I due designer ci provocano: che sia ora di vedere più miniabiti in lingerie per “pogare” (ngl) sulle note di Victoria dei Maneskin rispetto ad un’altra (poco emozionante) giacca in fresco di lana nera dal taglio sartoriale? Chi ha mai visto Gossip Girl sa perfettamente che la collezione si sposerebbe con quell’immaginario elitario e opulento degli armadi di Queen B e di Serena Van der Woodsen quando escono nell’Upper East Side per sbrogliare qualche peripezia. Queste proposte ci fanno sentire un po’ nostalgici, come quando ascoltiamo Fluorescent Adolescent degli Arctic Monkeys: serate offuscate, sigarette e gin tonic, sguardi che durano un secondo e baci che durano ore. Una collezione che si ispira a un mondo della notte che forse non c’è più.

La collezione

Per il giorno, mentre Victoria alza i BPM, abbiamo miniabiti sexy in pizzo e lustrini con t-shirt oversize di memoria indie sleaze, berretti e maxi bag, bomber abbinati ad anfibi (più comodi dei tacchi vertiginosi della sera prima), ma sempre e comunque da indossare sotto cassa. Per la sera (in passerella) il carattere grunge è più timido e si vedono bene i codici classici del marchio: stampe animalier, pelo, trasparenze, ma con un’allure più chic dato dagli accessori, come le minuscole clutch o i sandali tempestati di cristalli. Forse l’indie sleaze non sta tornando veramente, ma è bello sognare.

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Dolce&Gabbana ha fatto sognare tutti con la sua collezione uomo autunno/inverno 2025-2026, presentata in un’atmosfera piena di glamour e magia. Il tema della sfilata, “Paparazzi”, era un chiaro omaggio al fascino delle celebrità e al loro rapporto con i media. L’intera esperienza sembrava un set cinematografico, con fotografi che scattavano senza sosta mentre i modelli sfilavano come vere star.

I dettagli che fanno la differenza

La collezione mescolava perfettamente lo stile casual e quello elegante. Per il giorno, spiccavano jeans in denim, maglioni morbidi e bomber con dettagli accattivanti. Per la sera, invece, si puntava tutto sull’eleganza con completi sartoriali decorati da fasce di seta, cristalli e dettagli in pelliccia sintetica. I cappotti lunghi e leopardati, insieme ai trench in pelle, aggiungevano quel tocco che non passa inosservato, perfettamente in linea coi codici stilistici di Dolce&Gabbana. Ogni capo raccontava una storia, fatta di contrasti tra materiali e stili: lucido e opaco, semplice e stravagante, classico e moderno. Accessori come i papillon gioiello o le spille scintillanti, sono state il vero fiore all’occhiello della collezione.

Guest star in passerella e all’afterparty

A rendere il momento ancora più emozionante ci hanno pensato alcuni ospiti d’eccezione. Tra i modelli hanno sfilato anche attori famosi come Lucien Laviscount e Jung Hae-in, che si sono divertiti a interagire con il pubblico. In prima fila, invece, c’erano celebrità del calibro di James McAvoy e Rocco Ritchie, che non si sono persi nemmeno un look.

Dopo la sfilata è iniziato un afterparty esclusivo che ha riunito star internazionali, artisti e sportivi. Tra i partecipanti si sono visti il calciatore Yann-Aurel Bisseck, l’attore tailandese Nani e il cantante giapponese Iwamoto Hikaru.

Con questa collezione, Dolce&Gabbana ha dimostrato ancora una volta di essere ancora capace di raccontare emozioni e sogni, tramite l’eccellenza artigianale italiana.

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Una passerella dolce e sensuale per la Spring/Summer 2024 del brand siculo. Giochi di vedo non vedo si riconfermano per Dolce&Gabbana con tanto total black, pizzi e reti. Sfilano anche un completo gessato, rivisitato in chiave sexy e spezzato da guêpière e pump altissime per una donna sensuale e slanciata. E ancora, righe ma non solo.

I pois tornano protagonisti a decorare schiffon di seta sui top e sui lunghi abiti svolazzanti vedo non vedo che avvolgono le curve della donna, impreziosita da maxi fiocchi. Un’eleganza dal sapore anni ’60, rivisitata in chiave moderna, che dice sì a giochi di trasparenze, reggiseni a vista, slip, culotte e bustier.

