Per la collezione Autunno/Inverno 2025-2026, Kenzo ha portato in passerella un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione. Sotto la direzione creativa di Nigo, il brand ha reso omaggio alle sue radici giapponesi, mescolando elementi della tradizione con un’estetica streetwear contemporanea. Il risultato è stato un guardaroba che celebra la cultura nipponica attraverso un linguaggio moderno e dinamico.

Contaminazioni tra passato e presente

La collezione ha esplorato l’incontro tra sartorialità classica e comfort urbano. Kimono rivisitati si sono alternati a giacche bomber decorate con stampe ispirate all’arte giapponese, mentre pantaloni ampi in tessuti tecnici hanno confermato l’attitudine pratica e rilassata della proposta. La palette cromatica ha giocato con il rosso, il nero e il bianco, arricchita da improvvisi accenti cromatici che hanno dato energia ai look.

Nigo e l’evoluzione di Kenzo

Da quando ha preso le redini di Kenzo nel 2021, Nigo ha ridefinito l’identità del brand con il suo approccio distintivo, fondendo sartorialità e cultura streetwear. Il designer, noto per essere il fondatore di A Bathing Ape e una delle figure più influenti della moda giapponese, ha introdotto una visione che attinge sia al patrimonio della maison che al suo background nel mondo dell’hip-hop e dello streetwear. Le sue campagne pubblicitarie, spesso caratterizzate da un forte richiamo alla fotografia analogica e a un’estetica autentica, hanno rafforzato il legame tra Kenzo e la nuova generazione, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la visione originale di Kenzo Takada.

Un’estetica minimalista per esaltare i dettagli

L’atmosfera della sfilata ha riflettuto perfettamente lo spirito della collezione. Ambientata in uno spazio industriale, la passerella minimalista ha lasciato che fossero i capi a parlare. La musica, scelta tra le sonorità di artisti giapponesi contemporanei, ha creato un legame ancora più forte tra il mondo Kenzo e la cultura urbana del Giappone di oggi.

Con questa collezione, Nigo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinterpretare l’heritage della maison attraverso una lente moderna, dando vita a un guardaroba che fonde tradizione e innovazione con naturalezza.

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Contemporaneamente moda

Nata nel 1970 a Parigi, fondata da Kenzo Takada, la casa di moda francese resta al passo coi tempi nel senso letterale della parola. Dimentichiamoci lunghe passerelle dove i modelli sfilano con spalle aperte e schiena dritta. Oggi è tempo di cambiamenti, e la scenografia li rappresenta perfettamente: un palco circolare, bianco, una tela su cui disegnare tutto il futuro, su cui lasciare un’impronta, un pezzo di sé, su cui scrivere la nuova moda. I modelli di Felipe Oliveira Baptista, direttore artistico della maison, sembrano fluttuare nello spazio, non ci sono regole di movimento, solo libertà, soprattutto libertà di espressione. Ne sono la più esaustiva dichiarazione i movimenti danzanti, liberi, morbidi e contemporanei dei modelli e delle modelle.

Danzano a ritmo senza schemi, solo con movimenti leggeri, talvolta più accentuati, ma sicuramente e decisamente contemporanei quanto lo è la collezione di Kenzo. Se all’inizio la tela è ancora spoglia, nel corso del fashion show sembrano apparire i primi schizzi di un quadro astratto che diventa sempre più definito, fino a ottenere uno straordinario colpo d’occhio finale, dove i modelli distesi a terra e ripresi dall’alto, conferiscono l’idea di ciò che il designer vuole presentare con la sua collezione. Tante “macchie” di colore che rappresentano un pattern o colore protagonista della collezione. Ogni fantasia prende sempre più senso accanto a un’altra, per esistere e coesistere insieme, formando una vera e propria “cool collection”. 

Lo spettacolo ipnotico firmato Kenzo

Se di Fashion Show si è sempre parlato, forse solo ora, con la necessità di adeguarsi ai tempi si denotano dei veri e propri show nel vero senso e accezione del termine. Non si tratta più di un défilé, ma di un vero e proprio spettacolo che dà modo di esprimere con la collezione la sua vera anima. L’anima del brand. Un brand in continua crescita ed evoluzione. Piumini oversize, trench fluttuanti, colori accesi, spesso fluo, color block ma anche spesso la scelta monocromatica, sono l’espressione dell’ultima collezione di Kenzo. Trench molto over, stretti in vita da una cinta, chiodi in pelle con l’interno decisamente “furry”, ton sur ton, righe colorate verticali che donano all’occhio un vero senso di immersione, quasi come fosse un’ipnosi. Ed è proprio questo il senso di una grandiosa presentazione, riuscire a ipnotizzare chi la guarda.

