Tutto sulla Paris Haute Couture 2024

L’evento quest’anno è in anticipo, a causa delle imminenti Olimpiadi. Si prospettano quattro giorni intensi, con ben 30 brand pronti a sfilare. Il 24 giugno, come da tradizione, Schiaparelli aprirà l’evento. Per chi non sarà presente fisicamente, non sarà un problema assistere virtualmente alle sfilate; i vari show potranno essere seguiti sia sui social media che sui siti ufficiali. 

Tra gli appuntamenti imperdibili e più attesi della settimana, spiccano la sfilata di Jean Paul Gaultier, quella di Christian Dior, di Chanel e di Giorgio Armani Privé. All’appello non manca Balenciaga, così come non mancano altri nomi come Giambattista Valli, Elie Saab, Viktor & Rolf e Iris Van Herpen.

Tuttavia, si registrano anche assenze notevoli. John Galliano, ora alla guida di Maison Margiela Artisanal, non sfilerà; Fendi non presenterà la sua collezione invernale e anche Valentino sarà assente.

Parigi, la Ville Lumière, si prepara quindi ad accogliere nuovamente l’élite della moda internazionale in un evento che promette di illuminare la capitale francese con creatività e innovazione. La Settimana dell’Alta Moda è sempre un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore.

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Eventi affascinanti e imperdibili, pronti a incantare il pubblico 

Si apre il sipario della Haute Couture di Parigi con la sfilata firmata Schiaparelli, e si chiude con quella di Maison Margiela. Non mancheranno i preziosi abiti tempestati di lustrini, i tessuti pregiati, l’attenzione certosina ai dettagli, i capi d’abbigliamento artigianali.

Tutti i brand di Haute Couture sveleranno i loro abiti eleganti e super originali; tra essi, appunto, Schiaparelli, Maison Margiela, Giambattista Valli, Giorgio Armani Privè, Valentino, fendi e tanti altri. A non presenziare quest’anno, invece, Mugler, Thom Browne, Balenciaga, Charles de Vilmorin e Iris van Herpen.

Oltre alle collezioni dei pilastri del lusso e della moda, va in scena quella creata e progettata dall’olandese Peet Dullaert, uno studente di moda che si è distinto per le sue qualità e doti di originalità, raffinatezza e compostezza.

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La settimana più elegante del mese di gennaio

A Parigi si assiste al grande ritorno di 31 maison e delle loro sfilate e presentazioni. Schiaparelli apre le danze il 23 gennaio, mentre Gaurav Gupta, Maison Sara Chraibi e Robert Wun le chiuderanno. Tra gli highlights scoppiettanti della Haute Couture Week, lo show di Valentino e il ritorno del designer belga Haider Ackermann, in veste di guest designer di Jean-Paul Gaultier. Maison Margiela e Balenciaga sembrerebbero non far parte del calendario delle passerelle di Parigi di quest’anno.

Le date più significative e gli eventi associati

Un inizio in grande stile, e più precisamente con Schiaparelli, Josse, Herpen, Dior, Valli e alcuni altri, che aprono lo show della Haute Couture Week. A seguire, Chanel, Vauthier, Rolland, Mabille, e poi ancora Armani Privè, Saab, Murad, Gaultier, Valentino, a cui se ne aggiungono altri. Il sipario cala il 26 gennaio con le sfilate di Aélis, Ayissi, Martìn, Fendi Couture, Gupta, Chraibi, Wun e Mugler.

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Un appuntamento fisso con la quintessenza della moda: dal 4 al 7 luglio l’Haute Couture sbarca nuovamente a Parigi con le collezioni Autunno/Inverno 2023, e lo fa in un tripudio di passerelle, eventi e prime volte da non perdere. Con 29 sfilate in calendario e decine di presentazioni e happening sparsi per la città, l’Haute Couture Parigi A/I 23 immerge la Ville Lumière in un sogno che può essere vissuto sia dal vivo che in streaming.

