La luna piena, figure mistiche che danzano e urlano guidate dal puro e semplice istinto, la neo-alchimia che altera le forze della natura: “A Folk Horror Tale” racchiude – tramite una narrativa tra miti, fiabe, leggende e horror – un invito a seguire i propri istinti.

É ascoltando il proprio cuore che si arriva a capire come denim vintage, giacche in loden e magliette bianche siano intrinsecamente collegate al concept del film – diretto da Olivier Dahan – e all’idea centrale di alchimia che domina la collezione.

Se questo non è il vostro caso, se preferite pensare con la vostra testa senza dar retta all’istinto primordiale che Galliano delinea tramite la sceneggiatura, allora potete semplicemente osservare i capi nel loro insieme, come afferma lo stesso designer nell’esclusivo podcast dedicato alla collezione che Maison Margiela ha rilasciato sul suo canale Spotify. 

Un dialogo armonioso tra elementi naturali e capi familiari

Attraverso l’estrema rappresentazione Haute Couture espressa tramite la concezione di neo-alchimia, alla quale Galliano è particolarmente legato, una ricerca per l’autenticità si tramuta in un armonioso dialogo con gli elementi naturali.

In un utopico mondo dove un gruppo di ragazzi vive in armonia con la natura, una nave fantasma arriva improvvisamente portando sgomento e rituali pagani: la tradizione – il folklore – incontra l’horror, in un film dove ogni colpo di scena predetto dal narratore è cucito su un maglione.

L’alchimia – parola che deriva dal termine greco “khymeia”, saldare insieme – delinea l’espressione massima dell’inaspettato connubio tra aggressività e poesia. 

La collezione: la nuova escluisva tecnica “Essorage” Maison Margiela

Maison Margiela introduce una nuova, esclusiva tecnica: l’ “Essorage”, una giacca vintage viene ingrandita per un totale tra le otto e le dodici volte, per poi essere ristretta con trattamenti e lavaggi chimici. Il risultato è il capo portato alla sua essenza primordiale tramite enzimi, rivelando i suoi colori reali.

La tecnica determina la palette della collezione: i colori sbiadiscono come se fossero realmente toccati dalle forze della natura e del tempo presenti nel film. Lavanda, pesca, azzurro entrano in contrasto con un navy, verdi, grigi dalle tonalità estremamente scure, per concludere con il nero, il buio. 

“A Folk Horror Tale” è una rappresentazione profondamente connessa alla collezione co-ed Maison Margiela Artisanal, lasciando il potere a chi è spettatore di tracciare la linea tra il concreto e la fantasia, anche se non è detto – come afferma lo stesso John Galliano – che questa debba necessariamente essere presente.

di Cristina Camporese

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Per la sua seconda collezione in veste di direttore creativo dell’Haute Couture Fendi, Kim Jones ci regala una sfilata all’insegna della femminilità e della raffinatezza. La collezione prende vita negli abiti lunghi e drappeggiati, tra bianco, colori tenui e trasparenze. Una raffinatezza senza precedenti, che lascia senza fiato, richiamando una maestosità e un’eleganza che affondano le radici nel passato. 

Omaggio alla Roma di Pasolini 

La sfilata è un omaggio alla storia di Roma, vista sotto la lente del regista e scrittore italiano Pier Paolo Pasolini. Un tributo ancora una volta alle origini italiane della maison, ormai di proprietà del gruppo francese LVMH. Kim Jones ci rivela: “Pasolini osservava Roma diventare moderna ed è proprio questo che è interessante per me: connettere le ere, il vecchio e il nuovo, il passato e il presente”.

Nella video-sfilata affidata alla regia di Luca Guadagnino, Roma è protagonista non solo per l’ambientazione dello show, che si svolge a Palazzo della Civiltà Italiana, sede operativa della casa di moda. La città eterna e la sua storia vengono richiamate anche negli abiti, che si ispirano alle statue romane della classicità. Molti di essi infatti sono ricamati come i fregi dei marmi. Addirittura i tacchi sono modellati come doppi archi romani. 

