Nel lessico della moda la parola “nuovo” è sempre stata scivolosa. Ogni stagione promette rivoluzioni, ma spesso si tratta di variazioni sul già visto, come un orlo che sale, un colore che ritorna, una silhouette che cambia nome. Oggi però, la vera discontinuità non è tanto estetica quanto tecnologica. La moda sta cambiando pelle grazie all’intelligenza artificiale, che interviene in modo strutturale su come i capi vengono progettati, prodotti e venduti. È qui che risiede la vera innovazione.

L’AI entra negli negli atelier, anche quelli digitali

Nel processo creativo l’AI non sostituisce lo stilista, ma ne amplifica le possibilità. Algoritmi di generative design vengono utilizzati per analizzare archivi storici, trend emergenti, dati social e comportamenti di consumo, suggerendo pattern, combinazioni cromatiche e persino nuove silhouette. Marchi di lusso e brand sperimentali stanno già usando sistemi di Al per creare stampe uniche, tessuti parametrici o collezioni capsule nate dall’ibridazione tra input umano e calcolo algoritmico.

Il risultato non è una moda “fredda”, ma una creatività aumentata: l’intelligenza artificiale diventa una sorta di assistente invisibile, capace di accelerare il processo e ridurre sprechi, prototipi inutili e tempi di sviluppo. In un settore storicamente lento, questo è un cambiamento radicale.

Produzione intelligente: meno sprechi più precisione

L’innovazione passa anche dalla filiera. L’AI viene impiegata per prevedere la domanda, ottimizzare le quantità prodotte e ridurre l’invenduto, uno dei grandi problemi etici e ambientali della moda contemporanea. Attraverso modelli predittivi, i brand possono stimare con maggiore accuratezza quali capi funzioneranno, in quali mercati e in quali taglie.

Alcune aziende stanno integrando l’intelligenza artificiale anche nella gestione dei materiali, con selezione di tessuti più sostenibili, simulazioni digitali del comportamento dei capi sul corpo, test virtuali di resistenza e vestibilità. La sostenibilità, in questo senso, smette di essere solo storytelling e diventa un processo misurabile.

L’esperienza di acquisto: dal camerino al digitale

È nel rapporto con il cliente che l’Al mostra il suo volto più visibile. Gli e-commerce di nuova generazione stanno trasformando l’esperienza di acquisto grazie ai sistemi di virtual try-on. Zara ha introdotto soluzioni basate su intelligenza artificiale che permettono di visualizzare i capi indossati direttamente su un avatar generato grazie al caricamento di una foto intera e una in primo piano. Nel lusso è Dior a proporre il virtual try-on per i gioielli e il make-up. Non si tratta solo di un vezzo tecnologico, ma di un cambio di paradigma: meno resi, più fiducia, più coinvolgimento.

Altri brand stanno sperimentando camerini virtuali, stylist digitali alimentati da Al, capaci di suggerire outfit personalizzati, o chat-bot evoluti che conoscono gusti, storico acquisti e contesto d’uso. L’esperienza diventa su misura, quasi couture, anche nel mondo digitale.

Il vero nuovo

La moda oggi è davvero nuova non perché cambia forma, ma perché cambia struttura. L’intelligenza artificiale non è una tendenza stagionale, bensì un’infrastruttura che ridefinisce il settore dall’interno. È una rivoluzione silenziosa, meno visibile di un abito iconico, ma infinitamente più profonda.

E come spesso accade nella moda, il futuro non urla, si muove con eleganza, calcola, apprende. E ci osserva, mentre ci vestiamo.

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Il Denim sfida le regole 

Un nuovo capitolo nella storia del fashion globale nasce dalla collaborazione tra Diesel, icona italiana del denim, e Thug Club, brand sudcoreano emergente. La capsule collection ridefinisce lo streetwear di lusso, unendo due marchi distinti ma accomunati da una visione: la moda non segue regole, le crea. 

Diesel x Thug Club è un manifesto visivo e culturale. Da un lato l’esperienza sartoriale e denim-oriented di Diesel; dall’altro l’estetica audace di Thug Club, nata nelle strade di Itaewon e adottata da artisti internazionali come Playboi Carti, A$AP Rocky, CL e Jay Park. Il risultato è una collezione che fonde tradizione e innovazione. 