Haute Couture Parigi A/I 23: sfilate, eventi e novità

Il ritorno delle sfilate in presenza dopo la pandemia è ormai dato per assodato – ma non per scontato – dalla stragrande maggioranza degli stilisti in calendario alla Haute Couture di Parigi. Luoghi e palazzi dal fascino senza tempo come il Palais de Tokyo, il Musée des arts décoratifs ed il Carrousel du Louvre ospitano defilé sempre più sfavillanti e maestosi, tributo ad una rinascita della socialità e della bellezza. Allo stesso tempo, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), organismo responsabile della settimana della moda parigina, ha deciso di rendere fruibili le sfilate al grande pubblico trasmettendole in streaming su YouTube, un gesto che fa tesoro degli insegnamenti tecnologici post-Covid e che prova a democratizzare la visione dell’alta moda.

I veri protagonisti sono però sempre e solo loro: gli abiti, meticolosamente realizzati dai designer più noti al mondo. La settimana si apre infatti con il genio surrealista di Daniel Roseberry per Schiaparelli e con il tocco femminista di Maria Grazia Chiuri per Christian Dior, mentre la chiusura è affidata alla mano sapiente di Fendi Couture. In mezzo vanno in scena, fra le altre, le creazioni di Giambattista Valli e Chanel, Giorgio Armani Privé e Alexis Mabille, mentre fra i grandi assenti spiccano i marchi russi Janina Couture e Ulyana Sergeenko, riflesso dei tragici fatti tutt’ora in atto in Ucraina.

Fra le novità da tenere d’occhio c’è sicuramente la collaborazione fra Jean-Paul Gaultier e lo stilista di Balmain Olivier Rousteing, chiamato come guest designer dalla maison parigina, mentre Maison Margiela torna a sfilare dal vivo dopo ben due anni. C’è poi chi fa dell’infrangere le regole una vera e propria missione: è il caso di Balenciaga e del suo direttore creativo Demna, che saranno protagonisti non solo di un defilé in calendario, ma anche dell’apertura di un avveniristico haute couture shop. Al numero 10 di Avenue George V, indirizzo già abitato dalle creazioni di Cristóbal Balenciaga nel 1937, sarà infatti allestito un negozio temporaneo con gli abiti della collezione A/I 23, in un tentativo di avvicinare anche le generazioni più giovani al mondo dell’artigianato di lusso per eccellenza.

Grandi nomi fuori calendario

L’alta moda non si ferma comunque a Parigi. Fra i marchi fuori calendario spiccano infatti due nomi illustri, entrambi con sfilate-evento programmate fuori dal territorio francese. Il primo è Valentino, che l’8 luglio lancerà la collezione The Beginning nel cuore di Roma, dove la Maison stessa è nata. Fra Trinità dei Monti e Piazza Mignanelli, gli abiti disegnati da Pierpaolo Piccioli rappresenteranno un nuovo inizio per il marchio e per la città stessa. L’evento, realizzato in partnership con gli studenti di 5 scuole di moda del territorio, contribuirà infatti ai lavori di conservazione e cura del sito archeologico delle Terme di Caracalla.

L’altro brand di spicco ad approdare con l’haute couture su suolo italico è Dolce e Gabbana, anch’esso impegnato in un ritorno alle origini nella natia Sicilia. Lo show si terrà il 9 luglio a Siracusa, e sarà dislocato fra luoghi ad alto impatto visivo come il Teatro Greco, piazza Duomo e il Castello di Maniace.

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Viktor Horsting e Rolf Snoeren si affidano al terrore del fantasy “vampiresco”: al Théatre de Chaillot sfilano in passerella silhouettes dalle spalle alte e il collo coperto che sfoggiano unghie lunghissime sulle dita delle mani. 

L’effetto che hanno le creazioni degli stilisti olandesi agli occhi dello spettatore è sicuramente d’impatto, carico di un forte significato simbolico. Viktor & Rolf sperimentano con le proporzioni e il volume, giocando sulla concezione del “Dracula” moderno: non più uno spaventoso vampiro che terrorizza ma il simbolo della paura del cambiamento nella società odierna.

Cultura pop e dinamismo

A due anni dall’ultima sfilata dal vivo, è evidente come per il duo sia importante amplificare le sensazioni del pubblico, interagendo con esso tramite riferimenti alla cultura pop ben evidenti: dalla musica horror in sottofondo al make-up dai toni decisamente macabri, con facce bianche e labbra scure.

Per definire ancora meglio l’atmosfera, ogni modella iniziava a sfilare dietro a dei pannelli traslucidi, dove la luce alle spalle proiettava una versione mostruosa e distorta della stessa; il tutto a favore di pubblico, raggiunto dagli “artigli” ancor prima di aver ammirato i capi sfilare uno dopo l’altro. 

