haute coture – Gilt Magazine

Dior Haute Couture FW 2026/27: Jonathan Anderson scolpisce un nuovo capitolo della maison

Clara — Tue, 07 Jul 2026 10:12:10 +0000

La Paris Haute Couture Week Autunno/Inverno 2026/27 ha vissuto ieri uno dei suoi momenti più significativi: il debutto di Jonathan Anderson alla guida della Haute Couture di Dior. Dopo mesi di attesa, il designer nordirlandese ha presentato una collezione che non cerca l’effetto spettacolare, ma costruisce un nuovo linguaggio per la maison attraverso arte, ricerca materica e rigore sartoriale. In scena, una couture essenziale e profondamente contemporanea, capace di dialogare con l’eredità di Christian Dior senza esserne prigioniera.

L’arte entra nell’atelier Dior

Per il suo debutto couture, Anderson sceglie di partire dall’arte contemporanea. L’ispirazione principale arriva dalla scultrice americana Lynda Benglis, celebre per le sue opere fluide e metalliche, che diventano il punto di partenza per una riflessione sulla materia e sul movimento. Non è un caso che alcune delle borse siano state sviluppate in collaborazione con l’artista: la collezione si muove costantemente sul confine tra moda e scultura, trasformando ogni look in un oggetto tridimensionale. È una couture che non punta sull’ornamento fine a sé stesso, ma sulla forza della forma.

Il ritorno della silhouette Dior

Pur introducendo una visione completamente personale, Jonathan Anderson non dimentica il patrimonio della maison. L’iconica Bar Jacket viene reinterpretata con nuove proporzioni, tessuti materici e costruzioni più fluide, mentre gli abiti in chiffon plissettato sembrano modellarsi direttamente sul corpo. Drappeggi, gonne metalliche dall’effetto liquido, cappotti dalle linee morbide e ricami floreali raccontano una femminilità sofisticata che evita qualsiasi nostalgia. La palette resta raffinata, dominata da bianco, grigio e argento, interrotti da accenti di blu e verde che donano profondità all’intera collezione.

La bellezza si costruisce attraverso i dettagli

Anche il beauty look riflette la nuova direzione creativa della maison. Il make-up, curato da Peter Philips, abbandona gli eccessi e punta su una pelle luminosa e naturale, illuminata da sofisticati tocchi di ombretto verde metallico, mentre le acconciature firmate Guido Palau mantengono un’eleganza essenziale, lasciando spazio agli abiti. Ogni elemento contribuisce a creare una narrazione coerente, in cui moda, bellezza e accessori dialogano senza sovrapporsi.

Un debutto che segna una nuova direzione

Presentata nei Giardini del Musée Rodin, davanti a un front row internazionale composto da artisti, attori e protagonisti della cultura contemporanea, la collezione FW 2026/27 rappresenta molto più di un semplice debutto. Jonathan Anderson dimostra di voler costruire un nuovo corso per Dior fondato sulla ricerca artistica e sull’evoluzione del linguaggio couture. In un momento in cui molte maison scelgono la spettacolarizzazione, Dior torna a mettere al centro il valore della costruzione, della materia e dell’intelligenza creativa. È un inizio che lascia intravedere un futuro in cui la couture torna a essere, prima di tutto, un esercizio di innovazione.

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Iris van Herpen riscrive i confini della couture: a Parigi la moda incontra il plasma

Clara — Tue, 07 Jul 2026 09:45:55 +0000

Se Schiaparelli ha aperto la settimana dell’Alta Moda con il surrealismo, Iris van Herpen ha scelto di guardare ancora più lontano. Alla Paris Haute Couture Week Autunno/Inverno 2026/27, la designer olandese ha presentato ieri una collezione che conferma la sua posizione unica nel panorama della couture internazionale: un laboratorio in cui scienza, tecnologia e artigianalità convivono senza gerarchie. Ancora una volta, il corpo diventa il punto d’incontro tra natura e innovazione, dando vita a una sfilata che sfida i limiti della materia e dell’immaginazione.

La couture entra in una nuova dimensione

Da quasi vent’anni Iris van Herpen esplora territori che la moda tradizionale raramente osa attraversare. La collezione FW 2026/27 prosegue questa ricerca, portando in passerella silhouette che sembrano vivere di una propria energia. Il momento più sorprendente dello show è stato l’impiego del plasma, una novità assoluta per l’Haute Couture: secondo quanto riportato dalle prime recensioni, Iris van Herpen è la prima stilista ad aver integrato questo elemento in una sfilata couture, trasformando la passerella in un dialogo tra fisica, arte e alta manifattura.

Tra organico e futuristico

L’universo creativo della designer continua a muoversi lungo il sottile confine tra il mondo naturale e quello tecnologico. Abiti dalle strutture tridimensionali, superfici che ricordano membrane viventi, trasparenze liquide e costruzioni architettoniche sembrano nascere da organismi in continua evoluzione. Le linee fluiscono intorno al corpo senza costringerlo, creando un senso di movimento costante che è diventato ormai la firma estetica della maison. Non si tratta semplicemente di capi da indossare, ma di vere installazioni in movimento, dove ogni dettaglio testimonia un lavoro di ricerca tecnica e sperimentazione senza precedenti.