Underground Elevated 

Dal 2018, Thug Club ha ridefinito lo streetwear sudcoreano combinando influenze hip-hop, cultura motociclistica e dettagli sartoriali “do it yourself”. Silhouette oversize, cuciture grezze, metallo argentato e l’iconico logo TC ne caratterizzano l’identità. 

Nella collaborazione, il brand porta la propria filosofia di libertà e individualità al DNA denim di Diesel, creando un ponte tra due mondi complementari e celebrando la cultura giovanile globale. 

La Capsule in Otto Capolavori 

La capsule include otto pezzi: due felpe con cappuccio, una T-shirt, una giacca di jeans, una zip-up in rete e due paia di jeans. Ogni capo reinterpreta lo streetwear contemporaneo, unendo dettagli tradizionali e soluzioni innovative. 

Lavaggi sbiaditi, tessuti vissuti, cuciture asimmetriche e applicazioni oversize dei loghi Diesel e Thug Club dialogano con naturalezza. Il nuovo logo ibrido, creato appositamente, combina comfort, artigianalità e stile urbano. 
 
Visione Creativa 

La collaborazione nasce dall’incontro tra Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, e Jiyool Kwon, fondatore di Thug Club. Martens porta la propria sensibilità per la sperimentazione nel denim; Kwon infonde l’attitudine ribelle e la freschezza della scena coreana. 

“Abbiamo creato una conversazione tra due culture,” afferma Martens, “tra la tradizione italiana e l’energia giovanile di Seul. Non è solo moda, è una dichiarazione di identità.” 

Iconicità e Personalità 

Ogni capo racconta una storia: cuciture irregolari e dettagli DIY evocano autenticità, mentre trattamenti e lavaggi sartoriali riflettono l’eccellenza artigianale di Diesel. La collezione è pensata per chi considera l’abbigliamento uno strumento di espressione, combinando stile, comfort e carattere distintivo. 

Dalle felpe oversize ai jeans dal taglio contemporaneo, ogni pezzo permette combinazioni versatili, dove minimalismo e sperimentazione convivono in armonia. 

Thug Club x Diesel: Una Sintesi Perfetta 

Thug Club rappresenta la nuova generazione dello streetwear, Diesel l’esperienza e il savoir-faire italiano. Insieme creano un dialogo tra culture e generazioni, dimostrando che la moda contemporanea non conosce confini. 

Questa capsule è un momento simbolico che celebra il denim, l’innovazione sartoriale e la libertà di espressione. Con otto pezzi iconici e una visione condivisa, Diesel x Thug Club stabilisce nuovi standard per il lusso urbano globale: audace, inclusivo e senza limiti. 

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Ritornata in stagione da un modello d’archivio del 2004, la borsa Campana firmata Bottega Veneta, un connubio di raffinatezza, capienza e volume a non mancare e femminilità. L’accessorio ideale che può essere indossato in tutte le occasioni.

La lavorazione simbolo della maison

L’ormai celeberrimo Intrecciato è la tecnologia senza tempo di Bottega Veneta. Questa tecnica artigianale è stata reinterpretata in più di 50 varianti diverse sperimentando forme, colori e struttura. Oggi, nel 2025, l’iconica trama di Bottega Veneta torna protagonista su una nuova Bag sospesa tra passato e futuro.

Il modello Campana

Una capiente tote reinterpreta un modello d’archivio di Bottega Veneta, originariamente presentato nella collezione Primavera 2004. Con i suoi due manici e la forma arrotondata, la borsa si distingue per la sua costruzione morbida e un ampio spazio interno, priva di fodera per permettere di apprezzare la lavorazione.

Realizzata in pregiata pelle di nappa, la Campana è disponibile in due versioni: sia in pelle liscia che in Intrecciato. Quest’ultimo realizzato con fettucce leggermente più larghe, da 15 mm, conferendo alla forma una texture ancora più morbida e fluida. Una chiusura in magnete e lacci in pelle e una tasca interna in pelle liscia con chiusura a zip, aggiunge una sottile varietà tattile, facilitando al contempo l’organizzazione interna.