Questo dinamismo vuole rappresentare una nuova “normalità”: come il cambiamento può fare paura da lontano, se guardato a distanza ravvicinata non rappresenta che un nuovo modo di vivere o di affrontare un percorso.

La silhouette dall’aspetto “intimidatorio”

L’immagine che sfila davanti agli occhi degli spettatori è quindi quella di una silhouette dall’aspetto prettamente intimidatorio: riutilizzando una creazione precedente – risalente al 1993, anno di fondazione della casa di moda – Viktor & Rolf esibiscono linee rigide, decorate da abiti da sera, camicie, giacche, vestaglie e tailleur dal taglio maschile. Il tutto è completato in alcuni capi da un effetto vedo – non vedo che fa intravedere lo “scheletro” del corsetto. 

Nonostante la silhouette rigida, le fantasie e i colori sempre presenti nelle collezioni del duo fanno capolino anche questa volta, stupendoci con volant e fiocchi e tonalità che spaziano dal rosa al giallo.

Elementi come la distorsione della realtà, la paura del cambiamento che si trasforma in quotidianità e l’omaggio ai “grandi vampiri di Hollywood” dimostrano come Viktor & Rolf abbiano la capacità di presentare elementi rivoluzionari – fortemente intrisi di cultura pop – e continuare anche dopo anni a destare uno stupore unico tra l’estasi e l’incanto nei loro spettatori. 

di Cristina Camporese

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Dior, nella prima giornata della Haute Couture Week Primavera/Estate 2022, presenta la sua collezione ideata da Maria Grazia Chiuri. La Maison torna finalmente con una sfilata in presenza che emoziona gli spettatori. 

La collezione Haute Couture di Dior unisce alta moda, arte e artigianato

La collezione Haute Couture ideata da Maria Grazia Chiuri è tra le sfilate della prima giornata della illustre settimana della moda di Parigi. La maison francese punta su semplicità, tessuti lussuosi e colori neutri per porre una particolare attenzione sulla lavorazione artigianale, al centro della collezione. Savoir-faire e savoir-être si incontrano ed evolvono; Dior rende omaggio all’essere umano e alla lavorazione manuale, esprimendo il desiderio di rappresentare la connessione tra mano e testa e tra arte e artigianato.

Infatti, il ricamo rimane il simbolo del prestigio della Maison francese, non è solo un semplice dettaglio decorativo. E per dimostrare come il ricamo possa costruire una vera e propria opera d’arte, ecco che una tuta geometrica con coulisse in cristallo ha aperto la sfilata. Anche lo spazio espositivo nel giardino del Musée Rodin è stato realizzato in collaborazione con la The Chanakya School of Craft di Mumbai, che con i suoi arazzi ricamati sottolinea ancora di più la connessione tra alta moda, arte e artigianato.

Semplificazione e creatività

La collezione Haute Couture di Dior per la stagione Primavera/Estate 22 presenta da un lato una palette dai colori essenziali, neutri e semplici, ma non per questo meno scenografici e stupefacenti. Troviamo il bianco, l’argento, il nero e il grigio, una tavola cromatica che mette ancora di più in risalto i dettagli, fondamentali per la mission della collezione del brand francese. Un insieme di scelte che fanno quasi pensare a una cerimonia, che trasmettono forte espressività ed eleganza. 

Dall’altra parte troviamo comunque abiti, collant, scarpe con ricami all-over, tulle, tessuti in double, body drappeggiati, cappotti strutturati e lavorazioni plissé soleil che danno all’alta sartoria e alla manualità lo stesso illustre valore dell’arte. Maria Grazia Chiuri fa sì che Dior dia vita a una collezione di Haute Couture che rielabora il significato di semplicità e dà alla complessità e alla creatività il compito di trasmettere il significato dell’essenziale.

di Beatrice Villa

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4 giorni di sfilate da sogno, come solo l’Haute Couture è in grado di regalare. Dal 24 al 27 gennaio andrà in scena l’alta moda nella capitale francese. Pronti per lasciarvi stupire dalle collezioni Primavera/Estate 2022?

