È mito, rivoluzione, contraddizione. Un’icona femminile che ha sedotto il pianeta per poi voltargli le spalle, scegliendo il silenzio di La Madrague alla voce stonata della fama.

Bardot non ha solo recitato ruoli: li ha demoliti. Mentre il mondo la guardava con occhi carichi di desiderio, lei cercava spazi di libertà in un tempo che non era pronto per una donna come lei: indipendente, selvaggia, allergica al compromesso.

Musa, simbolo, ribelle

Negli anni ’50 e ’60 Brigitte Bardot non era semplicemente un’attrice: era il simbolo di un nuovo immaginario femminile. Non più solo femme fatale o madre devota, ma una giovane donna che viveva seguendo solo le proprie regole, sfidando le convenzioni sociali, morali e sessuali. Una bellezza naturale, quasi animale, che sconvolgeva perché sfuggiva alla classificazione.

Ma quella stessa libertà che la rese musa ispiratrice di registi e artisti, la rese anche bersaglio di giudizi, scandali, pressioni. Così, nel momento più alto della sua carriera, Bardot lasciò tutto e si ritirò dalla scena pubblica.

Lontano dai riflettori, vicino alla terra

Da decenni Brigitte Bardot vive a Saint-Tropez, nella sua casa sul mare, circondata da animali, protetta dalla fondazione che porta il suo nome e dalla distanza volontaria dal mondo dello spettacolo. Oggi continua a far parlare di sé, non per i film, ma per il suo attivismo radicale nella difesa degli animali e dell’ambiente, temi che aveva abbracciato ben prima che diventassero mainstream.

Un biopic tra luci e ombre

A raccontare questa vita fuori dal comune ci pensa il regista Alain Berliner, con Bardot, un biopic che promette di mostrare tanto la leggenda quanto la donna. Non un’agiografia, ma un ritratto sfaccettato e lucido di chi ha vissuto troppe vite in una sola. Dall’ascesa travolgente alla fuga dai riflettori, dal simbolo sexy degli anni ’60 alla pioniera dell’attivismo animalista.

Oltre il tempo, oltre le etichette

Brigitte Bardot è stata amata, desiderata, idolatrata… ma spesso fraintesa. Oggi, mentre le nuove generazioni riscoprono la sua figura, il suo percorso ci ricorda quanto possa essere rivoluzionario essere semplicemente se stessi, anche quando il mondo non è pronto ad accettarlo.

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Tutte almeno una volta, con abito nero e perle ci siamo un po’ sentite Audrey Hepburn. È questo il frutto del successo di un film come Colazione da Tiffany, emblema di tutti quei film che hanno influenzato la moda. Dispositivo di accentuazione dei caratteri dei personaggi, il binomio simbiotico “Cinema e Moda” ha plasmato le nostre menti nel corso degli anni.

Il costume che diventa tendenza

Cosa accade quando il costume cinematografico diventa moda? La moda diventa narrativa e il nostro cervello inizia ad associare. A chi un abito bianco plissettato non fa pensare a Marilyn Monroe, in Quando la moglie va in vacanza? Una t-shirt bianca, jeans e giubbotto in pelle a James Dean in Gioventù bruciata, un trench a Humphrey Bogart in Casablanca. Delle scarpette rosse a Judy Garland ne Il Mago di Oz o semplicemente delle ballerine a Brigitte Bardot.

Sempre a proposito di scarpe, come dimenticare gli stivali bianchi di Julia Roberts in Pretty Woman o l’abito a pois al momento della sua trasformazione? Alcuni film e attori hanno persino prestato i loro nomi a degli oggetti cult, come gli occhiali da sole alla Matrix. Le borse Birkin e Kelly di Hermès ispirate alle due splendide icone del cinema. Da non dimenticare anche i binomi attori-stilisti, a partire da Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn e Givenchy, Richard Gere e Giorgio Armani. O i più recenti Sophia Loren e Dolce & Gabbana, che hanno consacrato questo legame con un rossetto.