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C’è un vecchio detto a Hollywood che recita: “Il cinema è il sogno a occhi aperti dell’umanità”. E se è vero che il grande schermo sa trasformare le fantasie in immagini, la moda ha sempre avuto il potere di cucirle addosso, rendendole tangibili, indossabili, vive. Non è un caso che, stagione dopo stagione, stilisti e registi abbiano dialogato a distanza in un cortocircuito creativo irresistibile: i film ispirano la moda, e la moda, a sua volta, diventa protagonista di scene memorabili.

La Fall/Winter 2025 porta questo dialogo a un nuovo livello. Le passerelle si sono trasformate in veri set cinematografici, con collezioni che evocano atmosfere da film noir, richiami rétro anni ’70 e suggestioni futuristiche degne della fantascienza d’autore. Come ha dichiarato un direttore creativo a margine della Milano Fashion Week: “La moda di oggi non racconta solo lo stile, ma costruisce sceneggiature da indossare”.

I grandi temi di stagione: tra noir e fantascienza

Il nero domina incontrastato come in un capolavoro di Hitchcock: trench lunghi e silhouette affilate richiamano Vertigo e Rebecca, ma con un twist contemporaneo fatto di pelle lucida, vinile e dettagli cut-out. Prada e Alexander McQueen hanno costruito collezioni che sembrano dialogare con la tensione visiva del cinema d’autore. Al contrario, i tocchi metallici e le texture tech parlano la lingua del futuro: Balenciaga, Rick Owens e Mugler sembrano aver guardato Blade Runner e Dune per immaginare un guardaroba distopico ma irresistibilmente cool.

Il revival dei Seventies sul red carpet quotidiano

Non manca il ritorno del glamour anni ’70, con paillettes liquide e velluti scintillanti che sembrano usciti da un film di Fellini o dalle prime scene disco newyorkesi immortalate in Saturday Night Fever. Gucci e Saint Laurent hanno giocato con pantaloni a zampa e smoking oversize, mentre Tom Ford e Michael Kors hanno aggiunto un tocco di jet-set cinematografico, riportando in auge un’estetica da diva che oscilla tra il fascino della Dolce Vita e l’energia elettrica dello Studio 54.

Le eroine romantiche e il fascino del gotico

Dior e Valentino hanno abbracciato una femminilità più narrativa, quasi da dramma in costume: abiti lunghi, trasparenze velate e mantelli teatrali rimandano a eroine shakespeariane o a regine tormentate del grande schermo. Dolce&Gabbana, invece, ha puntato su un romanticismo dark che cita il gotico cinematografico tra velluti, corsetti e dettagli barocchi.

Moda come sceneggiatura quotidiana

Il rapporto cinema-moda si riflette anche nell’idea di “narrazione personale”: ogni outfit racconta un personaggio, una storia, un atto di ribellione o un sogno. Come ha dichiarato Miuccia Prada: “Non ci vestiamo solo per uscire di casa, ci vestiamo per interpretare chi vogliamo essere, proprio come in un film”. E così la moda Fall/Winter 2025 si presenta come un casting aperto, dove ognuno può scegliere se essere l’eroe dark, la diva rétro o il visionario del futuro.

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Non c’è nulla di più seducente dell’essere se stessi e sentirsi a proprio agio, essere self confident, e questo la moda lo sa bene. Ed è per tale ragione che un capo resta un capo fino a quando non viene indossato e interpretato da una persona, più che da un corpo.

Negli ultimi anni la parola corpo è associata alla positività nel movimento sociale contro la derisione del corpo chiamato body positivity, che vede protagonisti stilisti e brand che nei propri casting inseriscono modelli plus-size e abbattono i canoni estetici con persone comuni e di tutte le etnie in passerella. C’è chi ne ha fatta un’evoluzione del brand come Pierpaolo Piccioli per Valentino e Demna Gvasalia per Balenciaga, e chi la sua cifra stilistica su cui scommettere sin da subito come l’italiano Marco Rambaldi, il duo farco-belga Ester Manas e la brasiliana Karoline Vitto.

Seduzione a sferruzzate di uncinetto per la moda inclusiva di Marco Rambaldi, che con l’elemento artigianale di una tecnica legata a una visione conservatrice della donna, diventa manifesto di un messaggio politico contro il patriarcato. Un concetto di femminilità ridefinito, seducente, grazie al suo vedo non vedo ma ironico e colorato. Portando avanti nello stesso tempo una valorizzazione del lavoro artigianale contro il fast fashion e sfidando le convenzioni di genere con capi gender-fluid. 

