La sfilata Christian Dior Haute Couture 2025, firmata Maria Grazia Chiuri, celebra il potere della moda di reinventarsi. Un viaggio creativo che affonda le radici nelle silhouette di Yves Saint Laurent e si evolve in un gioco di contrasti, dove ogni donna può essere tutto e il suo opposto: delicata come un fiore, audace come un uccello.

La collezione esplora forme e materiali con un approccio che intreccia passato e presente. Le cappe ricoperte di petali, gli abiti corti che sbocciano in corolle di crinolina e i copricapi che evocano creste punk incarnano un’idea di femminilità che osa. Il dialogo con l’arte è centrale: le opere immersive dell’artista Rithika Merchant, trasformate in pannelli tessili, creano uno sfondo suggestivo che esalta il tema della trasformazione.

Elementi classici come la crinolina e il panier vengono reinterpretati, trasformando le strutture di sostegno in protagoniste visive. I ricami elaborati e le trasparenze aggiungono un tocco di magia, con dettagli come piume d’organza e ricami tridimensionali che amplificano il fascino della collezione.

Chiuri rilegge anche la linea Cigale di Monsieur Dior, trasformando la tradizione in modernità: gonne piccole si abbinano a giacche aderenti, esaltando proporzioni e contrasti. Ogni capo racconta una storia di evoluzione, una narrazione che unisce passato e futuro in un linguaggio stilistico universale.

Dior non è solo moda, ma un invito a riscoprire il potenziale trasformativo di ciò che indossiamo. Essere donna, fiore, uccello: con Dior, tutto è possibile.

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Diana e la Sala delle Cariatidi

L’ispirazione principale per la nuova stagione di Dior si rifà ad una statua in particolare contenuta in una sala, nonché colonna portante, del Louvre: La Salle Des Cariatides. Al centro della stanza si erge Diana, la dea della caccia, che prende vita in questa scultura di origine romana. Diana era la protettrice della amazzoni, una donna libera, piena di vita, ma soprattutto cacciatrice. Il suo arco è anche al centro del debutto della collezione. 

Il défilé

La sfilata Dior si configura come un vero e proprio omaggio agli sport, quasi fosse un prosieguo delle Olimpiadi, tant’è che una delle premesse della collezione è proprio l’ispirazione principale che viene dalla madre dello stilista. La donna vestiva con tenute da equitazione, e da lì si sono poi creati dei look per montare a cavallo, accompagnati anche da altri outfit, come quelli da bagno e da sci. La passerella viene, pertanto, inaugurata con la famosa arciera Sofia Anna Ginevra Giannì (SAGG Napoli) che, con una delicatezza e leggiadria (tipica solo di chi ama questa disciplina), scocca la prima freccia alla Katniss Everdeen e ci lascia incantati per la magia che segue la sua traccia.

Look e collezioni

Il primo look, così suggestivo, lascia poco spazio ad un’ulteriore immaginazione: il completo della donna, sportivo ma femminile ed elegante, potrebbe essere premiato agli Hunger Games data la familiarità con la paladina dei diritti dell’omonimo film. La sfilata Dior, quindi, non è solo una sfilata; le donne sono al centro della collezione e se ne esalta la forza, lo spirito, l’intraprendenza e la resilienza. Vestiti neri, corti e lunghi, a seconda dell’outfit esibito, emergono sullo schermo grazie alla loro vitalità e bellezza. Il bianco e l’argento completano, infine, la scena, immergendola in una nuvola di fantasia che evoca un mondo lontano. 

Maria Grazia Chiuri, anche quest’anno, non si può dire che non abbia centrato l’obiettivo, non smettendo mai di sorprendere la sua audience che ammira incantata il suo lavoro. 

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Un passato che influenza il presente

Kim Jones, con la sua collezione Primavera/Estate 2025, vuole creare un’unione inedita, molto originale, tra la tradizione della couture femminile e il workwear. Per fare questo, Jones si confronta e fa riferimento all’eredità dei suoi predecessori, in particolare Yves Saint Laurent, da cui trae grande ispirazione. Kim Jones reinterpreta un cappotto disegnato da Saint Laurent, lo rivisita e lo arricchisce con dettagli e ricami in perline. Come sempre, anche la nuova collezione di Dior è caratterizzata da un’attenzione ai dettagli e da un savoir faire artigianale davvero straordinario.

