23 settembre 2022, Alessandro Michele non manca di stupire i suoi ospiti con una creatività sopraffina, irriverente. La collezione Primavera/Estate della prossima stagione sfila permeata da tutto il vocabolario ormai consolidato del direttore creativo: un’aura bizzarra, eccentrica, estrosa con un tocco sexy, orientale, vintage.

Twinsburg

Twinsburg è il nome di uno show che non soltanto vuole rendere omaggio alle due madri gemelle di Michele, Eralda e Giuliana, ma si propone come veicolo di un messaggio estremamente umano: nel nostro percorso di vita non siamo singole cellule isolate, ma parte di un tessuto sociale e umano.

Ci troviamo di fronte ad una location divisa in due da un muro di ritratti fotografati da Mark Peckmezian che presentano l’intero cast di modelli che sfilerà in passerella. In apertura, la voce calda di Marianne Faithfull recita le parole di Identical Twins di John Forster “Io sono io. Lei è lei. Tranne quando pretendo di essere lei. E quando ci scambiamo, non è possibile riconoscere chi è chi. Non sai a chi stai parlando, perché siamo identiche. Gemelle identiche.” La gemellarità era un tema facilmente intuibile del leitmotiv dello show, ma nessuno si sarebbe mai aspettato il coup de théâtre messo in scena dal direttore creativo. 

Allo sfilare degli ultimi tre look, la musica si fa incalzante e la parete si alza al centro della stanza mostrando l’altra metà dello spazio. Sul lato opposto, al di là della parete, sta andando in scena la stessa identica sfilata. Non è uno specchio, né un qualche strano effetto ottico architettato: si tratta di modelli omozigoti. Da qui un casting strabiliante di 68 coppie di modelli perfettamente identici – nell’aspetto e nel look – iniziano a sfilare tenendosi per mano. E inizia la magia. 

La collezione Primavera/Estate 2023

Un’ondata di accessori accompagnano i look scesi in passerella: gli occhiali si arricchiscono di strass pendenti agganciati alla parte inferiore della lente, compaiono i copricapi che si allacciano sul mento e il concetto di collana viene rivisitato cospargendola di perle e facendola passare dalle orecchie.

Ma l’accessorio più irriverente della collezione è la nuova mascotte dei look firmati Gucci: Gizmo, il cartone animato anni ’80 che ha conquistato diverse generazioni. Il suo muso diventa un marsupio, una pochette, un accessorio must-have e anche una stampa. 

Il tema delle stampe diventa un matter sociale con l’apparizione di capi con le scritte “FUORI!!!” insieme all’immagine di una bomba. Michele vuole rendere omaggio a un gruppo di attivisti che negli anni ‘70 si è impegnato nella lotta per i diritti degli omosessuali e alla loro propaganda pubblicata sulla rivista FUORI! . 

Ultimo accessorio degno di nota è la giarrettiera, che ora è minimal e senza ganci: un twist sexy e provocante al completo formale. 

Ancora una volta, inchiniamoci al maestro Michele.

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La sfilata Autunno/Inverno 2022 e la co-lab con Adidas

Ipnotica, magnetica, eclettica o semplicemente squisita. Questo il brainstorming di aggettivi che a primo impatto camminano nella mente di chi ha assistito alla sfilata Gucci AI 22 dal nome Exquisite. 

È stato il primo fashion show del brand presentato a Milano post pandemia e non poche aspettative erano risposte nel visionario Direttore Creativo. Già la scelta dell’invito aveva fatto presagire uno spettacolo: un libretto ad anelli, una versione moderna di “gira la moda” con cui comporre mille look diversi girando le varie sezioni.

La strada

La vera passerella è la strada, con le sue energie e diversità che si manifestano negli specchi deformanti che tappezzano le pareti dello show e invogliano all’evasione. “I vestiti possono riflettere la nostra immagine in un modo esagerato e trasfigurato – ha scritto lo stilista sui social – Indossandoli, siamo capaci di  trasformarci in qualcos’altro”.

L’ispirazione della collezione prende vita dagli anniOttanta, come enfatizzato dalla colonna sonora che mixa Bronski beat e Visage. C’è un ritorno di power suit con spalleesagerate, tute in lamé e abbigliamentosportivo. Il genderless ormai è Bibbia, sdoganando completamente ogni distinzione tra outfit femminile e maschile. L’abito è per Mr. Michele un oggetto multiforme, desideratissimo da entrambi i sessi poiché, al suo interno, ci si incrocia benissimo.

Adidas?

Il sartoriale viene riscritto alla “Alessandro Michele maniera”: giacche asimmetriche e completi logati. Sui pantaloni campeggiano le tre bande verticali delle tute vintage. Il logo di Adidas – ma con la scritta Gucci – campeggia perfino su cuffie da piscina e su lunghi abiti da sera. Ebbene sì, dopo l’hackeraggio Balenciaga, arriva la collaborazione con il marchio sportivo. Le iconiche tre strisce e il logo Adidas (in versione rivisitata) non hanno risparmiato nemmeno le borse, da sempre tra i prodotti di punta di Gucci.