È fluida anche la concezione del corpo del brand Ester Manas, che nei suoi atelier di Bruxelles crea capi dalla taglia unica che non solo seguono tutti i corpi ma anche il proprio corpo nel tempo, con tutti i cambiamenti che subisce. Una moda upcycled fatta con scarti di magazzino e una produzione molto più responsabile di quella tradizionale, che con la scelta della taglia unica si adatta a tutte le tipologie di fisico riducendo i consumi e realizzando un minor numero di capi, che seguendo i cambiamenti del corpo rimane con noi per più tempo.

Supported by Dolce&Gabbana durante l’edizione del 2023 a favore dei talenti emergenti, per molti valori che li accomunano, è Karoline Vitto, che con il suo brand celebra quelle forme del corpo femminile che spesso sembrano voler essere schiacciate. Cut-out, asimmetrie, elementi rigidi che disegnano le linee del corpo, avvolgono corpi di ogni taglia e seducono con eleganza. 

Hanno molto da fare questi talenti, visti i numeri in calo dello scorso anno secondo Vogue Business a proposito dei casting delle sfilate che si sono svolte nelle capitali della moda. La capitale meno inclusiva è stata Milano, con il 99% delle modelle taglia 36-38-40; e se il corpo dice più di quanto non dicano le parole, come affermava Martha Graham, madre della danza moderna statunitense, i brand italiani dovranno impegnarsi di più per sedurci.

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Il negozio non è solo un punto vendita, ma anche una vera e propria mostra della visione di Balenciaga per il futuro. I visitatori vengono accolti da una selezione di otto look d’archivio tratti dall’esposizione The Subtleties of a Dialogue, presentata lo scorso settembre presso la sede di Kering a Parigi. Questi capi offrono uno spunto sulla creatività che ha definito il posto unico di Balenciaga nel mondo della moda. Il negozio espone anche le ultime collezioni ready-to-wear per uomo e donna, insieme a una selezione di borse, scarpe, gioielli, occhiali e accessori.

Il flagship store di Balenciaga spinge i confini del design degli spazi commerciali, abbracciando un’estetica futurista e minimalista che non smette di affascinare. L’assenza di espositori tradizionali accentua l’atmosfera eterea del negozio, dove le strutture in cemento dominano l’interno. Il concetto di “architettura grezza” si riflette nella progettazione, con griglie a soffitto a vista, scaffali in alluminio estruso e impianti metallici retrofittati. Il cemento testurizzato e le piastrelle in pietra arricchiscono l’esperienza tattile dello spazio, mentre i divani in pelle sgualcita offrono un contrasto morbido e invitante.

La sostenibilità è un elemento centrale nel design del negozio, con il brand che sottolinea un processo costruttivo che riduce l’uso di materiali nuovi, privilegiando invece il riutilizzo di elementi esistenti. Questo approccio riflette l’ethos innovativo di Balenciaga, che unisce creatività e consapevolezza ambientale.

Al piano superiore, il flagship presenta una suite privata per lo shopping, che richiama l’atmosfera esclusiva della Balenciaga Couture Store di Parigi. L’estetica monocromatica della suite si sposa perfettamente con i design distintivi del brand, caratterizzati da forme esagerate e linee marcate. Un’esposizione speciale di abiti da haute couture, realizzati sia da Cristóbal Balenciaga che dall’attuale direttore creativo Demna, celebra l’eredità del marchio. Inoltre, i visitatori possono acquistare t-shirt esclusive “Metalheads” oversize, un omaggio all’identità unica del flagship.

L’inaugurazione di questo straordinario negozio segna anche il debutto di sei nuovi lanci esclusivi, consolidando ulteriormente la presenza di Balenciaga nel panorama del retail di lusso globale. Questo ambizioso progetto a Pechino non è solo una vetrina di moda, ma una vera e propria esperienza che esprime la visione futura del retail, dove architettura, design e cultura si incontrano.

Il nuovo flagship di Balenciaga si trova presso: No. 11 Sanlitun Road, Chaoyang District, Taikoo Li Sanlitun North, Pechino, 100027, Cina.

Con questa apertura, Balenciaga continua a ridefinire i confini della moda e dell’architettura, dimostrando che il retail è più di un semplice acquisto: è una finestra sulla visione del marchio per il domani.

