Alla Paris Fashion Week, Olivier Rousteing ha portato in passerella un Balmain sorprendentemente nuovo, capace di coniugare l’opulenza che da sempre contraddistingue la maison con un respiro più leggero e sensoriale. La collezione Life Is a Beach ha trasformato l’immaginario marino in moda, facendo del mare non solo un tema estetico ma un vero linguaggio di libertà, leggerezza e maturità creativa.

Un lusso che si lascia vivere

Rousteing ha scelto di abbandonare la rigidità delle armature couture che hanno reso iconico il suo Balmain per esplorare forme più fluide e rilassate, capaci di adattarsi ai ritmi della vita reale. Pantaloni ampi, drappeggi morbidi e maglie che scivolano sulle spalle hanno disegnato silhouette dinamiche e ariose, lontane dal rigore del passato. Non un tradimento del DNA del marchio, ma un’evoluzione che mette al centro il corpo, la sua libertà di movimento e la possibilità di vivere il lusso senza costrizioni, trasformandolo in un’esperienza più intima e quotidiana.

Dettagli marini e suggestioni artigianali

La collezione ha raccontato il mare attraverso dettagli suggestivi che rimandano a paesaggi costieri e atmosfere estive. Conchiglie trasformate in gioielli, frange che ricordano reti da pesca, perline di legno e tessuti intrecciati hanno reso ogni capo un piccolo frammento di spiaggia indossabile. Le superfici materiche, insieme ai giochi di trasparenze e alle texture naturali, hanno evocato la sensazione della sabbia e del vento catturati negli abiti. Tra i momenti più iconici, un bustier rigido e cristallino ha interrotto la morbidezza generale con un guizzo spettacolare, confermando la capacità di Balmain di sorprendere con invenzioni scenografiche.

Una location carica di memoria

La sfilata si è svolta nella stessa sala dell’InterContinental Paris-Le Grand dove Rousteing debuttò alla guida della maison, creando un ponte simbolico tra passato e presente. Ritornare in quello spazio ha rafforzato il senso di continuità e di crescita personale: dal giovane designer che cercava di imporsi con strutture monumentali all’artista maturo che oggi sa alleggerire e reinventare il proprio linguaggio. La cornice elegante e teatrale ha avvolto la collezione, amplificandone il valore emotivo e sottolineando quanto Balmain stia evolvendo verso un dialogo sempre più profondo con la propria storia.

Un Balmain più maturo e universale

Con Life Is a Beach, Balmain mostra un volto più respirabile, capace di guardare al futuro senza dimenticare la forza del proprio passato. Lontano dagli eccessi che lo avevano reso simbolo di un lusso armato e scintillante, Rousteing propone ora un’estetica bohemien, sensoriale e più vicina alla vita quotidiana, che conserva però lo spirito spettacolare della maison. Il risultato è un equilibrio raffinato: un marchio che continua a stupire, ma con una voce più matura, un ritmo meno frenetico e un messaggio universale di libertà e leggerezza.

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Un update direttamente dalla passerella parigina: Balmain ha cambiato ritmo e il mondo della moda sta prendendo appunti. Per la collezione Autunno/Inverno 2025-26, Olivier Rousteing ha messo da parte il glamour gridato per un’eleganza più raffinata, più misurata. Ma non fatevi ingannare: Balmain resta Balmain, solo con un tocco di sofisticata maturità.

La location? La spettacolare Grande Halle de la Villette, perfetta per un’evoluzione di stile che non rinnega il passato, ma lo rielabora con una nuova consapevolezza. Qui, la costruzione sartoriale è protagonista: cappotti con spalle scolpite, colli maxi, maglioni oversize e stivali alti fino al cielo. Niente fronzoli inutili, solo volumi studiati per far girare la testa senza bisogno di urlare.

Rousteing dialoga con il passato della maison, pescando dall’eleganza anni ’50 e dalla grandeur anni ’80, ma senza nostalgia. La sua è una citazione intelligente, senza eccessi. La palette è perfettamente calibrata: toni neutri come il grigio dominano, mentre tocchi di giallo acceso e rosso papavero spezzano la monotonia con precisione chirurgica. E l’animalier? Presente, ma in punta di piedi, senza prevaricare il racconto.

Gli accessori? Non semplici dettagli, ma dichiarazioni di stile. Le scarpe sono sculture da passerella, con tacchi architettonici e forme che sembrano uscite da una galleria d’arte.

Olivier ha fatto centro. Balmain non è più solo sinonimo di lusso ostentato, ma di una raffinatezza strutturata e perfettamente calibrata. La sua donna è cresciuta, e con lei il suo stile. E noi siamo qui per applaudire.

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Una posizione da sogno

La location prescelta dalla casa di moda francese, in questo caso, non ha bisogno di alcuna presentazione. La collezione viene, infatti, esposta lungo una passerella che attraversa interamente la Tour Eiffel, mentre questa brilla davanti a migliaia di partecipanti. L’unico appunto che vale la pena fare è che le condizioni meteorologiche non hanno giocato a favore della Maison, dato che una pioggia continua e insistente sembra aver deciso di abbattersi sul luogo della sfilata. 