Pezzi unici e irripetibili, fatti a mano con maestria dalle più prestigiose maison del mondo e dai loro atelier. L’Haute Couture è luogo di sogno e di sperimentazione, dove la creatività dei designer può esprimersi nella sua massima forma. 

Gli appuntamenti in calendario

Quest’anno, nonostante la pandemia ancora in corso, gli appuntamenti più attesi saranno dal vivo e il calendario è molto ricco, salvo qualche assente. Non è previsto infatti il secondo capitolo di Balenciaga, che lo scorso luglio aveva stupito tutti tornando con una collezione Haute Couture firmata Demna Gvasalia, dopo più di mezzo secolo. Assenti anche Armani Privé, Maison Margiela e Pyer Moss. 

Sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry, Schiapparelli darà il via allo show nella mattina di lunedì 24 gennaio. Dior e Chanel hanno deciso di concedere un bis, andando in scena due volte a distanza di poche ore, con l’obiettivo di diluire gli ospiti. Maria Grazia Chiuri ha scelto la location del museo Rodin, mentre Chanel sfilerà al Gran Palais, spazio amato dalla maison.  Attesissimo anche Pierpaolo Piccioli, che torna a sfilare a Parigi con la collezione “Anatomy of Culture” dopo lo spettacolare evento dello scorso anno alla Laguna di Venezia. 

Da non perdere anche Jean Paul Gaultier, che porta avanti il suo progetto di alta moda che prevede la collaborazione con un designer diverso ogni stagione. L’anno scorso ha inaugurato questo concept Chitose Abe di Sacai; quest’anno la scelta è ricaduta su Glenn Martens, il designer belga di Y/Projects. 

Il digitale che rimane 

Non tutti i designer però hanno scelto di organizzare il proprio evento dal vivo. Dei 27 appuntamenti totali, 15 saranno solo digitali, format che ormai da qualche edizione ha dato la possibilità a tutti gli appassionati di seguire comodamente da casa anche i più attesi ed esclusivi fashion show. La buona notizia inoltre è che i brand che hanno deciso di sfilare dal vivo a Parigi aspettano comunque il proprio pubblico anche online. Il sito francese della “Fédération de la Haute Couture et de la Mode” vi permetterà di seguire live le vostre sfilate preferite con un semplice click. 

di Alessia Costi

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Pennellate di Haute Couture

Nell’elegante cornice neo rinascimentale del Museo della Moda di Parigi, morbide pennellate di tweed, seta e piume colorate hanno presenziato l’opera d’arte di Chanel. Poiché è proprio d’arte che si nutre la nuova collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2021-2022 della maison.

“Sono partita dalle opere di Berthe Morisot, Marie Laurencin e Edouard Manet. Ci sono abiti di ispirazione impressionista, gonne che sembrano quadri ed un lungo abito di raso bianco punteggiato di fiocchi neri come quello di Morisot”, ha confidato Virginie Viard, direttore creativo di Chanel.

Ed è così che il romanticismo e il savoir-faire dei capi d’alta moda trovano spazio tra le opere pittoriche ottocentesche, unendo passato e presente. Fresca, eterea e leggera, la collezione prende vita dalle abili mani di sarte e artigiani che, minuziosamente, danno vita a quei dettagli preziosi, unici e irripetibili. 

I dettagli della collezione

Balze di tulle, paillettes, tessuti impalpabili e una deliziosa Margaret Qualley in abito da sposa fluttuano sulla passerella. I capi si dipingono di tonalità delicate, dal color malva all’antracite e al rosa pallido, dal giallo fino all’inconfondibile black and white.

“Amo vedere i colori nel grigiore dell’inverno”, confida Virginie, ripercorrendo le infinite sfumature dei padri impressionisti. E ancora, bretelle gioiello, fiori 3D impreziositi da perle, piume e balze di tulle, bustier arricchiti da ricami di paillettes multicolor, pizzi delicati ed eleganti silhouette.