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La partnership permette agli utenti di vestire i loro avatar con una selezione di accessori e look firmati, inclusi modelli iconici come la Small Galleria Bag in pelle saffiano di Prada e la Wander Bag di Miu Miu, amate dalla Gen Z per il loro stile unico.

Non solo borse: i Bitmoji possono sfoggiare anche capi esclusivi come il cardigan in cashmere e il berretto in re-nylon di Prada o la minigonna chino e la maglieria cropped di Miu Miu. Questi elementi sono disponibili in ogni angolo dell’app, dal profilo Snap alle Lenti, passando per la Snap Map e gli Sticker, rendendo il lusso digitale un’esperienza immersiva e condivisibile.

L’ iniziativa consolida il legame tra il Gruppo Prada e Snapchat, già rafforzato nel 2021 con il lancio della Lente Bag try-on in realtà aumentata. Oggi, con oltre 2,7 miliardi di avatar Bitmoji creati a livello globale, Snapchat prosegue nel suo obiettivo di rendere l’esperienza digitale sempre più personalizzata e innovativa.

Grazie a questa collaborazione, il lusso entra nel quotidiano virtuale, offrendo agli utenti la possibilità di esprimere il proprio stile con accessori firmati direttamente sulle loro piattaforme preferite. Che si tratti di un dettaglio minimal o di un look audace, Snapchat, insieme a Prada e Miu Miu, ridefinisce il confine tra moda e tecnologia.

Scopri come vestire i tuoi Bitmoji con stile: il mondo digitale non è mai stato così chic.

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Supreme e Timberland tornano a collaborare per la stagione autunnale del 2024, continuando una partnership più che consolidata e sempre molto attesa dai fan dello streetwear. Dopo l’annuncio della collezione in collaborazione con Hysteric Glamour, Supreme presenta una nuova linea realizzata con Timberland, centrata su una versione esclusiva del modello Field Boot, icona del brand di calzature outdoor.

Le nuove versioni della Field Boot

Per questa nuova capsule, Supreme e Timberland propongono tre versioni della Field Boot, ciascuna caratterizzata da uno stile distintivo. Le prime due colorazioni si ispirano al mondo animale: una variante con stampa zebrata in bianco e nero, e una con stampa tigre nei toni dell’arancione e nero, entrambe realizzate in hair-on-hide, che conferisce al look un carattere audace e materico. La terza versione presenta una classica Field Boot completamente nera, dove la funzionalità si fonde con l’estetica urbana.

Qualità, stile e comfort

Oltre al design unico, le Field Boots Supreme x Timberland per l’autunno 2024 non deludono in termini di qualità e dettagli tecnici. Le versioni con stampa animale sono dotate di una robusta suola in gomma e di un comodo colletto imbottito in pelle, ideato per offrire stabilità e comfort durante tutta la giornata. La versione nera è impreziosita da pelle GORE-TEX®, che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici, un dettaglio perfetto per la stagione autunnale. In ogni modello, il branding Supreme è ben visibile sul colletto del tallone, mentre il logo Timberland è ricamato sul retro della scarpa e arricchito da una targhetta metallica laterale.

Questa attesissima collezione Supreme x Timberland sarà disponibile a partire dal 14 novembre negli Stati Uniti, e proseguirà poi a livello internazionale. Come ogni anno, ci si aspetta che la collezione vada rapidamente sold out, visto l’entusiasmo dei fan di entrambi i marchi per le collaborazioni esclusive Supreme.

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Nel giro di pochi giorni i fashion alert si sono susseguiti riguardo addii e benvenuti sulle nuove direzioni creative dei brand Alberta Ferretti, Missoni, Celine e Fendi. Missoni e Celine hanno chiarito sin da subito la successione della direzione creativa.

Missoni è tornato in mani già conosciute, quelle di Alberto Caliri, noto braccio destro di Angela Missoni, che si stava dedicando alla linea Home, salutando il designer Filippo Grazioli dopo soli due anni. Celine, che divenne senza accento sotto la direzione di Hedi Slimane nel 2018, chissà se tornerà ad averlo con il nuovo direttore creativo Michael Rider. Che poi così nuovo non è, perché Rider ha affiancato Phoebe Philo dal 2008 al 2018 nel team di Celine, e non vede l’ora di tornare e plasmare il futuro della Maison.

