Giorgio Armani ha acceso i riflettori sulla sua eredità sartoriale con la sfilata Giorgio Armani Privé primavera/estate 2025 alla Paris Haute Couture Week. Un omaggio a due decenni di Alta Moda, dove luce e suggestioni esotiche si intrecciano in un racconto senza tempo, esaltando l’eleganza e la raffinatezza della maison.

Sin dalla prima collezione Privé del 2005, Armani ha ridefinito il concetto di Haute Couture con uno stile che unisce rigore e fluidità, lusso discreto e dettagli preziosi. Vent’anni dopo, lo spirito della linea rimane immutato: silhouette eteree e lavorazioni raffinate si mescolano a ispirazioni cosmopolite che attraversano epoche e culture. La sfilata 2025 si è rivelata un viaggio sensoriale tra Oriente e Occidente, con tessuti cangianti, ricami sofisticati e trasparenze avvolgenti.

Un universo di luce e materia

Elemento cardine della collezione è stata la luce, interpretata attraverso tessuti iridescenti, cristalli che catturano bagliori e giochi di trasparenze che sembrano dissolversi nell’aria. Il défilé ha portato in scena abiti dalle forme fluide e sartorialmente impeccabili, con richiami all’Oriente e alla natura lussureggiante: motivi floreali, palme stilizzate e decori ispirati ai mari lontani hanno impreziosito le creazioni.

Veletta laterale e copricapi in perline hanno evocato il glamour degli anni ’20 e ’30, mentre le lavorazioni artigianali su organza e tulle ricamato hanno sottolineato l’inconfondibile savoir-faire della maison. Ogni abito sembrava raccontare una storia, in un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

Un’eredità senza tempo

L’omaggio di Giorgio Armani alla sua Alta Moda non si è limitato alla passerella, ma si è esteso anche all’atmosfera stessa dello show. Palazzo Armani ha accolto gli ospiti in un ambiente intimo e sofisticato, dove le modelle si muovevano come muse ispiratrici, fermandosi a raccogliere gli sguardi attenti della prima fila. Un rituale che celebra la moda come arte e come esperienza da vivere a pieno.

Ancora una volta, Armani ha dimostrato che il tempo non scalfisce la vera eleganza. A 90 anni, lo stilista continua a dettare le regole di un’estetica inconfondibile, in cui classicismo e innovazione convivono armoniosamente. Non sorprende che le creazioni di questa collezione saranno presto protagoniste dei red carpet più prestigiosi, confermando il ruolo di Giorgio Armani Privé come punto di riferimento imprescindibile dell’Haute Couture internazionale.

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Nel cuore di Parigi, sulle rive della Senna battute dalla pioggia, Elie Saab ha scritto una nuova pagina della haute couture con la sua collezione Primavera-Estate 2025. Tra ricami scintillanti e silhouette eteree, il couturier libanese ha sorpreso tutti con una scelta audace: il denim, un tessuto lontano dalle passerelle dell’alta moda, ha conquistato il centro della scena, trasformandosi in un simbolo di creazione e modernità.

La collezione ha preso vita al Palais de Tokyo, dove Saab ha orchestrato un dialogo inedito tra il suo universo onirico e il carattere deciso del denim. Sei look straordinari in tela blu hanno ridefinito il concetto di eleganza, con pantaloni a gamba larga arricchiti da ricami floreali, top in tulle e un magnifico abito da sera con spacco sui fianchi. Il punto culminante? Un maestoso sari in denim indossato da Joan Smalls, evocativo e teatrale come una creazione da red carpet.

Accanto a questi capi rivoluzionari, Saab ha mantenuto il suo inconfondibile stile couture con tubini in pizzo, fibre metalliche e un mosaico di perle che creava giochi di luce e volumi scultorei. Gli abiti, ispirati ai giardini impressionisti, sembravano tele dipinte, con drappeggi che ricordavano origami e trasparenze che accarezzavano la pelle con sensualità. Nel finale, l’abito da sposa rosa poudre ha chiuso lo show con un’evanescente eleganza, confermando la maestria sartoriale dello stilista.

L’evento ha raccolto l’ovazione di 600 ospiti, tra cui celebrità e icone di stile come Olga Kurylenko, Rosie Huntington-Whiteley e Poppy Delevingne. Nel backstage, Saab ha rivelato il suo desiderio di esplorare nuove direzioni creative: “Volevo innovare e Carine Roitfeld mi ha suggerito di provare con il denim. È stata una sfida, ma il risultato ha superato le aspettative”.