Protagonisti in passerella, gli iconici tailleur in tweed sono impreziositi da ricami e applicazioni, mentre gli abiti sbocciano come i fiori dei giardini inglesi. È proprio Viard a confidare di aver volutamente unito il mondo della moda francese a quello inglese, dando vita a un perfetto equilibrio. I colori sembrano fondersi, mentre lo sguardo è attento a cogliere anche il dettaglio più nascosto, studiandone i particolari e assaporandone le suggestioni. 

di Eleonora Formicola

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C’è forse qualcosa che trasmette più voglia di rinascere di un fiore che sboccia? L’alta moda di Alexis Mabille Autunno/Inverno 21-22 porta ottimismo e gioia di vivere anche nelle stagioni più fredde, e lo fa trasformando i propri abiti in vere e proprie infiorescenze da indossare.

La cornice è quella delle sfilate Haute Couture di Parigi, fra le quali Mabille spicca per una presentazione digitale a base di giochi di quinte e specchi, reminiscenti di un set retrò che ben si addice alle creazioni senza tempo del couturier.

La moda è un fiore per l’Haute Couture di Alexis Mabille AI 21-22

Una cascata floreale con lampi metallici e bagliori preziosi: è così che si presenta la collezione di alta moda di Alexis Mabille AI 21-22. Ventuno uscite che si avvicendano e si completano sullo sfondo di quinte e pavimento viola, un colore profondo ma al contempo brillante che permette a ogni capo di risaltare ancora di più.

A farla da padrone sono boccioli e petali, dalle rose ai narcisi, dai tulipani ai rovi, sia applicati come inserti preziosi e ricamati su abiti e bustini, sia ripresi nelle loro sembianze dalle forme di scolli, gonne e maniche. Un intero bouquet esplode ad esempio nelle maniche a palloncino di una camicia in casimir, mentre un prato di fiori in silicone sbuca dallo scollo di un minidress smanicato.

Il corpo femminile diventa poi un vero e proprio gambo di un fiore, ammantato da tutine iper aderenti tempestate di paillettes iridescenti; sul capo, enormi cappucci a forma di rosa, per look che faranno gola a chi vuole osare sul red carpet.

Colori e texture di un giardino caleidoscopico

Nonostante i dettagli estrosi e volutamente esagerati, l’Haute Couture di Alexis Mabille mantiene comunque il focus sulla maestria stilistica e sull’eleganza raffinata che contraddistinguono le collezioni del designer francese. Gli abiti a guaina dominano la scena, quando arricchiti da enormi maniche a forma di rosa, quando completamente ricamati con un fitto intrico di steli e boccioli.

Monumentali cappe concedono un rigore quasi sognante alla figura, mentre uno smoking doppiopetto col pantalone a zampa esce dai canoni della formalità ammantandosi di lurex e raso dorato.

I colori dei capi vanno poi di pari passo con la voglia di divertimento sfarzoso che trasuda dall’intera collezione. Il verde della vegetazione brilla di strass e paillettes e si accosta al rosa tenue dei boccioli e al giallo aranciato del cartamo. Tessuti sontuosi come il raso duchesse e il crepe di seta sono ideali per far risaltare tonalità brillanti come il giallo narciso e il turchese, o profonde come il blu notte.

A chiudere la collezione, vaporose sopragonne in tulle rosa, viola e bordeaux, che ricordano giganteschi amarillidi. Un capo tanto sbarazzino quanto fastoso, da indossare legato in vita sopra le iconiche catsuit, oppure sulle spalle, come un mantello fuoriuscito da una fiaba floreale.

di Martina Faralli

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Cos’è l’alta moda nell’immaginario collettivo? È grandiosità, eleganza senza confini, ingegno stilistico misto al coraggio di osare. O almeno, così appare dalla collezione di alta moda Schiaparelli Autunno/Inverno 21/22, un tripudio di abiti tanto spettacolari da risultare – piacevolmente – surreali. All’apertura della settimana dell’Haute Couture di Parigi, il Direttore Creativo Daniel Roseberry invita il pubblico a immergersi in un viaggio catartico nell’opulenza onirica con alla guida una figura emblematica: quella del Matador.

Schiaparelli AI 21-22 e la Matador Couture

Sprezzante del pericolo al punto da risultare incosciente, il Matador danza con il toro la sua danza mortale, simbolo dell’eterna lotta dell’uomo e della sua razionalità contro la bestia e l’istinto che essa rappresenta. Umanità e bestialità, logica e irrealtà si mescolano anche nella collezione AI 21-22 di Schiaparelli, un omaggio di Daniel Roseberry all’alta moda che si riconosce a colpo d’occhio e che mozza il fiato, in cui gli abiti non sembrano “fatti con lo stampino” ma assumono una loro visionaria identità.

