Per la presentazione della collezione AI 2022-23 la storica maison parigina Lanvin ha optato per il format digital. Su una passerella fluttuante nel nero pece dello sfondo, un susseguirsi di look invernali a ritmo di musica. Un mix di capi dalle tinte accese e dalle fantasie geometriche che omaggiano l’Art Decò degli archivi del brand.  

Un film a cura di Lanvin

L’incipit del video di presentazione di questa collezione Autunno/Inverno 2022-23 richiama quello dei film noir spopolati negli anni tra le due guerre. Una corona di stelline ingloba infatti il nome “Lanvin”, mentre l’emblematica montagna della Paramount Network assume le sembianze del logo stilizzato.

Un film in bianco e nero in cui i titoli introduttivi obliqui preannunciano le inquadrature distorte e dinamiche dei capi in passerella. Una passerella simbolica, che sembra fluttuare nel nero totale dello sfondo, delineata da fasce laterali di forme geometriche blu e arancioni.

La musica incalzante di Yasmina Dexter determina la cadenza delle inquadrature che catturano i look. Un ritmo a tratti angosciante, quasi metallico, che fa percepire la dimensione onirica a metà tra un sogno e un incubo.

I modelli, sia maschili che femminili, appaiono e scompaiono infatti nell’oscurità con le tinte accese dei propri capi. Si moltiplicano in una parete di specchi. Guardano in camera con volti angosciati come volessero urlare, in cerca di una via di uscita.

Una collezione di contrasti

Il primo colore a farsi strada nell’oscurità dell’ambiente nero è il blu elettrico. Una pelliccia oversize abbinata al blu acceso del make up di occhi e labbra apre le danze a questa ritmica passerella. Un frenetico e colorato susseguirsi di lunghi cappotti classici, tailleur, camicie e pantaloni morbidi in tinte unite. Mentre a risplendere sotto la luce dei riflettori è la pelle di vestiti midi aderenti, tute, trench e bomber con stampe di sfingi colorate.

Bruno Sialelli per questa collezione ha infatti guardato al passato. Negli archivi di Jeanne Lanvin, in cui riecheggia il suo interesse per l’Egitto e per l’influenza Art Deco degli anni ’20. Un periodo, quello tra le due guerre, che risulta sinistramente più che mai attuale. Ma anche un passato ricco di riferimenti culturali che inevitabilmente continuano ad influenzare la creatività dei giorni nostri. E il direttore creativo di Lanvin ha voluto pertanto riprendere le silhouette di allora e attualizzarle in una collezione ricca di contrasti. 

A cominciare dal concetto di moda come illusione ma anche come concretezza artigianale svelata tra i contrasti di luce ed ombra tipici dei film noir. Opacità e trasparenze, linee morbide e dure, silhouette filiformi e spalle imbottite enfatizzate. I tagli classici dei capi si contrappongono all’asimmetria di giacche e vestiti e alla dinamicità di stampe geometriche e floreali dalle tinte accese. Una geometria data sia da stampe e inserti patchwork che da preziosi ricami. Ma anche lavorazioni in rilievo del tessuto come il velluto di seta fil coupé dipinto a mano. Un tocco chic e di alta artigianalità che riguarda sia i capi che gli accessori come pochette e borse a spalla. 

A chiudere la passerella digitale sono stati lunghi abiti in tessuti leggeri come pizzo, seta e tulle, ispirati al fiore simbolo di Lanvin, la margherita. Un mix di trasparenze e strascichi su corpi filiformi ed eterei che sembrano fluttuare a qualche centimetro dal suolo. Creature rese ancora più mistiche da maschere a rete luccicanti e futuristiche sopra make-up eccentrici e rossetti accesi. Eccentrici come anche cappelli e occhiali con lenti gialle e maxi orecchini dalla foggia egizia, foulard e cravatte.

Ma anche come la borsa “Chat” a forma di chitarra e con sagoma del gatto nella rivisitazione “Smile”, chiaro rimando all’Antico Egitto.
Questa collezione AI 2022-23 è un chiaro tributo al genio creativo della fondatrice del brand Jeanne Lanvin. Un mix di tradizione e modernità che approccia un pubblico senza tempo.

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A Parigi, lo show di Dior per la collezione donna Autunno/Inverno 2022 riesce a conferire una nuova prospettiva all’eredità della Maison, con lo scopo di colmare il divario tra passato e futuro. 