Con questa collezione, Elie Saab ha dimostrato che il denim può essere nobile e sofisticato, trovando il suo posto nella haute couture. La sua visione, sospesa tra sogno e modernità, segna un nuovo capitolo nella moda, dove anche il tessuto più quotidiano può diventare pura poesia sartoriale.

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Sirene contemporanee emergono dal mare dell’Haute Couture, avvolte in corsetti scolpiti e veli di tulle impalpabile. La collezione Primavera/Estate 2025 di Jean Paul Gaultier, affidata questa volta all’estro di Ludovic de Saint Sernin, porta in passerella una nuova visione del mito e dell’erotismo, tra richiami marini e provocazioni sartoriali. “Le Naufrage” non è solo un titolo evocativo: è una tempesta di riferimenti, una narrazione fluida di corpi liberati e sensualità sfrontata, un ponte tra il passato visionario di Gaultier e il presente audace del suo ospite d’eccezione.

Ludovic de Saint Sernin, ottavo designer chiamato a interpretare l’eredità di Gaultier, assorbe e trasforma il codice del maestro francese, portando la sua firma fatta di trasparenze, silhouette scolpite e un genderless provocatorio. Il corsetto, elemento iconico della maison, viene decostruito e ricostruito: da gabbia costrittiva a simbolo di potere e consapevolezza corporea. Sfila sulla passerella in versioni stringate, con lacci serrati e coppe sagomate che richiamano le leggendarie creazioni del Blonde Ambition Tour. Una celebrazione della fisicità senza barriere, esibita senza paura.

Il tema marino pervade ogni look. I corpi sembrano emergere dall’oceano, con capelli wet-look incollati alla fronte e abiti che scivolano sulla pelle come una seconda natura. Lunghi dress in seta sembrano strappati dalla furia delle onde, corsetti si intrecciano a corde da marinaio, mentre le paillettes si trasformano in squame scintillanti. Gli abiti a sirena sono una dichiarazione d’intenti: seducenti, fascianti, audaci nel rivelare, mai nel nascondere.

C’è un omaggio alla sartoria iconica di Gaultier anche nei blazer strutturati, portati a pelle come bustier, e nei dettagli fetish come occhielli metallici e intrecci bondage. La provocazione è costante, ma mai gratuita: ogni elemento è un segno di libertà, una riscrittura delle regole della couture in chiave contemporanea. Il finale della sfilata suggella il concetto con una sposa-sirena avvolta in un trionfo di tulle e piume, un’ode alla femminilità fluida e potente.

La collaborazione tra Jean Paul Gaultier e i guest designer si conferma un esperimento riuscito, una formula vincente che permette alla Maison di rinnovarsi senza tradire il proprio DNA. Con “Le Naufrage”, Ludovic de Saint Sernin dimostra di saper raccogliere il testimone con audacia e rispetto, immergendosi nelle profondità di un’estetica che è da sempre un inno alla libertà. E forse, tra i flutti di questa collezione, emergerà la prossima icona ribelle della moda.

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Alessandro Michele ci invita al suo primo debutto in Haute Couture con il desiderio di condurci verso la perdizione attraverso 48 abiti (o forse meglio dire costumi). Del resto, lo afferma Michele stesso: la Haute Couture è espressione di pura creatività, come quella di un bambino che con gli occhi pieni di stupore collega i puntini e magicamente un disegno meraviglioso spunta dalla grafite. 

Heritage 

I costumi della Golden Age di Cinecittà sono plasmati dallo stesso Valentino; il designer massimalista apre l’archivio e subito vediamo, pronte a stupirci, le dive di Fellini e di Visconti con gli occhi di Michele. I tessuti usati sono variegati, passiamo da una liquida seta a un pesante patchwork stratificato fino ai corsetti vittoriani. La fanno da padrone gli accessori scintillanti e scenografici, con riferimenti anni ’80 nei bracciali e al misticismo veneziano delle maschere di cristallo, che sembra voglia celare celare un segreto di una dama del ‘700 in una calle della Serenissima. Le gonne ampie e scultoree ci ricordano la primavera/estate del 2020 di Balenciaga (Demna è in prima fila), creando un forte contrasto tra la linearità di queste forme (per quanto esagerate) e la dovizia delle rouches e delle balze vaporose.

