Per la collezione Autunno/Inverno 2025-2026, Kenzo ha portato in passerella un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione. Sotto la direzione creativa di Nigo, il brand ha reso omaggio alle sue radici giapponesi, mescolando elementi della tradizione con un’estetica streetwear contemporanea. Il risultato è stato un guardaroba che celebra la cultura nipponica attraverso un linguaggio moderno e dinamico.

Contaminazioni tra passato e presente

La collezione ha esplorato l’incontro tra sartorialità classica e comfort urbano. Kimono rivisitati si sono alternati a giacche bomber decorate con stampe ispirate all’arte giapponese, mentre pantaloni ampi in tessuti tecnici hanno confermato l’attitudine pratica e rilassata della proposta. La palette cromatica ha giocato con il rosso, il nero e il bianco, arricchita da improvvisi accenti cromatici che hanno dato energia ai look.

Nigo e l’evoluzione di Kenzo

Da quando ha preso le redini di Kenzo nel 2021, Nigo ha ridefinito l’identità del brand con il suo approccio distintivo, fondendo sartorialità e cultura streetwear. Il designer, noto per essere il fondatore di A Bathing Ape e una delle figure più influenti della moda giapponese, ha introdotto una visione che attinge sia al patrimonio della maison che al suo background nel mondo dell’hip-hop e dello streetwear. Le sue campagne pubblicitarie, spesso caratterizzate da un forte richiamo alla fotografia analogica e a un’estetica autentica, hanno rafforzato il legame tra Kenzo e la nuova generazione, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la visione originale di Kenzo Takada.

Un’estetica minimalista per esaltare i dettagli

L’atmosfera della sfilata ha riflettuto perfettamente lo spirito della collezione. Ambientata in uno spazio industriale, la passerella minimalista ha lasciato che fossero i capi a parlare. La musica, scelta tra le sonorità di artisti giapponesi contemporanei, ha creato un legame ancora più forte tra il mondo Kenzo e la cultura urbana del Giappone di oggi.

Con questa collezione, Nigo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinterpretare l’heritage della maison attraverso una lente moderna, dando vita a un guardaroba che fonde tradizione e innovazione con naturalezza.

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Nigo alla guida

Nigo ha presentato la nuova collezione PE 2025 di Kenzo. La sfilata si è svolta nei suggestivi Jardins du Palais-Royal, e ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo colmo di novità per il brand. In concreto, con la collezione, denominata Kenzology, Nigo ha voluto creare capi che combinassero codici tradizionali giapponesi con l’eleganza parigina.

Ad aprire il sipario, un trench; a seguire capi con stampa di foglie e natura, altri che riprendono l’heritage del brand e lo rivisitano in chiave moderna, altri ancora arricchiti da motivi floreali, disegni e tigri, simbolo iconico della Maison. La sfilata ha così offerto una visione contemporanea della moda, rispettando al contempo le radici storiche di Kenzo.

Una collezione in movimento, vivace, stampata e molto audace. Nigo ha saputo unire al meglio maestria, tradizione e innovazione, celebrando la ricca eredità e la creatività del brand attraverso una lente moderna.

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Il tocco giapponese

I richiami al Giappone si intravedono nel guardaroba presentato da Kenzo: nelle gonne tablier tipiche, nei corpetti imbottiti, nei completi con motivo intrecciato; Al pubblico femminile viene proposto un abbigliamento luccicante, dorato, brillantinato, dove spiccano ramages fioriti, stivali in pelle aderenti e cappotti oversize.

Brillare, distinguersi, avere un look comfy ma pur sempre molto originale, sprigionare creatività e innalzare una moda street, rientrano tra gli obiettivi principali della nuova collezione firmata Kenzo e proposta nel corso della Paris Fashion Week. I valori e i codici di Kenzo vengono rispettati e resi contemporanei, vengono in qualche modo rivoluzionati miscelando tradizione e modernità per creare capi classici ma comunque all’avanguardia e freschi.

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I ponti di Parigi sono stati presi d’assalto dalle maison di moda, dopo Louis Vuitton sul Pont Neuf, Kenzo si è appropriato della Passerella Debilly ai piedi della Tour Eiffel per chiudere la terza giornata di Paris Fashion Week.