Delicatezza e opulenza negli abiti e negli accessori 

Il richiamo alla pietra marmorea è evidente nella scelta dei colori, nelle delicate nuances degli abiti in tulle e seta: rosa pallido, bianco, crema, beige si alternano. Un tripudio di ricami e decori floreali in rilievo percorre i tessuti e i guanti delle modelle.

Un ulteriore riferimento artistico e classico sono i mosaici, di cui sono cosparsi abiti e accessori.  Di questi ultimi risaltano per design e opulenza gli orecchini, che impreziosiscono mirabilmente i look delle modelle, e le mini-pochette, decorate anch’esse con mosaici. 

Una collezione che diventa una dichiarazione d’amore alla città di Roma e a ciò che rappresenta, affascinante crocevia di culture, luogo dove presente e passato si incontrano e si fondono, proprio come in questa Haute Couture.

di Alessia Costi

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La nuova couture di Balenciaga

10 Avenue George V a Parigi. Nell’originario atelier di Cristòbal Balenciaga, 53 anni dopo e in un silenzio quasi assordante, la maison torna a sfilare con la cinquantesima collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2021-2022.

Un ritorno al savoir-faire originale e un nuovo spazio di libertà, creazione e innovazione diretto dal giovane Demna Gvasalia, nuovo direttore creativo di Balenciaga. Il ready-to-wear lascia spazio alla couture, senza porre confini tra i canoni dell’abbigliamento maschile e femminile ma piuttosto in una visione nuova e senza limiti.

Una Haute Couture senza vincoli, in cui traspare l’obiettivo di celebrare la storia del fondatore con libertà creativa, dando vita a un curioso incontro tra passato e futuro. “Oltre mezzo secolo dopo, vedo come mio obbligo creativo verso l’eredità unica di M. Balenciaga, riportare indietro la couture nella sua maison. È la vera fondamenta di questo marchio secolare”, ha confidato Gvasalia.

Maxi volumi e dettagli luxury

La minuziosa sartorialità dei capi è enfatizzata da un vivace approccio streetwear che ne stravolge i volumi. Capispalla, mega cappe vaporose e cappotti over dal taglio lineare si alternano ai completi sartoriali dalla silhouette definita. I tessuti lussureggianti dei capi iper-femminili lasciano pian piano spazio al denim dei blazer e alla pelle dei trench, in un fluido dialogo stilistico.

E ancora, tute dall’allure sportiva, maglioni in knitwear, camicie e corpetti dal cono ribaltato. Il nero è prevalicante ma lascia sapientemente il posto anche ai colori vividi dell’arancio, del blu elettrico, del giallo e alle sfumature del rosa. Un’idea di couture fuori dagli standard che rivisita i codici stilistici cari alla maison, in volumi over e in forme anticonvenzionali. 

di Eleonora Formicola

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La settimana dell’Haute Couture parigina è come sempre uno degli eventi più importanti del mondo della moda. Jean Paul Gaultier, l’enfant terrible della moda, ha creato una nuova e attesissima collezione con la designer giapponese Chitose Abe di Sacai.

Parigi Haute Couture: otto maison sfilano dal vivo

Parigi, come di consueto, ospita la settimana dell’alta moda, meglio conosciuta come Haute Couture. Le sfilate, in programma dal 5 all’8 luglio, vedono protagoniste 34 collezioni Autunno/Inverno 2021-22 di 33 maison. Otto maison hanno deciso di rivelare le loro collezioni in presenza di un numero limitato di invitati; tra queste, Jean Paul Gaultier.

Questo è il numero più alto di eventi in presenza durante una Fashion Week da quando la pandemia ha rivoluzionato il mondo della moda. Come indicato dal calendario della Fédération de la Haute Couture, il 7 Luglio alle 14:30  Jean Paul Gaultier ha presentato la sua collezione.