C’è molto divertimento sulla scena, ma allo stesso tempo si denota una grande consapevolezza, del momento, della storia del brand e delle necessità stilistiche attuali. Le felpe portate over non presentano più l’iconico volto della tigre, bensì una caricatura stilizzata del direttore artistico Oliveira. Le gonne roteanti come dei fiori che si schiudono, fantasie floreali con uccellini e bacche rosse ricordano proprio la stagione fiorente appena arrivata. Anche il “checked” ton sur ton vuole raccontarsi nuovamente, i cappucci sono protagonisti, e i capi decisamente versatili nelle loro rivisitate e moderne forme.

Insomma, tra mantelle, boots e shades accese, il direttore artistico rende onore al brand. I modelli che ballando cercano di mettersi in contatto fra loro ricordano quasi un parallelismo che riguarda il contatto che tutti noi stiamo ricercando con la realtà. Oliveira ha letto dentro ognuno di noi.

di Sara Steccanella

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La nuova collezione di Kenzo ci narra dell’antico Giappone e del  nostro presente

A Parigi si è appena aperta la settimana della moda, e il direttore creativo di Kenzo, Felipe Oliveira Baptista, insieme al suo team di designer, ha presentato la collezione PE 2021 con un  evento fisico nel giardino dell’Institut National des Jeunes Sourds, nel cuore della città. Al tempo  stesso, è stato presentato in digitale sulle piattaforme social. Il tema del distanziamento sociale è  presente e ben visibile nell’accessorio chiave della collezione: l’art director si è ispirato agli  indumenti indossati dagli apicoltori, disegnando cappelli a tesa larga che lasciano pendere una  lunga retina sul capo e sul corpo delle modelle, come ad indicare una divisione tra la singola persona  e il resto del mondo, una specie di “distanza di sicurezza” necessaria in tempi di pandemia  mondiale.

La palette colori della collezione è variopinta, vivace, ed estremamente primaverile: i colori  primari, rosso, giallo e blu, sono usati puri, e risaltano come protagonisti indiscussi degli outfit, ma  vengono anche abbinati a tinte pastello come il verde pistacchio, il lilla, oltre che al bianco e al  nero. Lo spirito del Giappone è ben presente sia nelle stampe floreali, che ritraggono eterei  papaveri e malinconiche ortensie, oltre che nei sandali tradizionali giapponesi ai piedi delle  modelle e dei modelli, a metà tra gli zoccoli e le infradito.

La funzionalità essenziale delle forme

«Il mondo è malato, il mondo sta sanguinando, ma è ancora vivo. E finché c’è vita c’è speranza».  Con queste parole, Felipe Oliveira Baptista racconta il pensiero iniziale che ha permesso la nascita  della nuova collezione appena presentata a Parigi. In questa collezione, in un momento di crisi ed  incertezze come quello attuale, l’essenzialità e la funzionalità dei capi, indossati sia da donne che  da uomini, spiccano nelle linee pure e nei tagli netti: abiti femminili corti e leggeri, camicie  maschili dritte e formali, capispalla multi tasche utility, avvolgibili su se stessi e trasformabili in un  funzionale marsupio. Per quanto riguarda gli accessori, dal fondo delle borsette in pelle con cerniera esce una borsa maxi della spesa, en pendant con il vestito.

Papaveri e ortensie diventano pattern all over sui vari capi della collezione, ed è una specie di  malinconico ritorno alle origini: sono stampati su completi corti, giacche e vestiti over, e sembrano  offuscati e sbiaditi dalla pioggia primaverile. Potrebbe apparire densa di significati velati di tristezza questa collezione, e invece si tratta di una  proposta ricca di metafore, progettata, secondo le parole di Baptista, con la volontà di esprimere «un’energia grezza, audace e curiosa» in un momento di assoluta confusione per il mondo intero.

di Sara Della Mattia

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