La collezione include collarette ricamate in azzurro su pelle lucida, camicie con stampe floreali blu su bianco, gilet in lana ricamati. Le forme del workwear si fondono con elementi couture: spiccano giacche, pantaloni, zoccoli con suola in legno che diventano stivali decorati con borchie a forma di perline. Non mancano, infine, riferimenti al mondo dell’arte grazie al contributo dell’artista Hylton Nel.

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Con la sfilata di Dior di martedì 27 febbraio la settimana della moda parigina è entrata nel vivo. Nel front row tantissime star internazionali e muse della Maison, arrivate appositamente per rendere omaggio alla casa di moda francese. Da Jennifer Lawrence a Natalie Portman, passando per Deva Cassel, Rosalia e Laetitia Casta.

Un omaggio a Miss Dior e al pret-à-porter

Maria Grazia Chiuri sceglie di costruire questa collezione citando una pagina importante della storia della Maison. Sono gli anni ‘60 e lo stilista Marc Bohan è alla guida del marchio francese. Con lui nasce il pret-à-porter e Dior si trasforma in un marchio globale del lusso, grazie anche all’introduzione della linea “Miss Dior”, pensata per le giovani dell’epoca.

La collezione Autunno/Inverno 24-25 diventa anche un omaggio a Gabriella Crespi, ammaliante musa ispiratrice di Marc Bohan, artista, designer, creativa cosmopolita che ha rappresentato, secondo Chiuri, quella nuova generazione di donne indipendenti decise a farsi valere attraverso il loro lavoro. 

“La collezione è una celebrazione di quelle forme e di quei materiali che all’apertura della boutique Miss Dior a Parigi introdussero un modo nuovo di vestire capace di accomunare molte donne, rendendole tutte speciali anche nelle differenze”, spiega Maria Grazia Chiuri.

Gli anni Sessanta tornano in chiave attuale

Lo stile della collezione è semplice e pulito, la palette di colori è sobria: vediamo tanto beige, nero e bianco, intervallati da alcuni pezzi dalle fantasie scozzesi e animalier. Un tripudio di silhouette ad A, con abiti eleganti e fluidi che scivolano sulla figura e che lasciano alla donna Dior la libertà di andare incontro al futuro. A dare una sferzata di trasgressione alle linee classiche dei capi è il logo manifesto “Miss Dior” che vediamo stampato in dimensione gigante su trench, gonne e giacche.

Completano la collezione minigonne, completi bon ton dal gusto squisitamente Sixties, abiti a trapezio e ovviamente gli accessori. Ai piedi si alternano stivali flat al ginocchio, Mary Jane in vernice nera, stivaletti dalla punta squadrata. Per finire, degli scintillanti look da sera che giocano con trasparenze e lavorazioni raffinatissime chiudono la sfilata, celebrando ancora una volta la forza di un femminile plurale e indipendente, che richiama le atmosfere di quel momento speciale di libertà creativa di cui la collezione Miss Dior fu emblema.

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I look inediti

Abiti in pizzo, chiffon shredded, gonne plissé lunghe abbinate a giacche e camicie bianche, scolli di Abandon che diventano camicie e abiti scamiciati, cappe e parka ornati di borchie, abiti a rete, casacche e gonne macramè, gonne di frange e reggiseni e culotte vedo non vedo; il tutto completato da scarpe di gros grain drappeggiato e sandali gladiator.

Un guardaroba che rappresenta la rivendicazione femminista in un’epoca difficile, un racconto complesso da interpretare, perché la Chiuri non è mai scontata e trasforma gli abiti di Dior in una narrazione del presente. Una collezione che può definirsi “della contrapposizione”, e che mette a nudo gli stereotipi che regnano nella cultura corrente.

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Dior propone per la Spring Summer 2024 abiti sartoriali che uniscono il design elegante del passato con elementi moderni, colori freschi e accessori scintillanti, dalle scarpe alle pochette. In questa atmosfera siderale, i modelli sfilano con colori neon che smorzano l’austerità dei neutri, cardigan portati sopra le giacche, polo invertite sopra la camicia, colletti doppi e cappelli “a barchetta”.