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Una donna inarrestabile 

La donna-musa di Murad, forgiata dal dolore, emerge più potente e inarrestabile nella sua ricerca di felicità e serenità nonostante le avversità. Le nuove proposte di Murad per la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2024 2025 celebrano proprio questi concetti.

Tra gli elementi di spicco, nonché protagonisti assoluti della nuova collezione, cristalli scintillanti simbolo di vincita, riscatto, luce e speranza; perle, stampe animalier, sensuali e seducenti, elementi 3D. La palette è molto ricca, dai toni tenui: dal color carne si passa ai rossi, agli arancioni, ai marroni, fino ad arrivare a colori più basic come nero e grigio. I materiali utilizzati sono piuttosto pregiati, alla pelle si alternano chiffon, raso, tulle, seta, velluto e jersey. 

La collezione di Murad celebra la resilienza femminile, trasformando la vulnerabilità in bellezza e potere. Ferite e cicatrici diventano simboli di forza, riflettendo la capacità di superare le difficoltà e di percorrere il proprio cammino verso la realizzazione personale e la felicità. Nulla può ostacolare questa donna nel suo viaggio verso vette inaccessibili ai comuni mortali.

Con la bellezza della debolezza, Zuhair Murad dimostra come la fragilità possa essere fonte di potere e splendore, creando abiti che esprimono la forza di una donna che si rialza e prosegue con determinazione il suo percorso.

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La sfilata si apre con un sottofondo di consigli di mindfullness nel palazzo sfarzoso di Avenue George V. Il sottotesto è il lusso di cui si permea il mondo della moda, specialmente durante la Haute Couture: irreale, patinato. La magia di Demna è riuscire a esaminare e smuovere un sistema facendone parte, vagliare le coscienze senza essere un giornalista che vive questa realtà da fuori bensì come fautore dall’interno. 

La critica

Chi sta rimproverando il designer per non aver usato materiali pregiatissimi, non aver elogiato il fondatore del marchio oppure di non aver visto la classica passamaneria, di questa collezione ben poco ha compreso. Se vogliamo fare una lettura superficiale, non è Haute Couture; se invece vogliamo ragionare sul suo essere sovversivo, allora possiamo aprire una discussione fertile e comprendere quello che abbiamo visto.

Partendo dal fatto che fare esplodere una bomba mediatica ogni fashion week dimostra una grande capacità di lettura del presente, dal momento che Demna riesce a galvanizzare un ambiente che vuole tornare alle tradizioni, che va a ripescare vestiti e cartamodelli visti trenta anni fa, piuttosto che evolvere. Tra parentesi è riuscito anche a superare una delle armi più pericolose del popolo di internet: la cancel culture.

L’anno scorso voleva farlo rotolare nel dimenticatoio, con #boycottBalenciaga, in seguito alla blasonata campagna che vedeva i bambini giocare con pupazzi considerati scabrosi dalla stragrande maggioranza degli utenti online perché vestiti bondage. Per la rivoluzione vogliamo denim e pelle, tute da ginnastica e occhiali a forma di farfalle.

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Stephane Rolland presenta la sua ultima collezione nella storica Salle Pleyel, e rende omaggio a Parigi e all’amore. Ispirandosi alle fotografie in bianco e nero di Brassaï e ai versi poetici di Jacques Prévert, ha creato una sfilata magica e incantevole. La colonna sonora, con brani di Edith Piaf e Nat King Cole, ha aggiunto un tocco emotivo indimenticabile.

La collezione è dominata dal bianco e dal nero, e da qualche accenno di argento, richiamando le immagini iconiche della Parigi prebellica di Brassaï. Tra i capi iconici che completano i look, spiccano tailleur-pantalone, smoking, boleri, abiti lunghissimi, top scultorei in organza, abiti in shantung.

L’impatto di Rolland sulla moda è significativo, e il défilé, con le sue creazioni elegantissime, rappresenta la quintessenza della moda francese. Quella appena presentata a Parigi è una nuova importante collezione per Stéphane Rolland, che continua ad affermarsi e distinguersi nel panorama internazionale della moda.

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Tra natura e cieli stellati

La sfilata di Elie Saab e la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2024-2025 richiamano un universo magico e incantato; le stesse modelle che sfilano in passerella sembrano degli esseri fantastici. La palette cromatica vira dal nero al bianco, attraverso varie tinte ed effetti dégradés.