Come sempre, applausi infiniti per un Direttore Creativo che sta facendo la storia.

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La nuova capsule collection GG Multicolor

La nuova capsule collection di Gucci, GG Multicolor, si contraddistingue per la sua palette di colori accesi e vivaci, mantenendo come base l’iconico motivo monogramma della maison. Questa collezione arcobaleno è stata lanciata in un periodo non casuale: propone un omaggio alla primavera, al risveglio della natura e dei colori che la caratterizzano in un periodo che, nella sua difficoltà, ci ha insegnato ad apprezzare queste piccole cose, naturali ma mai scontate. È, in effetti, un inno all’ottimismo e al buon umore, che lancia un messaggio di speranza di ripresa vera e propria. 

Si parla dunque di un risveglio della natura e della vita, ma anche della moda. La collezione è composta infatti da alcune varianti tratte dagli archivi del brand, reinterpretate in una veste più contemporanea e colorata, per celebrare il passato e le origini del marchio e per dimostrare che ogni pezzo non passa mai di moda. Gucci è passato, presente e futuro, e questa collezione ne è la conferma. 

La collezione

Si tratta di una serie di capi ready-to-wear, accessori, borse e scarpe in colori vivaci. Cardigan in lana e cotone e giacche con cappuccio in nylon sono il focus principale per quanto riguarda l’abbigliamento. Se invece guardiamo le borse, uno dei pezzi forti della maison, Gucci propone delle classiche borse piccole e mini a tracolla, disponibili nei toni del rosa, blu e verde. Ma non solo: ci sono anche shopper dalle dimensioni più abbondanti e tote bag. Insomma, possiamo trovare borse adatte a tutte le esigenze e occasioni. 

Per le scarpe, al centro dell’attenzione ci sono le sneakers. Non a caso, infatti, è stata la campionessa di tennis Serena Williams a presentare parte della collezione sui canali social. I colori sono il vero tratto distintivo dell’intera linea. Accanto ai toni pastello troviamo anche colori e sfumature più brillanti e accesi: il blu che ricorda l’oceano, il giallo del sole, l’arancione che fa pensare a un tramonto; nella speranza di poter tornare ad ammirare presto, e con spensieratezza, tutte queste piccole grandi cose. 

di Sophie Properzi

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Durante il primo giorno della Milano Fashion Week, Gucci ancora una volta stupisce il suo pubblico con una performance in cui l’inclusione più estrema è il fulcro di tutto. Modelli, stylist e l’intero staff che ha fatto parte alla creazione della sfilata vengono messi in scena svelando ciò di solito “ama nascondersi”.

La comunicazione come cavallo di battaglia di Gucci

L’Enfant Terrible colpisce ancora, e stavolta lo fa partendo dall’invito alla sfilata. Un semplice messaggio vocale su whatsapp, informale e molto amichevole: “ciao, volevo invitarti alla mia sfilata la prossima settimana, mi farebbe molto piacere se venissi, baci!”. Così alcuni influencer e vip hanno riconosciuto immediatamente la voce di Alessandro Michele, stilista della maison Gucci. Ma l’invito non è stato nulla in confronto a quello che gli spettatori si sono trovati ad assistere il giorno dell’evento. Un enorme carillon, una giostra rotante con un metronomo in led al suo apice, è questa la passerella, se così si può chiamare, di quello che lo stilista definisce “un accadimento magico capace di sprigionare incantesimi”. È infatti attraverso la pagina instagram Gucci, che Alessandro Michele poco prima dello show pubblica una lettera scritta a mano in cui descrive dettagliatamente cos’è per lui la sfilata, quali emozioni lo pervadono nel vedere le sue creazioni svelate davanti a milioni di occhi.

La lettera di Alessandro Michele e l’omaggio ai suoi collaboratori

La lettera prosegue poi con la spiegazione di ciò che da lì a poco avverrà in quella giostra Felliniana. Più che una sfilata è una vera e propria performance, un rito che non ammette repliche. Uno spettacolo che prende vita nel momento in cui le modelle si preparano con tutto l’ufficio stile: sarti, vestiaristi, truccatori, stylist e l’intero staff. “C’è qualcosa che, in questa cerimonia, solitamente rimane sepolto: lo sforzo del partoriente che accompagna il tremore della creazione”, continua lo stilista. Così lo spettacolo assiste a tutta la preparazione che c’è dietro un fashion show, un momento quasi intimo accessibile solitamente solo ai pochi addetti. Man mano che le modelle e i modelli sono pronti, si dispongono lungo il perimetro della giostra, lasciando poi il posto allo stesso staff in divisa che poco prima li aiutava nella preparazione. Un chiaro omaggio all’intero sistema di persone che ogni giorno rende possibile il sogno Gucci.