Ponti che si prestano alla similitudine di un passaggio, il designer Nigo, giunto alla sua terza collezione della sua direzione presso Kenzo, porta con freschezza il suo consolidato approccio al brand di Takada. La commistione tra Oriente e Occidente e la moda come ponte tra queste due culture sfila nella collezione co-ed Spring Summer 2024. Un flusso di blu, dalla tonalità aperta dell’eccellente denim giapponese, punto forte di Nigo, apre una rassegna di colori appetitosi come arancia rossa, albicocca e prugna, con tocchi di verde militare, marrone e rosso.

I focus della collezione

Saltano subito all’occhio le macro stampe floreali sulla donna, che sia su denim look, tailleur e abiti dai più svariati modelli, una rosa dall’aspetto tridimensionale è la protagonista dello show. Dal tubino anni Sessanta, indossato con gambaletti bianchi, ai set camicia-pantalone in cui il fiore si fa più piccolo e sparso, fino ai look con stampa all over nelle varianti blu e rosse. Sull’uomo un gran ritorno del logo, frutto della collaborazione con il grafico giapponese Verdy. Kenzo Paris in un nuovo font, un corsivo sinuoso ma moderno e in rosso, spicca su t-shirt, giacche con cintura in vita che ricordano le divise di karate, e camicie in cui il logo si trasforma in una riga obliqua continua che percorre tutto il tessuto con un nastro adesivo.

Ispirazioni e accessori

Diversamente da ciò che si è visto nelle collezioni presentate in questi giorni, caratterizzate da colori tenui e tagli sartoriali, l’operazione di Nigo continua ad approfondire il movimento City Pop  シティーポップ di fine anni ‘70, inizio anni ‘80. Uno stile musicale che racconta la crescita delle metropoli giapponesi, in particolare Tokyo, influenzato dalla musica americana, dalle sonorità soul, funk, jazz e dance.

Questo uomo Kenzo è certamente giovane, predilige la praticità ma non rinuncia alla stravaganza, data da un accessorio come un grande cappello di paglia a falda larga o una belt bag multipocket. Mentre, anche se facenti parte dello stesso dialogo, la donna appare più sofisticata, persino in quei look da spiaggia composti da un abito polo in maglia trasparente, indossato sul costume intero a stampa floreale.

Le due collezioni camminano sullo stesso ponte verso una destinazione in cui presto si incontreranno.

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Nigo colpisce ancora, e non fallisce. Si è infatti svolta la sfilata di Kenzo per la Fashion Week parigina, sotto la direzione artistica del noto produttore discografico Tomoaki Nagao (in arte Nigo), che ha assunto la carica il 20 settembre 2021. L’evento si è svolto sotto le calde luci della Salle Pleyel di Parigi, accompagnato da una docile sinfonia di tre archi che hanno acceso l’atmosfera con toni intimi e avvolgenti, e allo stesso tempo penetranti e decisi. 

La collezione esibita ha mostrato una serie di capi innovativi e originali, che rispecchiano un’attenta e contemporanea ricerca di comprensione e integrazione tra diverse culture: una filosofia creativa che coincide perfettamente con le esperienze passate del nuovo direttore creativo di Kenzo, che mostrano una ricchezza di riferimenti e apertura alla sperimentazione artistica. 

Gli elementi formativi sono infusi dalla “Joie de vivre” dell’opera di Kenzo Takada negli anni ’80, periodo in cui il marchio divenne un brand cult e rivoluzionario, e sostenuti dall’unione tra la costruzione tradizionale giapponese con l’autentico abbigliamento di lavoro americano, che si traduce in una commistione di giacche college oversize, tailoring giapponese, overall minimali con chiusure a portafoglio e stampe pittoriche a fiori e a scacchi.

Emerge in questa collezione una netta influenza dell’abbigliamento britannico, che riecheggia e onora inevitabilmente l’eredità di Dame Vivienne Westwood, venuta a mancare lo scorso 29 dicembre, icona strettamente legata alla casa di moda.

Fedele all’incontro tra Oriente e Occidente, Nigo rielabora una serie di stampe d’archivio della collezione, aggiungendo il SASHIKO, una tecnica giapponese di trapuntatura nota anche come tessuto a grani di riso. Risalta una moda occidentale influenzata da quella orientale e viceversa, che si traduce in dettagli strappati alla cultura nipponica reinterpretati in chiave contemporanea.

