brand cult e rivoluzionario, e sostenuti dall’unione tra la costruzione tradizionale giapponese con l’autentico abbigliamento di lavoro americano, che si traduce in una commistione di giacche college oversize, tailoring giapponese, overall minimali con chiusure a portafoglio e stampe pittoriche a fiori e a scacchi.

Emerge in questa collezione una netta influenza dell’abbigliamento britannico, che riecheggia e onora inevitabilmente l’eredità di Dame Vivienne Westwood, venuta a mancare lo scorso 29 dicembre, icona strettamente legata alla casa di moda.

Fedele all’incontro tra Oriente e Occidente, Nigo rielabora una serie di stampe d’archivio della collezione, aggiungendo il SASHIKO, una tecnica giapponese di trapuntatura nota anche come tessuto a grani di riso. Risalta una moda occidentale influenzata da quella orientale e viceversa, che si traduce in dettagli strappati alla cultura nipponica reinterpretati in chiave contemporanea.

“Il mio goal alla guida Kenzo è un focus sulla Main-line, che è quella in cui verrà messa più creatività, anche nei pezzi commerciali, facendo in modo che diventi il driver principale del business. Voglio mettere l’accento sui vestiti” ha spiegato in una recente intervista il nuovo direttore creativo, e reso concreto in questa sfilata.

L'articolo Kenzo FW 2023-24: tra tradizione anni ‘80 e dualismo Oriente/Occidente proviene da Gilt Magazine.