Jean Paul Gaultier affida  l’Haute Couture alla designer Chitose Abe

Jean Paul Gaultier, l’enfant terrible della moda francese, muove i primi passi nel fashion system diventando il braccio destro del grande maestro Pierre Cardin. Gaultier lancia la sua prima collezione nel 1974 e da subito viene definito un designer innovativo che riesce a stupire con ogni sua creazione. 

Il 22 gennaio 2020 presenta al teatro di Chatelet l’ultima collezione couture da lui disegnata. In quell’occasione dichiara di affidare la direzione artistica di ogni collezione couture a uno stilista diverso. Jean Paul Gaultier invita quindi la designer giapponese Chitose Abe a disegnare la sua nuova collezione.

La designer è già conosciuta a Parigi, poiché sfila nel pret-a-porter con il suo marchio Sacai da diversi anni. La stilista ha rivisitato e reinterpretato i codici della maison Gaultier in modo creativo e accattivante. Si ispira alle sue tradizioni e allo stesso tempo dona un tocco estremamente contemporaneo e unico ad ogni capo.

La sfilata e gli immancabili dettagli della maison

Durante il fashion show sono stati presentati 32 outfit. I colori predominanti sono il blu, il nero, il bianco, il panna e dei tocchi di rosso, giallo, azzurro e verde. Abe si è servita molto del denim riutilizzando vecchi Levi’s e applicandoli come strascico.

Alcuni abiti sono in maglia chiara e presentano un grande lavoro artigianale. Immancabili i classici della maison, come i bustier con coppe dei reggiseni a punta alla “marinière” e la giacca con bottoni dorati da ufficiale. Eleganti sono i capi in gessato blu e particolari quelli con stampe tattoo di Dr Woo come il vestito con tulle.

Jean Paul Gaultier continua a stupire 

Anche questa volte il grande maestro della moda francese Jean Paul Gaultier ha stupito il suo pubblico. La collezione accattivante e innovativa coinvolge e affascina in tutta la sua essenza. D’altra parte, Jean Paul Gaultier ha sempre amato andare “oltre”. 

di Francesca Damante

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Il duo olandese stravolge la passerella parigina della Haute Couture con stravaganti look tutti corone e mantelli. “The New Royals” trasuda opulenza e sarcasmo, con un pizzico di provocazione sotto forma di slogan ironici. 

Il 2021 è anche l’anno delle trasgressioni della monarchia, con Megan e Harry via dai confini del Commonwealth per una vita indipendente, e la principessa Amalia, erede al trono d’Olanda, che rinuncia ai suoi poteri e privilegi per girare il mondo.

Travolti dallo stupore di queste rinunce e ribellioni, il duo di designer Viktor & Rolf, probabilmente come tutti, si sarà chiesto quale forma avesse ai giorni nostri la monarchia. Resta quell’entità intoccabile e austera, oppure è più popolare, nella normalità quotidiana che non riconosce più rigide etichette e inchini? 

La collezione

La Maison ha dato una risposta a questa domanda con la collezione Autunno/Inverno 2021 della Haute Couture, che prende il titolo proprio di “The new Royals”. I nuovi reali sono moderni, trasgressivi e dannatamente colorati. Con corone decisamente barocche e pesanti, fatte di perle gigantesche e ispirate alla leggendaria Regina di Cuori di “Alice in Wonderland”, abbinati ad orecchini e collier ampiamente in rilievo.

Lo sfarzo da corte del Re Sole o della moda elisabettiana è ancora rappresentato dalle pesanti pellicce, l’eco-ermellino e i lunghi abiti che lasciano solo intravedere un po’ le spalle. Abiti a trapezio lunghi fino al polpaccio, fatti di tessuti elaborati e ricami fiabeschi. Una Cenerentola moderna indossa le maniche a sbuffo, un principesco fiocco rosa e vistosissime pietre variopinte cucite al vestito. 