“Il mio goal alla guida Kenzo è un focus sulla Main-line, che è quella in cui verrà messa più creatività, anche nei pezzi commerciali, facendo in modo che diventi il driver principale del business. Voglio mettere l’accento sui vestiti” ha spiegato in una recente intervista il nuovo direttore creativo, e reso concreto in questa sfilata.

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Nigo porta in passerella il suo esordio come direttore artistico di Kenzo. La sfilata della collezione Autunno/Inverno 2022 fa parlare di sé per il suo stile ibrido tra Europa e Giappone, e forse anche un po’ per i suoi ospiti. 

Alla Galerie Vivienne, nel secondo arrondissement della capitale francese, Nigo ha celebrato il suo esordio come direttore creativo di Kenzo scegliendo come teatro esattamente lo stesso luogo che, ben cinquant’anni fa, ha ospitato la prima sfilata dalla fondazione della casa di moda. Era il 1970, casualmente (o forse no) lo stesso anno in cui nacque Nigo, quando Kenzo Takada portava la sua moda orientale tra le strade di Parigi.

Oggi, a mezzo secolo di distanza, il Covid ha portato via il grande stilista nell’ottobre 2020, e il testimone è passato a un uomo che, come lui, è nato e vissuto a Tokyo, con la speranza che possa impregnare lo stile Kenzo dello stesso allure ibrido, tra lo chic parigino e l’eleganza giapponese, che Takada ha reso celebre. 

Circondati da una prima fila molto chiacchierata, tra cui figurano l’ex Mr. Kardashian Kanye West e la sua nuova fiamma, l’attrice Julia Fox, i modelli sfilano in passerella indossando il prodotto di un lungo studio da parte di Nigo. Il nuovo creative director ammette di aver spulciato molto negli archivi della Maison, senza andare alla ricerca del nuovo o dell’elemento sorpresa su cui oggi si basano alcune nuove collezioni, risultando più “scioccanti” che artistiche.

Quello del creative director giapponese è soprattutto un desiderato tributo a Kenzo Takada, in quanto stilista, rispolverando modelli e stampe dalle prime collezioni, e in quanto giapponese orgoglioso, esattamente come Nigo. 

La collezione

La prima collezione Autunno/Inverno 22 di Kenzo firmata Nigo è, come la moda contemporanea, genderless e senza etnia. I modelli sfoggiano giacche abbottonate a mo’ di kimono, completi a stampa floreale e gonne sotto il ginocchio da scolaretta, misti a varsity jackets americanissime, larghi cappotti eleganti dai colori sgargianti e un basco parigino a coronare il quadro multiculturale offerto dallo stilista giapponese. 

Il look che va a sancire l’unione della moda occidentale con il mondo giapponese è il vestito maschile gessato con pantalone dritto e cravatta nera, indossato sotto un grembiule a scacchi da cucina che in questo caso prende le sembianze di un gilet o di un capospalla smanicato con cintura in vita.

Non possono mancare i maglioni con su stampato il logo del brand, la celebre tigre Kenzo che negli anni è diventata simbolo dello street style internazionale. Probabilmente per questo, rapper del calibro di Tyler the Creator, Pharrell Williams e A$ap Rocky hanno realizzato la soundtrack su cui i modelli hanno sfilato, prodotta dallo stesso Nigo e parte di un album chiamato “I Know Nigo” che verrà pubblicato a febbraio. 

La nuova collezione di Kenzo, dunque, vive tra passato e presente, esattamente come colui che l’ha realizzata. Oscillando tra il Giappone e l’Europa, Nigo celebra l’amore per il paese che l’ha reso chi è e quello che l’ha fatto diventare qualcuno. Ma lo stilista riporta sui suoi abiti soprattutto la gratitudine per Kenzo-san, che ha portato il Giappone sulle passerelle più illustri della moda internazionale. 