I film imperdibili

Nel tempo, lo stilista, dopo aver rubato la scena al costumista, la ruberà anche agli attori. Chi non è riuscito ad interpretare se stesso è finito per essere raccontato. Come Coco Chanel, in Coco avant Chanel, pellicola che racconta chi era Gabrielle Chanel prima di diventare stilista. Yohji Yamamoto ha raccontato i suoi Appunti di viaggio su moda e città e Armani è sotto la regia di Martin Scorsese in Made in Milan. Il saluto di un grande stilista invece è stato quello di Valentino: L’ultimo imperatore. Mentre un benvenuto quello di Dior and I sulla prima collezione Dior firmata da Raf Simons. Travestita, ludica o spietata è la moda raccontata da Zoolander, Il Diavolo veste Prada e Sex and the City, per citarne alcuni.

Fashion Netflix

Perfino Netflix, oltre le accattivanti serie TV, offre una vasta scelta di fashion films, come Dries, dove lo stilista Dries Van Noten racconta il suo successo. A$AP Rocky, Katy Perry, Miley Cyrus, e Rihanna raccontano invece di Jeremy Scott e  il suo arrivo a Moschino in Jeremy Scott The People’s designer. Le testimonianze di Naomi Campbell, Anna Wintour e John Galliano in Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards. Il docufilm sulla carriera dello shoes designer spagnolo preferito di Carrie Bradshaw. E ancora, documentari dedicati alla ricerca delle tendenze e del loro evolversi in fenomeni di massa. Dedicati alle sneakers, Sneakerheadz ne racconta l’evoluzione, mentre Abstract è una docu-serie con interviste ai più famosi designer.

Biopic, film, docu-film e docu-serie ci permettono di immedesimarci e conoscere meglio il patinato mondo del fashion system. Per tutti coloro che non possono fare a meno della moda e benché meno del cinema!

di Pamela Romano

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Dopo aver conquistato New York, Toronto, Singapore e Los Angeles, il Carré Club firmato Hermès ha finalmente aperto le sue porte anche a Milano. Dal 23 al 25 novembre Palazzo Bovara ha ospitato questo esclusivo evento itinerante, offrendo al pubblico un’esperienza all’insegna del bello e del luxury.

Il Club firmato Hermès: “be there or be square”

Bali Barret, Direttore Artistico delle collezioni donna Hermès, ha concepito il Carré Club come omaggio al carré declinato in tutte le sue forme, colori e motivi, interpretandolo in modalità sorprendenti. In questo luogo, che evoca alla mente un club, un appartamento privato e un atelier, è stato possibile immergersi in un percorso libero all’insegna della convivialità e dell’evasione. Sono state predisposte diverse esperienze interattive ispirate all’arte, artigianalità ed heritage, un’armoniosa alchimia che contraddistingue la maison Hermès fin dalle sue origini.

Dopo il check-in alla reception, gli ospiti si sono mossi tra sale raffinatamente decorate, dove è stato divertente mettersi in posa per uno scatto, giocare a flipper e cantare al karaoke in una piccola sala di registrazione ricoperta di seta presso il Carré-OK. Nel Carré Stories, alzando la cornetta telefonica della girl-room, è stato possibile origliare segreti e aneddoti del carré e, dopo un break al Carré Café, passare al Carré Studio, il centro artistico del Club. Qui designer e artisti hanno lavorato in tempo reale realizzando timbri personalizzati, ritratti, piccoli oggetti con ritagli di seta e animazioni di disegni.

Fiore all’occhiello del Club, il Carré Cut: salone di bellezza dove giocare con il proprio look grazie a manicure, tattoos e parrucche. Percorrendo i corridoi, chi voleva ha lasciato il proprio segno dando il nome a uno dei 75.000 colori presenti sulle pareti, tante sono le sfumature utilizzate da Hermès dalla sua nascita. Possibile, infine, acquistare i foulard edizione limitata della capsule collection Hermès Carré Club presso il gift-shop Carrémania.

Carré, un’icona in seta

Tra un accessorio e un’opera d’arte, il foulard di Hermès vanta il fascino di una storia lontana e antica: la storia dei carré Hermès è storia della moda. Nel 1937 Robert Dumas e il socio e genero Emile Maurice Hermès ebbero l’intuizione di far personalizzare le loro sciarpe a due illustratori di ineguagliabile talento per l’epoca: Philippe Ledoux e Hugo Grygkar. Nacque così il primo modello di carré intitolato “Jeau des Omnibus et Dames Blanches”, richiamo ad un gioco da tavola diffuso nella seconda metà dell’800.