L’innovazione resta profondamente artigianale

Dietro l’aspetto futuristico della collezione si cela un savoir-faire che affonda le radici nella più alta tradizione della couture. Ogni look nasce dall’incontro tra tecnologie avanzate, lavorazioni manuali e una profonda conoscenza dei materiali. È proprio questo equilibrio a rendere Iris van Herpen una figura imprescindibile della moda contemporanea: la tecnologia non sostituisce l’artigianalità, ma la amplifica, aprendo nuove possibilità espressive senza sacrificare il valore del lavoro umano. Una filosofia che continua a distinguere la designer all’interno del calendario parigino, dove ogni stagione rappresenta un nuovo capitolo di ricerca.

La sfilata che guarda al futuro della moda

In una settimana dominata da debutti e grandi aspettative, Iris van Herpen ha ricordato che la couture può essere molto più di una celebrazione del lusso. La sua collezione diventa una riflessione sul rapporto tra essere umano, scienza e ambiente, suggerendo una nuova idea di eleganza che non si limita all’estetica, ma invita a immaginare il futuro. Ancora una volta, la designer dimostra che innovare non significa rompere con la tradizione, ma spingerla verso territori inesplorati, dove creatività e ricerca procedono nella stessa direzione.

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Schiaparelli, “The Bliss of the Abyss”: Daniel Roseberry apre la Couture con un tuffo nell’ignoto

Clara — Tue, 07 Jul 2026 09:13:05 +0000

Ad aprire la Paris Haute Couture Week Autunno/Inverno 2026-2027 è ancora una volta Schiaparelli, ma questa stagione Daniel Roseberry sceglie di sorprendere senza ricorrere agli eccessi che hanno reso la maison virale negli ultimi anni. La nuova collezione, The Bliss of the Abyss, è una riflessione sul momento più delicato della creazione: quello in cui bisogna abbandonare ogni certezza e lasciarsi guidare dall’ignoto. Il risultato è una couture che dialoga con l’arte contemporanea, il Surrealismo e il mondo organico, dando vita a una delle aperture più intense e poetiche viste recentemente a Parigi.

Oltre la formula del successo

Dopo il consenso ottenuto con la scorsa stagione, Roseberry avrebbe potuto ripetere una formula vincente. Ha scelto invece la strada opposta. Nelle note della collezione racconta di essersi trovato davanti al rischio di voler controllare ogni fase del processo creativo, fino a comprendere che la vera ispirazione nasce solo quando si accetta quello che i francesi chiamano l’appel du vide, il richiamo del vuoto. È da questa intuizione che prende forma The Bliss of the Abyss, una collezione che celebra l’imprevedibilità come motore della creatività e trasforma la couture in un esercizio di totale libertà.

Il corpo diventa una scultura vivente

In passerella il corpo viene completamente ripensato. Le silhouette scolpite, ormai cifra distintiva di Roseberry, si evolvono attraverso bustier modellati come porcellana, corsetti che sembrano plasmati direttamente sull’anatomia e materiali innovativi come silicone, lattice e superfici dipinte a mano, accostati ai codici più preziosi dell’Alta Moda. L’effetto è quasi ipnotico: il confine tra abito e scultura si dissolve, mentre la figura femminile assume un aspetto sospeso tra realtà e immaginazione. La tecnica sartoriale resta impeccabile, ma è il dialogo con la materia a diventare il vero protagonista della collezione.

Il mare come universo surrealista

Se nelle stagioni precedenti Schiaparelli aveva guardato all’anatomia e ai simboli iconici della maison, questa volta l’ispirazione arriva dalle profondità marine. Conchiglie, squame iridescenti, tentacoli, coralli e creature abissali vengono reinterpretati attraverso ricami tridimensionali, gioielli-scultura e texture che sembrano illuminate dall’interno. La palette si alleggerisce con sfumature di rosa aragosta, zafferano, menta e viola, alternate a neri profondi e riflessi metallici che evocano il mistero degli oceani. Un immaginario che non ricerca il realismo, ma una dimensione onirica perfettamente coerente con l’eredità surrealista di Elsa Schiaparelli.

La couture che inaugura una nuova stagione

Lo show, ospitato come da tradizione in Place Vendôme, ha dato ufficialmente il via alla settimana più esclusiva della moda parigina davanti a un front row ricco di personalità internazionali, tra cui Bad Bunny, Michelle Yeoh, Emma Corrin, Vera Wang e Chiara Ferragni. Ancora una volta Schiaparelli non si limita ad aprire il calendario dell’Haute Couture: ne definisce immediatamente il tono. Con The Bliss of the Abyss, Daniel Roseberry dimostra che il lusso contemporaneo non nasce dalla ricerca della perfezione, ma dal coraggio di attraversare l’incertezza. Ed è proprio lì, nel punto più profondo dell’ignoto, che questa collezione trova la sua straordinaria bellezza.

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