di Annastella Versace

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Contemporaneamente moda

Nata nel 1970 a Parigi, fondata da Kenzo Takada, la casa di moda francese resta al passo coi tempi nel senso letterale della parola. Dimentichiamoci lunghe passerelle dove i modelli sfilano con spalle aperte e schiena dritta. Oggi è tempo di cambiamenti, e la scenografia li rappresenta perfettamente: un palco circolare, bianco, una tela su cui disegnare tutto il futuro, su cui lasciare un’impronta, un pezzo di sé, su cui scrivere la nuova moda. I modelli di Felipe Oliveira Baptista, direttore artistico della maison, sembrano fluttuare nello spazio, non ci sono regole di movimento, solo libertà, soprattutto libertà di espressione. Ne sono la più esaustiva dichiarazione i movimenti danzanti, liberi, morbidi e contemporanei dei modelli e delle modelle.

Danzano a ritmo senza schemi, solo con movimenti leggeri, talvolta più accentuati, ma sicuramente e decisamente contemporanei quanto lo è la collezione di Kenzo. Se all’inizio la tela è ancora spoglia, nel corso del fashion show sembrano apparire i primi schizzi di un quadro astratto che diventa sempre più definito, fino a ottenere uno straordinario colpo d’occhio finale, dove i modelli distesi a terra e ripresi dall’alto, conferiscono l’idea di ciò che il designer vuole presentare con la sua collezione. Tante “macchie” di colore che rappresentano un pattern o colore protagonista della collezione. Ogni fantasia prende sempre più senso accanto a un’altra, per esistere e coesistere insieme, formando una vera e propria “cool collection”. 

Lo spettacolo ipnotico firmato Kenzo

Se di Fashion Show si è sempre parlato, forse solo ora, con la necessità di adeguarsi ai tempi si denotano dei veri e propri show nel vero senso e accezione del termine. Non si tratta più di un défilé, ma di un vero e proprio spettacolo che dà modo di esprimere con la collezione la sua vera anima. L’anima del brand. Un brand in continua crescita ed evoluzione. Piumini oversize, trench fluttuanti, colori accesi, spesso fluo, color block ma anche spesso la scelta monocromatica, sono l’espressione dell’ultima collezione di Kenzo. Trench molto over, stretti in vita da una cinta, chiodi in pelle con l’interno decisamente “furry”, ton sur ton, righe colorate verticali che donano all’occhio un vero senso di immersione, quasi come fosse un’ipnosi. Ed è proprio questo il senso di una grandiosa presentazione, riuscire a ipnotizzare chi la guarda.

C’è molto divertimento sulla scena, ma allo stesso tempo si denota una grande consapevolezza, del momento, della storia del brand e delle necessità stilistiche attuali. Le felpe portate over non presentano più l’iconico volto della tigre, bensì una caricatura stilizzata del direttore artistico Oliveira. Le gonne roteanti come dei fiori che si schiudono, fantasie floreali con uccellini e bacche rosse ricordano proprio la stagione fiorente appena arrivata. Anche il “checked” ton sur ton vuole raccontarsi nuovamente, i cappucci sono protagonisti, e i capi decisamente versatili nelle loro rivisitate e moderne forme.

Insomma, tra mantelle, boots e shades accese, il direttore artistico rende onore al brand. I modelli che ballando cercano di mettersi in contatto fra loro ricordano quasi un parallelismo che riguarda il contatto che tutti noi stiamo ricercando con la realtà. Oliveira ha letto dentro ognuno di noi.

di Sara Steccanella

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Kenzo x Kansai Yamamoto: dal Giappone per rivoluzionare la moda

Entrambi gli stilisti arrivano in Europa dal Giappone per lavorare come fashion designer, Kenzo si stabilisce a Parigi alla fine degli anni ’60, mentre Kansai a Londra agli inizi degli anni ’70. Nonostante intraprendano percorsi stilistici differenti, li accomuna una grande creatività e stravaganza e una cosa è certa, furono i pionieri nell’unire cultura orientale e occidentale. Kenzo e Kansai sono affascinati dal mondo animale, e nelle loro creazioni non mancano rappresentazioni tradizionali dell’arte giapponese. Animali e stampe animalier venivano rappresentati in modo pop e manga, specialmente da Kansai.