Una passerella preziosa e maestosa, dove sfilano capi arricchiti da elementi signorili, scintillanti, come paillettes, fiori cuciti, tulle, piume, velluti, fiori fissati con nastri al collo, capi dorati e in lurex; non mancano all’appello i corpetti lavorati ed effetti più sbarazzini colorati. Uno sguardo attento lo merita l’entrata in scena della modella sposa, che pare avvolta da una scia di polvere di stelle luccicante.

Quello che viene creato da Saab questa volta è un mondo onirico e magico in cui gli ingredienti principali sono stupore e meraviglia. Ogni elemento della collezione, dalle paillettes alle piume, dimostra la maestria artigianale e la visione artistica del designer. Una sfilata che è un inno alla bellezza e all’eleganza senza tempo.

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Le silhouette architettoniche 

Cubi, sfere e parallelepipedi si intersecano con il corpo dando forma a tessuti in un mix di pois, righe e fiori. Le spalle sono esagerate, si riprende perfettamente lo stile utilizzato ben 26 anni fa nella collezione Haute Couture Atomic Bomb.

Le nuove silhouette di questa stagione presentano forme tridimensionali come cubi, rettangoli, triangoli e quadrati che segnano le silhouettes. I tessuti vengono trasformati e modellati per adattarsi a questi blocchi geometrici. Tra gli elementi di spicco, colli, busti, scollatura sexy e profonde, spalline: ogni elemento è ironico, spontaneo, e viene reso autonomo e indipendente dal resto del look. A rendere ancora più divertente e sbarazzino ogni outfit, pois, righe, quadretti vichy, fiori e broccati. 

Una collezione che si pone esattamente a metà tra moda e arte, che convivono in questi look arricchendosi a vicenda. Un omaggio alla creatività senza limiti, alla bellezza di rivisitare le radici e creare qualcosa di nuovo e davvero straordinario, fuori da ogni schema. 

La sfilata è stata un trionfo di innovazione e stile, rafforzando il ruolo di Viktor&Rolf come pioniere nel mondo della moda.

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Jean Paul Gaultier continua a sfidare l’estro dei più talentuosi designer del settore, concedendo loro il suo archivio in occasione della Haute Couture Week di Parigi. A susseguirsi nel seguente ordine sono stati Simone Rocha, Julien Dossena di Rabanne, Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel, Chitose Abe di Sacai. Per questo settimo appuntamento è il turno dell’attuale direttore creativo di Courrèges, dal 2020, che ha portato la sua interpretazione degli archivi JPG durante questa settimana di Haute Couture Fall/Winter 2024-25.

Il background di Di Felice

Ma chi è questo stilista belga dal cognome italiano? Il suo primo amore è la musica, solfeggia dall’età di 6 anni, ma dalla musica alla moda il passo è breve e sceglie di frequentare l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de La Cambre di Bruxelles, prima del trasferimento a Parigi. Nella capitale francese lo attenderà un altro Nicolas, Ghesquière, che lo accoglierà sia da Balenciaga prima che da Louis Vuitton poi, con una parentesi non indifferente da Dior sotto la guida di Raf Simons per poi essere nominato direttore da Courrèges.

Come interpretare il grande Jean Paul Gaultier

Di Felice, classe 1983, definisce Jean Paul Gaultier una vera star, tutti conoscono i suoi profumi, il corsetto di Madonna e le maglie a righe, ma dopo i suoi predecessori e le relative interpretazioni, sentiva di voler mostrare qualcosa di nuovo in questa Haute Couture. Dopo lo show andato in diretta social intorno alle 19:30 del 26 giugno possiamo dire ci sia riuscito. Il direttore creativo di Courrèges ha portato anche stavolta la sua geometria minimalista, applicandola alla corsetteria di Jean Paul Gaultier in una serie di look che man mano si scolorivano e si svestivano.

In un’intervista a Vogue ha dichiarato di non essere amante delle decorazioni, di ciò che in realtà solitamente definisce le sfilate di Alta Moda; la sua collezione infatti si arricchisce di linee e drappeggi sapientemente studiati. Drappeggi che diventano portabili e dall’allure senza sforzo, con le modelle che mostravano le tasche create dal tessuto, dalla tela alla pelle che copre metà del viso, fino alle trasparenze dei nude look finali. Giacche, slip dress e t-shirt cascavano sui corpi delle modelle lasciando spazio ai corsetti con una palette che dal nero al blu notte, il sabbia e il bianco, sfumava su una passerella quadrata.

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