Kim Jones ha voluto festeggiare i suoi cinque anni di direzione creativa della linea Dior Uomo ripercorrendo quello che è stato il background storico di una delle delle maison francesi più importanti al mondo. Dior non si limita a presentare bermuda di ogni tipo, che ormai sono ben noti nelle passerelle, ma viene rispolverato il classico  pinocchietto anni ’50.

I pantaloni Capri ondeggiano fluidi sopra a mocassini e cadono elegantemente sulla figura maschile sotto maxi giacche e camicie. L’elemento a scacchiera viene riportato nelle trame dei maglioni e delle giacche: un effetto tweed che crea un motivo geometrico che sovrappone quadrati a cerchi diagonali creando un vero e proprio intreccio decorativo.

E ancora, occhiali, pochette, orecchini e scarpe: gli accessori non si risparmiano; spicca in particolar modo la collaborazione con Stephen Jones per i capelli unici e stravaganti.

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Il legame di Maria Grazia Chiuri con l’India

Per Maria Grazie Chiuri questa nuova collezione vuole essere un modo per spiegare il suo legame affettivo e lavorativo con il paese ospitante la sfilata, l’India. La direttrice creativa di Dior considera l’India come uno dei luoghi che le stanno più a cuore, e lo celebra con grande onore.

La Chiuri, per questa collezione, ha optato per una palette di colori che fosse in grado di sottolineare al meglio questo legame importante. Vengono presentati articoli senza tempo: sofisticati cappotti da sera, gonne strette, pantaloni, boleri, giacche e vari top. La cultura del fashion italiano si miscela perfettamente con quella indiana; due heritage culturali pronti ad unirsi e fondersi. 

Le tecniche utilizzate e qualche materiale specifico

La tecnica del color block nelle tonalità del verde, del giallo, del rosa e del viola risulta essere molto apprezzata. Anche l’utilizzo del ricamo è tra i protagonisti assoluti della sfilata, forse proprio perché approfondisce ancora di più la relazione intima tra Dior e alcuni atelier di lusso indiani. Gli strass e le paillettes non mancano, così come le forme geometriche e alcuni motivi decorativi molto originali.

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Un passato rilevante per il presente

La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri riprende l’heritage di Dior e studia come esso possa essere utile, rilevante e riadattabile nel presente. Quest’oggi la semplicità prende il posto della teatralità: vengono proposte gonne a tubino midi, interessanti vestiti da giorno, e capi nei toni del nero. Il look che apre il sipario sulla passerella è composto da una camicia bianca matchata a una gonna a tubino nera. A seguire, alcuni vestiti dalle stampe floreali. Da non sottovalutare anche le camicie nere onnipresenti, sempre molto eleganti e raffinate.

Gli accessori stravaganti

La Chiuri ha abbinato ai look alcuni accessori inediti, tra cui le platforms con cinturino alla caviglia che richiamano i tacchi “Choc” della collezione New Look del 1947 di Roger Vivier, e i gioielli caratterizzati dalla presenza della Torre Eiffel in miniatura. Dior continua a dimostrarsi capace di riprendere quel romanticismo e quel glamour che richiama sentimenti di speranza e di gioia nell’animo delle donne, e l’obiettivo diventa proprio quello di incoraggiare le donne e dare loro importanza e potere tramite questa collezione sobria ma sexy al tempo stesso.

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Anche quest’anno è arrivato il momento delle battute finali del fashion month, con quelle che probabilmente sono le sfilate più attese e che più ci faranno sognare: quelle di Parigi. Uno dei primi appuntamenti della Paris Fashion Week è proprio quello di Dior, che presenta la collezione Primavera/Estate 2023, opera creativa della ormai veterana e italianissima direttrice Maria Grazia Chiuri.

Le donne e il potere 

Tema ricorrente delle sue sfilate è quello dell’empowerment femminile, che è presentato ancora una volta in chiave nuova, indagato questa volta attraverso la storia di una donna italiana del Cinquecento: Caterina De’ Medici. Dior, attraverso la sua figura, indaga il rapporto tra donne e potere, interrogandosi sul ruolo della moda come espressione di questo potere, ma anche come emblema di libertà. 