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La donna Dolce&Gabbana è spontanea e sensuale

Le sfilate di Dolce&Gabbana vedono sempre tra gli ospiti molti personaggi di spicco: per la collezione donna esibita durante la settimana della moda milanese assistono allo show, tra gli altri, Kim Kardashian, J Balvin, Bianca Balti, Valentina Ferrer e Blanco. La parola chiave per identificare l’essenza di questa collezione è sensualità: un carattere della donna intimamente legato all’esperienza interiore che la rende naturale e spontanea. Non solo bellezza ma anche carisma.

La collezione AI 2023-24

La nuova collezione AI 2023-24 trasuda femminilità e sensualità: gli abiti e la lingerie trasparenti in pizzo, tulle e chiffon scivolano sul corpo e ne delineano le forme. Giacche e cappotti sono elegantissimi in lane doppie pettinate e cardate, talvolta decorati da preziosi cristalli neri. Il nero è il colore che prevale in questa stagione, ma si alterna all’oro, che impreziosisce e dona un’aura regale a chi lo indossa, al rosso, rappresentante per eccellenza della sensualità, e a un tocco di bianco, di estrema finezza. Il duo di stilisti ci lascia quindi la sua personale visione di sensualità femminile: non sexy ma intimamente seducente.

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Corsetti, ormai il must della stagione, collant e bustier tempestati di brillanti, abbinati a gonne in pizzo e trench trasparenti o proposte con stivali-calze e abiti nude. In passerella c’è tutta l’eredità stilistica dei designer siciliani: le calze velate, la corsetteria, le croci al collo, le gonne a vita bassa, che infatti recitano “1992” sull’etichetta, simbolo di una accurata ricerca negli archivi del brand.

Basti pensare al famoso corsetto di velluto di Monica Bellucci che ora è della super influencer americana Kim Kardashian, curatrice dei look del fashion show firmato Dolce&Gabbana.

Personaggio dalla fama mondiale che arriva al Metropol di viale Piave a Milano bloccando mezza città! Assoluto protagonismo sui social, ma anche per l’apertura della sfilata stessa, che la vede protagonista di un corto mentre assapora un piatto di pasta, nel tipico contesto italiano, dove regnano i nostri cliché della tavola: tovaglia a quadri, piatto di pasta e brocca d’acqua, e uno stile un po’ datato. 

L’anima vintage che predomina la collezione #Ciao Kim – ispirata alla Dolce vita di Fellini – viene ricordata con abiti gonne e stivali anni Venti. La Hollywood romana viene riportata a Milano per la fashion week e nella sfilata Primavera/Estate 2023 con forti richiami alla terra natia degli stilisti. Meno barocco, meno colori e più spazio a un nuovo rigore delle forme per le camicie e le cravatte dei nuovi completi.

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Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sempre in sintonia come se fossero uno stilista a due teste, si trovano a rileggere la loro storiadi più di 30 anni e i vari capitoli dell’evoluzione della moda maschile. Dal 1990, quando hanno iniziato con l’Uomo, sono passati ormai 30 anni: realizzano quindi una collezione Re-edition che dal 1991 arriva ad oggi sul filo di una consapevolezza non nostalgica. Essere in grado di utilizzare gli archivi è una delle specializzazioni delle grandi organizzazioni, perché è l’unico strumento che permette di tenere sotto controllo la propria storia. 

Orgogliosi di essere al centro dell’attenzione delle nuove generazioni, prima dell’inizio della sfilata dichiarano di aver compiuto un percorso sorprendente. Sono stati anche spinti dal fatto che da un po’ di tempo c’era la richiesta di capi storici, soprattutto dal 1995 ai primi anni 2000. Anche su molti account di reseller si nota la presenza di capi del marchio D&G e Dolce&Gabbana Uomo.

Al giorno d’oggi ci si accorge che le nuove generazioni cercano quel tipo di moda che però non trovano. Quindi, hanno pensato di fare ordine all’interno del loro archivio; da qui la collezione che arriva in passerella con uno styling dal ritmo sostenuto come una sinfonia rock ricongiunge i capi d’archivio con quelli nuovi.