I look della collezione Gucci Fall/Winter 2020

I capi della collezione Gucci Fall/Winter 2020 richiamano indubbiamente il filone logico iniziato durante la Settimana della Moda maschile di gennaio, dove la rivisitazione della mascolinità era stata esplorata a 360°. Adesso, ogni look sembra far parte di una collezione a sé, per sottolineare ancora una volta il tentativo di Alessandro Michele di ridefinire la normalità e ciò che in generale viene definito normale. Attraverso una tematica così importante e attuale, troviamo quindi voluminosi abiti dal richiamo vittoriano, tailleur classici quadrettati e ancora volant, richiami punk, richiami anni ’70, fiori, colori tenui e sgargianti e molto altro. Ma quello che sicuramente cattura la scena, sono gli abbinamenti impensabili, caotici, stravaganti, quasi a voler per forza stimolare la critica di ogni singolo spettatore, su accessori compresi. Come ribadisce lo stilista, si tratta di un insieme che sospende l’ordinario, caricandolo di un sovrappiù di intensità, in perfetto stile Gucci Culture.

di Alice Scandurra

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A chiudere la Settimana della Moda di Milano è Gucci, con un Alessandro Michele (Creative Director del brand) particolarmente ispirato e desideroso di portare in passerella il suo pensiero sul concetto di libertà di espressione legata al mondo del fashion.

Alessandro Michele sfida il potere

La location scelta, l’headquarter di Via Mecenate, in occasione del fashion show ha assunto una veste inusuale. Per rendere chiaro lo scopo di Michele, questo spoglio palazzo è stato trasformato in un vero e proprio spazio clinico, asettico, con luci a neon accecanti e sedie in plexiglas, tipiche di una sala d’attesa. Un’ambientazione perfetta per la prima “polemica” che ha voluto lanciare il designer, facendo sfilare 60 outfit oversize, alludendo a camicie di forza, in avorio o bianco, a dimostrazione che di quanto la società voglia imporre le proprie idee e tarpare le ali a coloro che amano giocare (anche) con la moda; in questo caso obbligando la gente ad indossare delle uniformi che non rappresentano la personalità di ognuno.

Si chiama omologazione, e Gucci vuole andare contro tutto questo, cercando nella moda quella libertà d’espressione perduta, esaltando la diversità e spingendosi oltre, sino all’idea di doverla far “essere una sorta di orgasmo”. Per Alessandro Michele si tratta di una vera e propria battaglia, tanto da scrivere sulle borse “Gucci Orgasm”, perché secondo il designer “seguire la moda ha anche quel lato velato, al limite del sadomaso”.

Gucci SS20 collection

Terminata la sfilata di ribellione, lo spazio asettico cambia nuovamente aspetto, mutando in un aeroporto con un nastro trasportatore sul quale le modelle camminano velocemente. Dettaglio, quest’ultimo, che rende l’idea della velocità con cui le cose mutano intorno a noi e, perché no, magari Michele sperava di lanciare un ulteriore messaggio, quello di affrettarsi a cambiare tutti i diktat che ci vengono imposti quotidianamente.

La collezione Spring/Summer 2020 è forse una delle più audaci e sensuali disegnate da Alessandro Michele dalla sua entrata in Gucci nel 2015. Il nastro trasportatore accoglie una collezione Uomo/Donna ispirata agli anni ‘70 e al mondo del vintage, come si nota dalle cravatte tipicamente Yuppies. Lustrini e paillettes per gli abiti lunghi; presenti anche modelli sottoveste e body luccicanti muniti di guanti lunghi in pelle, senza tralasciare il richiamo allo stile minimalista di Alessandro Michele con pantaloni a gamba svasata, top in voile e abiti gender fluid.

Tutti i capi giocano all’interno di una palette di colori molto estesa, che varia dal blu in tutte le sue sfumature, alle tonalità della terra, lasciando posto anche a total black e tocchi metallici. A completare la nuova collezione Gucci non sono mancati i soprabito, d’effetto grazie alla vivacità dei colori pastello, e capi di leva sportiva che richiamano il barocco e il pop.

Anche gli accessori dicono la loro

Gucci da sempre è amato dai più in particolar modo per le borse, essenziali e portabili con tutto. Dei veri pezzi easy-to-wear. I modelli non si discostano dalle collezioni precedenti, ci sono infatti zaini, bauletti in pelle o in tessuto GG, e borse a spalla che si accompagnano perfettamente con choker in vinile, collane e spille ricoperte di strass. Durante la sfilate, un accessorio che spicca, e che senza dubbio diventerà un must have per la prossima Spring/Summer 2020, è lo spinto occhiale da sole 70’s con maxi catena.

La sfilata di Gucci vuole fare scalpore e non impiegherà molto a far parlare di sé, dalle camicie di forza (ovviamente non saranno in collezione) ai frustini cari alla tradizione equestre che Alessandro Michele ha voluto in passerella per rendere l’idea del sadomaso in salsa chic. La sua SS20, dice il designer, è una collezione elegante che non vuole alludere all’essere sexy, ma vuole essere una promessa del fatto che le cose devono cambiare. Per rendere più chiaro il concetto è stato citato il filosofo Foucault e il suo concetto di biopolitica, invitando ad incoraggiare la nascita di personalità mai viste prima, nuove, che possano far la voce grande contro le norme sociali.

di Agnese Pasquinelli

L'articolo Gucci: una SS 20 contro l’omologazione, a favore delle diversità proviene da Gilt Magazine.