La sfilata si apre in un’ambientazione molto suggestiva. La scenografia che fa da sfondo agli abiti è quella di un’architettura antica, che richiama mondi lontani e fantastici. Ballerini in body nude si esibiscono in una performance delicata e sensuale, che accompagna lo show. 

Il romanticismo degli abiti di corte

I primi look in passerella sono abiti total black dallo stile rinascimentale, con pizzo, ricami e crinoline. L’impressione è proprio quella di essere alla corte francese del Cinquecento, dove la sovrana Caterina aveva saputo sfruttare gli abiti e la moda a suo favore, per manifestare la sua forza e il suo potere.  

I corsetti, le bralette in pizzo, i guanti e le calze a rete sprigionano tutto lo stile bon-ton e sofisticato della collezione, che non manca però di creare contrasti e incontrare anche lo stile più contemporaneo, fatto di ampie camicie di cotone, pantaloni in denim, trench e completi stile pigiama.Per essere una collezione estiva scarseggiano i colori accesi: prevalgono infatti il bianco, il nero e il beige.

A dare colore e vivacità ci pensano però le fantasie e i ricami floreali estremamente romantici, e naturalmente anche il tocco dorato dei sontuosissimi abiti da sera, che sfilano per ultimi in passerella. Emblematiche, infine, le scarpe scelte per accompagnare i look: le Mary-Jane laccate con plateau vertiginosi; versione moderna degli alti tacchi rinascimentali.

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La collezione uomo Primavera/Estate 2023 di Dior può essere definita come un viaggio nel tempo a cavallo tra le campagne francesi e quelle del Sussex. Le prime erano tanto care a Monsieur Dior, mentre le seconde rappresentano un paesaggio chiave dei dipinti di Duncan Grant, da cui il Direttore Creativo Kim Jones attinge per la creazione delle nuove stampe floreali. Infatti, quest’ultimo pone l’accento sul gardening look, tra workwear e utilitario, senza tralasciare alcune uscite tailoring nelle tipiche sfumature di grigio chiamate “Dior gray”.

La sfilata rende omaggio alla leggenda romantica della maison haute couture. È ambientata in una ricostruzione pastorale della villa di Monsieur Dior a Granville e della fattoria di Charleston in Sussex (la casa studio del pittore Duncan Grant). Si potrebbe definire come una country house con tanto di vera erba e fiori. A questo proposito, essendo inglese, Grant adorava anche coltivare l’orto. Dior, invece, è cresciuto tra le rose del giardino di sua madre nella casa di Granville, che la sua famiglia ha perso in un incidente degli anni ’30. Quelle radici potrebbero non essere così importanti per uno spettatore moderno, ma Jones è sempre consapevole di mantenerle vive.

Il giardino come simbolo di creatività

Granville e il Sussex hanno una cosa in comune: un clima simile. Il meteo, la luce e il giardino creano un legame tra un luogo e l’altro. Sia per Christian Dior che per Duncan Grant, le loro case, i loro giardini e i loro ambienti privati erano molto importanti per la loro creatività. Si rivelano significative queste sfere personali che vengono materializzate nel loro lavoro e diventano pubbliche. Qui si mescolano gli elementi utilitari, naturali e da giardinaggio con facciate stilizzate, lussuose e nuove. Alla base si trova un’idea di passaggio del tempo: cambia come anche la luce delle stagioni, nonché della continuità, delle comunità artistiche e dell’eredità della Maison Dior.

La sfilata Dior Men Spring/Summer 2023 è concepita come una sorta di continuazione della conversazione immaginaria iniziata con l’inverno con Christian Dior in questo 75° anniversario della Maison Dior. In questo modo si collega il passato con il presente e il futuro del brand; dagli ambienti creativi passati alla loro influenza su quelli attuali.Questo è il suo appello a un’enorme e giovane fanbase globale. Si sono visti pantaloncini a doppio strato, zaini, giacche mimetiche zippate, cappelli da giardinaggio eleganti e stivali di gomma Dior lunghi fino alle caviglie. I maglioni e i capi da collezione stagionali Dior sono stati concepiti dall’ispirazione tratta dalle opere d’arte che possiede di Duncan Grant.

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