Come un matador che affronta il toro a viso aperto, Roseberry si lancia nell’arena con una collezione in cui il bizzarro si unisce alla sapienza stilistica, senza mai rischiare, come sostiene lui stesso, che ci siano “pezzi che sembrano essere stati fatti da chiunque”. Omaggiando sia i grandi dell’arte come Monet e Ingres, sia i giganti della moda come Lacroix, Alaïa e, ovviamente, la stessa Elsa Schiaparelli, Roseberry accosta capi scultura a creazioni squisitamente couture, in un turbinio di oro, fiori, cristalli e, a sorpresa, denim.

Il ritorno dell’alta moda senza mezzi termini

Ed ecco dunque che le giacche iconiche del torero vengono proposte con maniche a botte esagerate, quando in jeans vintage tempestato di applique che ricordano ex-voto preziosi, quando decorate da nappe e ornamenti ondeggianti che ritornano anche su un cappello a tesa larghissima. Le stesse maniche monumentali sono poi sommerse da una cascata di rose su un tubino nero dal taglio geometrico, mentre assumono un’allure quasi cyberpunk su una giacca di pelle tagliata a vestito corto.

L’avversario del matador, il toro, è incarnato da pezzi diabolicamente sensuali. Lo scollo di un abito a guaina in crepe di lana nero viene modellato artigianalmente per formare due corni tempestati di filigrana, perle e perline dorate, mentre un bustier in raso di seta assume le fattezze di una fronte di ariete e si staglia sopra a stivali cuissardes ricoperti di perline e cristalli Swarovski.

Ma il viaggio fantastico di Schiaparelli non si ferma al mondo dei toreador, i quali sembrano fungere da sola porta di accesso ad un mondo di lusso roboante dove poter realizzare i sogni di alta moda più sfrenati. Al nero profondo di abiti che sembrano disegnare al millimetro le forme del corpo vengono accostati i bagliori metallici del lurex e dei tessuti specchiati: è così che le silhouette diventano extra, reminiscenti delle passerelle sfavillanti degli anni ’80 e ’90, le gonne a palloncino si gonfiano come nuvole, gli scolli diventano opere architettoniche che incorniciano quando solo il viso, quando l’intero corpo.

Alla sontuosità della seta, del velluto e del taffettà fanno da contrappunto materiali quasi futuristici come il vinile, la pelle di vitello trattata a specchio e la resina, quest’ultima impiegata per realizzare un bustino-torso che già spopola tra le influencer – prima su tutte, Kim Kardashian. È il trionfo della voglia di mostrarsi, di prendere la moda come un gioco un po’ folle che traghetta verso la luce dopo un periodo di buio.

Gli accessori surreali di Schiaparelli Haute Couture

La collezione Haute Couture AI 21-22 di Schiaparelli quasi non esisterebbe senza i suoi accessori. Fedele al suo mantra di abbracciare gli eccessi, Daniel Roseberry utilizza come leit motiv per gioielli, scarpe e borse, le parti del corpo umano, immaginate in un’ottica surreale unite ad oggetti inanimati come lucchetti, conchiglie e croci.

Due mani sovrapposte diventano dunque una cintura avvolgente, occhi con ciglia dipinte possono essere sia bottoni che maxi orecchini, lo stelo di una rosa gigantesca trafigge il collo di un mini dress in chiffon di seta e al tempo stesso lo sorregge. Grandi orecchie dorate fanno da pendenti, mentre una bocca sensuale diventa una pochette. Ai piedi, sia la punta degli stivali alti alla coscia che quella degli stiletto vertiginosi è arricchita da un calco di dita dei piedi dipinte d’oro.

Il pezzo iconico della collezione resta però uno: una collana a forma di polmoni, opera trompe l’oeil in cui le parti degli alveoli sono magistralmente riprodotte in ottone dorato ricoperto di strass. Un accessorio più unico che raro che, al solo guardarlo, fa venire in mente un quesito, valido forse per l’intera collezione di alta moda di Schiaparelli: sogniamo o siamo desti?

di Martina Faralli

L'articolo L’opulenza onirica di Schiaparelli Haute Couture A/I 21-22 proviene da Gilt Magazine.