La nuova monarchia, insomma, fa come gli pare anche nella moda, secondo Viktor & Rolf. Addio al coordinato, seppur iconico, look color pastello di queen Elisabeth. Le nuove regine non seguono più le regole, prendono in mano il loro potere per decidere soprattutto cosa indossare. 

Il messaggio

Fondamentali dell’outfit dei New Royals sono le fascette e le coccarde con le frasi provocatorie che hanno sfilato sulla passerella della Haute Couture. Dall’omaggio a Lady Gaga, famosissima icona del mondo gay, “Don’t be a drag, just be a queen”, ai motti velatamente femministi come “Live like a king queen”. Si passa anche per un più irriverente e leggero “Regina della notte” e “Costruiamo castelli in aria” come invito a non prendersi troppo sul serio. 

La Maison olandese ha dunque mixato arte e propaganda, attraverso l’ironia e l’esagerazione un po’ grottesca data dalla pomposità di abiti e messa in scena. Il tutto però non stroppia, allieta e strappa un sorriso, riportando con i piedi per terra una classe, quella monarchica, che fino ad ora ha basato il suo fascino su una sovrastruttura arcaica che, forse, è andata un po’ out of style. 

di Annastella Versace

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Pochi giorni fa Giorgio Armani ha presentato la sua nuova collezione Haute Couture 2021. Questa linea si è rivelata timeless, che si adatta a qualsiasi stagione e che non vuole mai passare di moda.

Inoltre, lo scopo principale della collezione firmata Armani è proprio quello di esaltare la moda nel suo senso più vero e autentico, e, a giochi fatti, possiamo dire che il designer italiano ha proprio centrato l’obiettivo. 

Una collezione milanese ispirata alla metropoli Parigina

Per presentare l’Haute Couture 2021, Giorgio Armani sceglie la Ville Lumière, una location pazzesca che è stata in grado di risaltare lo splendore delle collezione. Il palazzo selezionato è a tutti gli effetti la sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.

Questo per volontà di Giorgio Armani, che ha voluto ricreare e stabilire una forte connessione tra Milano e Parigi. La location incantata è stata lo scenario perfetto per restituire la brillantezza e leggerezza della linea, mettendo in mostra giochi di luce, volumi e colori.

Luce e brillantezza in un giardino incantato

In questo contesto insolito vediamo sfilare abiti altrettanto inusuali, caratterizzati da colori che non spesso si vedono in passerella, ovvero colori pastello e tenui ma al tempo stesso brillanti, che spaziano da tonalità come il verde, il malva, il fiordaliso, l’ardesia e l’indaco, fino a una gamma di rosa. 

Giorgio Armani, nella realizzazione di questa collezione, si è sbizzarrito anche nella scelta dei tessuti, utilizzando molto il velluto, il raso, le paillettes e il tweed con fili lamé. Tutto con l’obiettivo finale di ricreare un gioco di luci e brillantezza durante la presentazione degli abiti.    

Come in tutte le collezioni, non possono poi mancare gli accessori, anch’essi splendenti e caratterizzati da stivali dalle tonalità nudes, décolleté tempestate da brillanti e ballerine in tessuto.

Tra le borse spiccano le clutch ricoperte di pietre e bags fatte di piume impalpabili per conferire un senso di leggerezza e incanto alla linea di abbigliamento.   

Quella di Giorgio Armani è una collezione presentata attraverso una sfilata all’insegna della moda e della luce, che risulta essere molto versatile e che permette a chiunque la indossi di brillare di luce propria.

di Martina Girola    

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C’è forse qualcosa che trasmette più voglia di rinascere di un fiore che sboccia? L’alta moda di Alexis Mabille Autunno/Inverno 21-22 porta ottimismo e gioia di vivere anche nelle stagioni più fredde, e lo fa trasformando i propri abiti in vere e proprie infiorescenze da indossare.

La cornice è quella delle sfilate Haute Couture di Parigi, fra le quali Mabille spicca per una presentazione digitale a base di giochi di quinte e specchi, reminiscenti di un set retrò che ben si addice alle creazioni senza tempo del couturier.