Progressivamente, questi quadrati in seta, come preziose tele bianche, iniziano ad animarsi con motivi equestri, imprese militari, importanti avvenimenti storici e scene di vita parigina. Ma il successo vero e proprio per questo nuovo accessorio arriva negli anni Quaranta, quando Emile Hermès inizia a collaborare con Marcel Gandit, abile tessitore che inventa il quadro a stampa. Grazie a questo metodo, si creano composizioni cromatiche sempre più complesse ed elaborate, ricche di preziosi dettagli e sfumature.

A partire dagli anni Cinquanta, il carré inizia ad essere indossato come cult in ogni occasione dalle dive del jet set. Grace Kelly come benda per sorreggere il braccio fratturato, Jackie Kennedy legato intorno al viso, Audrey Hepburn sul cappello in ‘Colazione da Tiffany’ e Brigitte Bardot annodato con grazia. In tempi più recenti, la Regina Elisabetta II lo porta legato al collo e Sarah Jessica Parker come bandana nella serie ‘Sex and the City’.

Lo si porta al collo, tra i capelli, legato alla borsa, come gonna o come top, continuando così ad essere un impalpabile oggetto del desiderio per icone di stile e donne comuni. Insomma, un mito intramontabile, insuperato ed insuperabile, il cui valore è rimasto intatto ora come allora continuando a sposare il gusto femminile.

Un accessorio senza tempo ma con dimensioni ben precise: 90 x 90!

di Sofia Balbino

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Come si è trasformata la donna dagli anni ‘50 ad oggi? Vicinanze e sostanziali distanze tra presente e passato.

Sicuramente questo non smette di parlarci ed ispirarci. Infatti l’oggi s’ispira a ieri, soprattutto per le star del burlesque e le amanti del vintage, ma non solo. Basta guardarsi attorno per scorgere un ritorno alle gonne e ai pantaloni a vita alta degli anni ‘50, così come il trucco da gatta con tanto di eyeliner e mascara alla Audrey Hepburn, stampe a pois e foulards. E ancora, minigonne degli anni ’60, hot pants e gusto punk degli anni ’70. L’attuale libertà e varietà di stili fa si che oggi gli stilisti suggeriscano la tendenza senza tuttavia imporla.

Ma il cambiamento più evidente nella donna del 2000 riguarda l’aspetto psicologico e la rivoluzione sessuale intrapresa a partire dagli hippies e dai sostenitori dell’amore libero degli anni ‘60.

Innanzitutto il ribaltamento della condizione storica di sottomissione e la revisione dei ruoli sessuali dove maschile e femminile si alternano in una società sempre più androgina. Le signore portano i pantaloni! Anche a casa il lavoro domestico è distribuito tra marito e moglie. Non si può più dire che le donne siano il sesso debole. E poi si abbattono i preconcetti, cambia la moralità rasentando l’immoralità, si annullano i tabù e a scuola si parla di contraccezione. La vita di coppia si basa su edonismo, emozioni e attenzioni per il partner; non è più il sesso il problema, ma manca la soddisfazione, spesso causa di frustrazione. Paradossalmente viviamo in un’era d’informazione e di non comunicazione. Mentre la donna di ieri era tutta da scoprire, quella di oggi è da svelare, da interpretare, insomma vuole essere capita. Aumentano i tradimenti facendo la felicità degli avvocati divorzisti, si opta per la convivenza a scapito del matrimonio visto sempre di più come una prigione.

In una confusione del genere le nuove generazioni si sono assuefatte di scandali e disinibizione crescendo davanti a serie televisive più o meno innocenti, Sex & the City, Desperate Housewives, Gossip Girl o a programmi televisivi espliciti come The Jersey Shore su MTV. Le loro idoli non sono più le formose e prosperose Sofia Loren, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, ma attrici e modelle con corpi scheletrici.

Quello che però sembra essere positivo riguarda l’individualità che si cerca di coltivare negli schermi. E così ci si interessa della vita privata delle star, dei gossip e di tutto quello che una volta non usciva dalle mura di casa. Quello che attira non è mera fisicità esibita all’infinito, ma la personalità e il carisma che permette di far carriera.

Claudia Ranza

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