The Next Era 

Maria Grazia Chiuri sceglie per questa collezione di collaborare con D-AirLab, una startup innovativa che crea airbag per la protezione del corpo umano. In questo modo il futuro della tecnologia dialoga con abiti raffinati e senza tempo, aprendo la strada verso la prossima era. “The Next Era” è infatti lo statement che ritroviamo su alcuni abiti e accessori in passerella, a testimoniare lo slancio verso il futuro. 

La sfilata parigina, presentata in un hangar allestito con le opere dell’artista femminista Mariella Bettineschi, si apre con una tuta nera aderente che si illumina al buio, proiettandoci subito in un’atmosfera futuristica, di innovazione e sperimentazione. Nei look successivi le modelle indossano, sopra ad abiti eleganti e raffinati, giubbetti protettivi che richiamano corsetti e che si muovono da soli sui corpi.

Una combinazione notevole di accessori ed elementi futuristici, che spezzano la raffinatezza e l’eleganza degli abiti e delle gonne in passerella. Dalle calze blu elettrico alle slingback futuristiche con dettagli neon, fino ai guanti in pelle dai colori altrettanto sgargianti. 

Non mancano i richiami al passato

Altri elementi della collezione riportano alla memoria epoche lontane: le pettinature delle modelle, completate da eleganti coroncine, richiamano le madonne rappresentate nei dipinti rinascimentali; abiti stampati e maglioni ricamati rievocano le fantasie degli arazzi; gonne e top damascati lasciano spazio a un’eleganza senza tempo.

La vita è messa particolarmente in risalto da bustini neri traforati e da cinture di tutti i tipi, senza contare la scelta dell’iconica Bar Jacket, che da sola modella il corpo. I quadretti bianchi e neri di diverse dimensioni sono un’altra costante della collezione che ritroviamo nelle gonne, nelle giacche, nei capispalla e perfino nelle scarpe.

La sfilata si chiude con sette abiti da sera, eterei nelle loro trasparenze e nella loro leggerezza, che ci riportano all’intramontabile ed essenziale eleganza tipica del marchio francese.

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Dior FW 22

Dior sfila a Parigi con una collezione firmata Kim Jones in una location suggestiva che richiama il ponte di Alessandro III; sullo sfondo i palazzi della capitale, con tanto di Tour Eiffel. Nel giorno del compleanno del celebre fondatore Christian Dior, vengono sfoggiati capi che rivisitano il codice dello stile di 75 anni fa in chiave moderna.

A Parigi il tempo è magico e allo stesso tempo poco importante, si viene avvolti da un’atmosfera romantica e rapiti dalle bellezze architettoniche che circondano. Una voce narrante racconta le scelte degli stilisti, l’importanza dell’architettura, richiamata anche dall’allestimento, e la ripresa dei colori candidi dei marmi nei tessuti come postilla per la scultura.

La collezione sulla runway 

Sulla passerella sfilano capi dallo stampo classico, con pantaloni eleganti oversize nelle tonalità del grigio chiaro, panna e nero. Giacche dal taglio sartoriale, con un rever classico, sciancrate e dai profili ben definiti; sotto camicie di cotone bianche. L’uomo Dior è basic ed elegante: niente colori forti ma non mancano dettagli luminosi come necklace, bracciali, fibbie con Swarovski. Sfilano capi in stampa animalier e coprispalle in pelliccia o con strass nei toni del marrone, maglioni con fiori ricamati molto leggeri.

Gli accessori vanno dalle maxi bag con le stampe della Maison francese, a piccole pochette in nuances abbinate ai completi. Un tocco di classe dato ai modelli che vestivano di rosa cipria sono state le rose vere portate a braccio, un senso di freschezza per una stagione in cui la primavera sembra ancora lontana. Quasi tutti gli outfit erano accompagnati da baschi in tinta di svariati tessuti: dalla pelle di agnello nera al raso, fino al classico tweed. Le calzature proposte sono principalmente sandali invernali grigi, sneakers basic total white e mocassini in pelle nera. 

L’evento si conclude con la promenade finale della capsule al di sopra del ponte ricreato ad hoc, affinché sia guardata e ammirata dagli ospiti proprio come si fa con le statute in un museo.

di Camilla Prampolini

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