La moda è un fiore per l’Haute Couture di Alexis Mabille AI 21-22

Una cascata floreale con lampi metallici e bagliori preziosi: è così che si presenta la collezione di alta moda di Alexis Mabille AI 21-22. Ventuno uscite che si avvicendano e si completano sullo sfondo di quinte e pavimento viola, un colore profondo ma al contempo brillante che permette a ogni capo di risaltare ancora di più.

A farla da padrone sono boccioli e petali, dalle rose ai narcisi, dai tulipani ai rovi, sia applicati come inserti preziosi e ricamati su abiti e bustini, sia ripresi nelle loro sembianze dalle forme di scolli, gonne e maniche. Un intero bouquet esplode ad esempio nelle maniche a palloncino di una camicia in casimir, mentre un prato di fiori in silicone sbuca dallo scollo di un minidress smanicato.

Il corpo femminile diventa poi un vero e proprio gambo di un fiore, ammantato da tutine iper aderenti tempestate di paillettes iridescenti; sul capo, enormi cappucci a forma di rosa, per look che faranno gola a chi vuole osare sul red carpet.

Colori e texture di un giardino caleidoscopico

Nonostante i dettagli estrosi e volutamente esagerati, l’Haute Couture di Alexis Mabille mantiene comunque il focus sulla maestria stilistica e sull’eleganza raffinata che contraddistinguono le collezioni del designer francese. Gli abiti a guaina dominano la scena, quando arricchiti da enormi maniche a forma di rosa, quando completamente ricamati con un fitto intrico di steli e boccioli.

Monumentali cappe concedono un rigore quasi sognante alla figura, mentre uno smoking doppiopetto col pantalone a zampa esce dai canoni della formalità ammantandosi di lurex e raso dorato.

I colori dei capi vanno poi di pari passo con la voglia di divertimento sfarzoso che trasuda dall’intera collezione. Il verde della vegetazione brilla di strass e paillettes e si accosta al rosa tenue dei boccioli e al giallo aranciato del cartamo. Tessuti sontuosi come il raso duchesse e il crepe di seta sono ideali per far risaltare tonalità brillanti come il giallo narciso e il turchese, o profonde come il blu notte.

A chiudere la collezione, vaporose sopragonne in tulle rosa, viola e bordeaux, che ricordano giganteschi amarillidi. Un capo tanto sbarazzino quanto fastoso, da indossare legato in vita sopra le iconiche catsuit, oppure sulle spalle, come un mantello fuoriuscito da una fiaba floreale.

di Martina Faralli

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Cos’è l’alta moda nell’immaginario collettivo? È grandiosità, eleganza senza confini, ingegno stilistico misto al coraggio di osare. O almeno, così appare dalla collezione di alta moda Schiaparelli Autunno/Inverno 21/22, un tripudio di abiti tanto spettacolari da risultare – piacevolmente – surreali. All’apertura della settimana dell’Haute Couture di Parigi, il Direttore Creativo Daniel Roseberry invita il pubblico a immergersi in un viaggio catartico nell’opulenza onirica con alla guida una figura emblematica: quella del Matador.

Schiaparelli AI 21-22 e la Matador Couture

Sprezzante del pericolo al punto da risultare incosciente, il Matador danza con il toro la sua danza mortale, simbolo dell’eterna lotta dell’uomo e della sua razionalità contro la bestia e l’istinto che essa rappresenta. Umanità e bestialità, logica e irrealtà si mescolano anche nella collezione AI 21-22 di Schiaparelli, un omaggio di Daniel Roseberry all’alta moda che si riconosce a colpo d’occhio e che mozza il fiato, in cui gli abiti non sembrano “fatti con lo stampino” ma assumono una loro visionaria identità.