Alberta Ferretti ha spiazzato tutti aspettando di sfilare con la sua, all’insaputa di tutti, ultima collezione, in questo caso la Spring/Summer 2025, durante la Milan Fashion Week di settembre. Le sorti del brand sono tutte da scrivere, non avendo avuto altro che Alberta a capo non ci resta che attendere gli sviluppi per scoprire il successore e cercare di immaginare il nuovo futuro del marchio.

Diverso invece l’addio di Fendi, con Kim Jones che si è dedicato alla linea donna, alta moda e pellicceria dal 2020; aleggiava nell’aria, viste le indiscrezioni degli insider della moda che lo hanno visto sempre troppo poco femminile o familiare, due caratteristiche molto care alla Maison romana capitanata dalle eredi delle sorelle Fendi. 

Chissà se tra tutti questi ritorni ci sarà anche quello di Pierpaolo Piccioli in Fendi, dove si è occupato degli accessori insieme a Maria Grazia Chiuri subito dopo aver terminato gli studi nel 1990, per i successivi 8 anni, per poi approdare da Valentino. Dalla Baguette Fendi alla linea Rockstud Valentino, Pierpaolo ha contribuito a rendere le due maison romane attuali e iconiche in tutto il mondo; sarebbe interessante vedere cosa succederebbe con la sua nuova maturità professionale. 

Lui è ancora fuori dal giro, mentre Alessandro Michele da Valentino ha regalato lo show parigino con più hype in assoluto. Il risultato? L‘effettivo ritorno di Alessandro Michele e la sua predilezione per il massimalismo applicato all’archivio di Valentino ispirandosi ai suoi anni ‘60 e ‘70.

Con la moda non si può proprio stare tranquilli, ed è forse questo il vero intrattenimento di oggi, che sa tenerci sulle spine e immaginare sempre un nuovo inizio, come sinonimo di speranza.

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Un capo, mille vesti

Il Tennis, con i suoi outfit in bianco dentro e fuori dal campo, il Country, per via delle influenze musicali, vedi Pharrell Williams per Louis Vuitton, Lana Del Rey e Beyoncé con il singolo Texas hold ‘em, e il Boho con gli immancabili accessori in paglia, sono alcuni dei trend che impazzano questa stagione. Molto probabilmente ognuno di noi ha già una polo, un paio di stivali texani e una borsa in paglia per il mare, ma c’è un capo che ancor di più sicuramente non mancherà nel vostro bagaglio per le vacanze e che eleverà il vostro stile anche rivisitato con queste tendenze: il pareo. Provate ad abbinarlo alla polo, indossandolo come una gonna, a un cappello texano come foulard per il collo o per la testa, e ovviamente alle vostre espadrillas.

Siamo tutti proiettati alle vacanze e al meritato riposo dopo un anno di lavoro, l’unico sforzo proposto è solo quello di dare sfogo alla propria creatività attraverso il pareo. Fratello maggiore del foulard, in base alla sua dimensione e qualche accessorio di supporto ogni stagione estiva si rifà il look, salvando a sua volta i nostri look estivi. Soprattutto questa Spring/Summer 2024 promette di salvare sia i look in città che quelli serali, pronto a far ricredere chi lo vede solo un capo da spiaggia per accedere al baretto in una veste più decorosa.

Passerella o social trend

La moda non si fa solo sulle passerelle ma soprattutto per strada e sui social! Gli stilisti hanno optato per un’idea di gonna-pareo da indossare quando si vuole; Marni lo abbina ad una varsity jacket, Ulla Johnson in coordinato con la blusa, Diesel lo decostruisce e Givenchy ci fa vedere attraverso con un elegante trasparenza. Ma sono le influencer a fornire gli spunti su come dargli nuova vita. Lo avete mai provato con la camicia bianca? È l’uniforme estiva di Isabella Petrosillo, che lo sceglie di Sezane; Ilenia Piscopo – in arte Il Camerino – ne fa addirittura un abito, il tutorial è obbligatoriamente da rallentare; Giulia Romanelli mostra come trasformarlo in una parte sopra, ovvero un elegante top scollo americano e monospalla.

Tips in più? Accessoriarlo come più vi piace con spille o orecchini che facciano da spille. L’input è questo, a voi la libertà di espressione. Buona estate da Gilt Magazine!

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