Come è nata la collezione Kenzo x Kansai Yamamoto

Felipe Oliveira Baptista è il direttore creativo di Kenzo dal 2019, e fu lui a pensare a questa geniale collaborazione. Il punto di partenza della collezione è stato l’insieme delle caratteristiche dei due stilisti: il mood punk, l’energia, le stampe animalier colorate e l’originalità. I capi della collezione sono realizzati con un design in linea con lo stile di Kenzo e Kansai, comodo, semplice e facile da indossare, per muoversi senza impiccio. Entrambi credevano che la moda dovesse parlare a tutti. I testimonial della collezione sono giovani artisti, attori e modelli parigini, fotografati in modo tale che risultassero estremamente reali e spontanei, a loro agio con i capi indossati.

I punti di riferimento della collezione: stampe animalier e comodità

I capi principali della collezione sono comodi e versatili, felpe e bomber sono abbinati a jeans con stivali e camperos. I colori dominanti sono il rosso, il nero e il bianco; protagoniste assolute le stampe feline: tigri e leoni sono rappresentati nello stile giapponese abbinati a righe e stampe camouflage. Uno dei capi più particolari è una felpa bomber di colore rosso con le maniche stampate zebrate e sulla schiena un leone ruggente. Le immagini ci trasmettono esattamente i valori e lo spirito dei due designer, un mood che ispira libertà, giovinezza, stravaganza e energia. Kansai e Kenzo sono entrambi mancati recentemente e questa collaborazione diventa un tributo e consacrazione del loro talento.

di Sofia Muratori

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La nuova collezione di Kenzo ci narra dell’antico Giappone e del  nostro presente

A Parigi si è appena aperta la settimana della moda, e il direttore creativo di Kenzo, Felipe Oliveira Baptista, insieme al suo team di designer, ha presentato la collezione PE 2021 con un  evento fisico nel giardino dell’Institut National des Jeunes Sourds, nel cuore della città. Al tempo  stesso, è stato presentato in digitale sulle piattaforme social. Il tema del distanziamento sociale è  presente e ben visibile nell’accessorio chiave della collezione: l’art director si è ispirato agli  indumenti indossati dagli apicoltori, disegnando cappelli a tesa larga che lasciano pendere una  lunga retina sul capo e sul corpo delle modelle, come ad indicare una divisione tra la singola persona  e il resto del mondo, una specie di “distanza di sicurezza” necessaria in tempi di pandemia  mondiale.

La palette colori della collezione è variopinta, vivace, ed estremamente primaverile: i colori  primari, rosso, giallo e blu, sono usati puri, e risaltano come protagonisti indiscussi degli outfit, ma  vengono anche abbinati a tinte pastello come il verde pistacchio, il lilla, oltre che al bianco e al  nero. Lo spirito del Giappone è ben presente sia nelle stampe floreali, che ritraggono eterei  papaveri e malinconiche ortensie, oltre che nei sandali tradizionali giapponesi ai piedi delle  modelle e dei modelli, a metà tra gli zoccoli e le infradito.

La funzionalità essenziale delle forme

«Il mondo è malato, il mondo sta sanguinando, ma è ancora vivo. E finché c’è vita c’è speranza».  Con queste parole, Felipe Oliveira Baptista racconta il pensiero iniziale che ha permesso la nascita  della nuova collezione appena presentata a Parigi. In questa collezione, in un momento di crisi ed  incertezze come quello attuale, l’essenzialità e la funzionalità dei capi, indossati sia da donne che  da uomini, spiccano nelle linee pure e nei tagli netti: abiti femminili corti e leggeri, camicie  maschili dritte e formali, capispalla multi tasche utility, avvolgibili su se stessi e trasformabili in un  funzionale marsupio. Per quanto riguarda gli accessori, dal fondo delle borsette in pelle con cerniera esce una borsa maxi della spesa, en pendant con il vestito.

Papaveri e ortensie diventano pattern all over sui vari capi della collezione, ed è una specie di  malinconico ritorno alle origini: sono stampati su completi corti, giacche e vestiti over, e sembrano  offuscati e sbiaditi dalla pioggia primaverile. Potrebbe apparire densa di significati velati di tristezza questa collezione, e invece si tratta di una  proposta ricca di metafore, progettata, secondo le parole di Baptista, con la volontà di esprimere «un’energia grezza, audace e curiosa» in un momento di assoluta confusione per il mondo intero.

di Sara Della Mattia

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