Come un matador che affronta il toro a viso aperto, Roseberry si lancia nell’arena con una collezione in cui il bizzarro si unisce alla sapienza stilistica, senza mai rischiare, come sostiene lui stesso, che ci siano “pezzi che sembrano essere stati fatti da chiunque”. Omaggiando sia i grandi dell’arte come Monet e Ingres, sia i giganti della moda come Lacroix, Alaïa e, ovviamente, la stessa Elsa Schiaparelli, Roseberry accosta capi scultura a creazioni squisitamente couture, in un turbinio di oro, fiori, cristalli e, a sorpresa, denim.

Il ritorno dell’alta moda senza mezzi termini

Ed ecco dunque che le giacche iconiche del torero vengono proposte con maniche a botte esagerate, quando in jeans vintage tempestato di applique che ricordano ex-voto preziosi, quando decorate da nappe e ornamenti ondeggianti che ritornano anche su un cappello a tesa larghissima. Le stesse maniche monumentali sono poi sommerse da una cascata di rose su un tubino nero dal taglio geometrico, mentre assumono un’allure quasi cyberpunk su una giacca di pelle tagliata a vestito corto.

L’avversario del matador, il toro, è incarnato da pezzi diabolicamente sensuali. Lo scollo di un abito a guaina in crepe di lana nero viene modellato artigianalmente per formare due corni tempestati di filigrana, perle e perline dorate, mentre un bustier in raso di seta assume le fattezze di una fronte di ariete e si staglia sopra a stivali cuissardes ricoperti di perline e cristalli Swarovski.

Ma il viaggio fantastico di Schiaparelli non si ferma al mondo dei toreador, i quali sembrano fungere da sola porta di accesso ad un mondo di lusso roboante dove poter realizzare i sogni di alta moda più sfrenati. Al nero profondo di abiti che sembrano disegnare al millimetro le forme del corpo vengono accostati i bagliori metallici del lurex e dei tessuti specchiati: è così che le silhouette diventano extra, reminiscenti delle passerelle sfavillanti degli anni ’80 e ’90, le gonne a palloncino si gonfiano come nuvole, gli scolli diventano opere architettoniche che incorniciano quando solo il viso, quando l’intero corpo.

Alla sontuosità della seta, del velluto e del taffettà fanno da contrappunto materiali quasi futuristici come il vinile, la pelle di vitello trattata a specchio e la resina, quest’ultima impiegata per realizzare un bustino-torso che già spopola tra le influencer – prima su tutte, Kim Kardashian. È il trionfo della voglia di mostrarsi, di prendere la moda come un gioco un po’ folle che traghetta verso la luce dopo un periodo di buio.

Gli accessori surreali di Schiaparelli Haute Couture

La collezione Haute Couture AI 21-22 di Schiaparelli quasi non esisterebbe senza i suoi accessori. Fedele al suo mantra di abbracciare gli eccessi, Daniel Roseberry utilizza come leit motiv per gioielli, scarpe e borse, le parti del corpo umano, immaginate in un’ottica surreale unite ad oggetti inanimati come lucchetti, conchiglie e croci.

Due mani sovrapposte diventano dunque una cintura avvolgente, occhi con ciglia dipinte possono essere sia bottoni che maxi orecchini, lo stelo di una rosa gigantesca trafigge il collo di un mini dress in chiffon di seta e al tempo stesso lo sorregge. Grandi orecchie dorate fanno da pendenti, mentre una bocca sensuale diventa una pochette. Ai piedi, sia la punta degli stivali alti alla coscia che quella degli stiletto vertiginosi è arricchita da un calco di dita dei piedi dipinte d’oro.

Il pezzo iconico della collezione resta però uno: una collana a forma di polmoni, opera trompe l’oeil in cui le parti degli alveoli sono magistralmente riprodotte in ottone dorato ricoperto di strass. Un accessorio più unico che raro che, al solo guardarlo, fa venire in mente un quesito, valido forse per l’intera collezione di alta moda di Schiaparelli: sogniamo o siamo desti?

di Martina Faralli

L'articolo L’opulenza onirica di Schiaparelli Haute Couture A/I 21-22 proviene da Gilt Magazine.