Key Word: Random

Per dare senso alla collezione, gli stilisti affermano di aver messo insieme i pezzi originali dal 1990 al 2006 utilizzando un metodo cosiddetto “random”. Infatti, li hanno congiunti a loro volta con quelli disegnati per l’occasione. Il risultato dicono sia stato sorprendente per loro, ma anche per chi si trova a presenziare alla sfilata. Sono molti gli effetti alienanti che non appartengono a un déjà-vu bensì a un’attualizzazione di qualcosa appartenente al passato.

Al centro si trova l’immagine dell’uomo metrosexual della fine degli anni Novanta/inizio 2000. David Beckham è il simbolo insuperabile di quella tendenza  a cui gli stilisti ammettono di aver fatto un tributo. Egli, infatti, materializza nei completi con il blazer bianco indossato sui jeans strappati o con la giacca classica del tuxedo abbinata ai jeans. Infatti, è stato proprio il calciatore inglese ad aver sdoganato il glamour da uomo.

Inoltre, su ogni capo in passerella c’è la presenza dell’etichetta Re-editing con l’indicazione dell’anno e della stagione: lentamente si forma non una «collezione d’archivio» ma una «collezione della memoria» personale di Domenico e Stefano. I due stilisti dicono di aver preso, tolto, e aver provato un senso di orgoglio, perché tante cose che hanno realizzato sono diventate storiche: come, ad esempio, i primi pantaloni stretch, i maglioni di corda (realizzati con lo spago dei pacchi). Tutta questa memoria è stata un riscoprirsi.

Una memoria che è anche una sorta di seduta analitica, che si rivela importante soprattutto per verificare il punto di rottura dell’onda, cioè il momento in cui uno stile acquisisce la storicità. La sfilata viene aperta da un modello in canottiera e slip: è il primo completo della linea di intimo, con gli slip alti e senza l’elastico con il logo. A seguire si trovano ad esempio le giacche interamente ricamate come i mantelli dei santi barocchi siciliani, i jeans strappati, le maglie lavorate a crochet e le camicie in pizzo. E ancora, le cravatte nere con i completi dai pantaloni a vita alta e la giacca oversize e via dicendo.

È una rivisitazione realizzata con allegria e affettuosità verso se stessi: «Siamo fortunati perché abbiamo iniziato a lavorare da molto giovani e ora a 60 anni possiamo rileggerci» dicono con un orgoglio ottimista e con la consapevolezza di chi ha scritto dei capitoli importanti di un voluminoso libro di stile. I due stilisti affermano di essersi divertiti molto a fare questo viaggio all’interno del loro archivio, e aggiungono che non si potrà dire che la collezione non sia Dolce&Gabbana.

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Dolce&Gabbana apre le porte a una passerella cyberpunk che ricrea una street dai colori neon con un sottofondo musicale glam-rock di MGK, ormai noto e affezionato alla casa di moda, tanto da aver partecipato alla Fashion Week di gennaio dedicata alle collezioni uomo. 

Enter in a new reality

Un gioco basato su due poli che si attraggono. Geometrie diverse accostate e una figura femminile che si separa in due metà, sexy ed elegante. Guêpière, pizzi, ricami sfoggiati con nonchalance sulla passerella come abiti da tutti i giorni. La donna Dolce&Gabbana trasuda sicurezza ed eleganza senza rinunciare allo charme tipico del brand siciliano.

Sì ai vedo non vedo sotto ogni aspetto, tulle nero e vestiti di strass argento-bianco che ricoprono la donna come una cascata di luce, non solo negli abiti, ma anche nei completi spezzati, dove si intravede una lingerie provocante o una vita cinta dagli accessori D&G.

Tutto molto maxi

Maxi giacche e stivali alti in pelle stampata, con oro e argento a profusione. Maxi spalline e maxi cappotti per non rinunciare all’opulenza, riconfermata anche dai colori e dai tessuti: pellicce, cappelli, borsoni e piumini bomber.

Gli accessori sono big quanto i capi: pochette lunghe con il logo trapuntato in rilievo, bag in pelo, orecchini dalle perle importanti e occhiali da sole che richiamano il doppio volto della capsule, dalla lente quadrata a quella tonda, circondati da strass, borchie e catene. Infine, non manca nella collezione una parte dedicata allo streetwear, composta da jeans baggy, t-shirt e felpe con un simpatico orsetto molto in stile rap.

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