Un’estate da urlo

La collezione preziosa viene quindi inaugurata con un primo look ad effetto: un minidress dalle forme squadrate e geometriche, ricoperto poi da piccoli strass che ridisegnano l’immagine di una bocca. La cosa che strega è che quest’ultima è, a tutti gli effetti, accompagnata da una mano enorme dalle unghie laccate di rosso. L’effetto che si crea può essere solo di stupore e di meraviglia, soprattutto se considerate le ore spese nella realizzazione di un tale capo di haute couture. Segue un altro outfit estroso, decisamente total black e con un’immagine stampata sopra, anche questa volta con un intricato ricamo a paillettes. 

Volti che appaiono

E scompaiono. Se pensiamo alle componenti del volto umano non possiamo non pensare a maison Schiaparelli (che ne ha fatto negli anni un suo punto di forza), ma anche quando pensavamo di averle viste tutte, ecco che entra in gioco Balmain con una nuova reinterpretazione del medesimo tema. Il volto umano assume una connotazione nuova, sensuale e principale nella collezione primavera/estate della casa francese. 

Per concludere, come non rimanere abbagliati dalle sfavillanti luminosità della Tour Eiffel e dai capi gioiello caratteristici della prossima primavera 2025? La casa di moda Balmain ha superato se stessa in questo gioco di luci e ombre.  

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Un viaggio tra generazioni

La nuova collezione FW 2024-25 di Balmain vuole accontentare le diverse generazioni e i vari stili. Si passa infatti da look più giovanili a capi decisamente più indicati per una donna matura, emancipata, che vuole emergere e farsi notare. Tra i dettagli e gli abiti più belli spiccano i capispalla militari con revers e dettagli dorati, i grappoli d’uva che si trasformano in orecchini, in charms per borse, ma che si ritrovano anche sui tubini.

Un guardaroba davvero originale, che alterna stampe, creazioni 3D, ricami; tutti elementi che raccontano la donna immaginata da Balmain e la immergono in uno scenario chic e bucolico. Non mancano inoltre riferimenti alla vita, alla personalità di Olivier Rousteing e alla città di Bordeaux. Le nuances di quest’ultima vengono scelte come tonalità che compongono la palette colori dei look proposti. Le silhouettes sono studiate nei dettagli e statuarie.

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Balmain torna in passerella in grande stile 

Per la collezione autunno inverno 2024-25, Balmain propone capi vistosi e originali, davvero sofisticati. In passerella, un top tempestato di strass, una camicia bianca sporcata elegantemente da un bacio di rossetto, smoking e vestiti formali; l’originalità è sprigionata dai colori sgargianti, esuberanti, dai pois che decorano i capi. 

In generale, l’eleganza sartoriale francese si mixa allo stile africano degli anni ’60: culture che si influenzano a vicenda, amalgamandosi in un tutt’uno strepitoso. A stupire gli spettatori, la straordinaria top model Naomi Campbell con il suo coat sartoriale adornato di cristalli, disposti in modo tale da disegnare il volto di una donna.

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Florals? For spring? Groundbreaking. Così sentenziava Miranda Priestly, interpretata in tutto il suo tagliente sarcasmo da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada (2006). È proprio questa sardonica frase – tradotta in italiano con “Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura.” – a introdurre la collezione di Balmain Primavera/Estate 2024. E sì, per una volta i fiori a primavera sono davvero all’avanguardia.

Balmain PE 2024: forte come un fiore

Durante la Paris Fashion Week, il direttore creativo di Balmain Olivier Rousteing manda in passerella al Palais de Tokyo una collezione dai tratti fortemente couture che ha al centro il motivo della rosa, spine (fisiche e metaforiche) comprese. Proprio come un fiore che ha bisogno di difendersi dagli attacchi del mondo animale, la PE 24 di Balmain va in scena dopo un’importante traversia: a poco più di una settimana dal suo debutto, circa 50 abiti sono stati rubati mentre viaggiavano dall’aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. Ma Rousteing e il suo team, forti come un fiore che rinasce dal cemento, non si sono dati per vinti e hanno rimesso in piedi in tempo record uno show non solo praticamente completo, ma anche sorprendente dal punto di vista visivo e stilistico.

La rosa sboccia ovunque nel corso della sfilata: stampata in formato maxi su gonne a ruota dal sapore retrò, allover su corpetti rigidi e shorts da biker, ingigantita su trench lunghi fino alla caviglia. A rendere nebuloso il confine fra collezione prêt-à-porter e creazioni haute couture sono poi gli abiti in cui i fiori diventano 3D, realizzati utilizzando materiali inusitati come il plexiglass, la plastica riciclata, il cristallo e la ceramica. Ampi bouquet si aprono così sui bordi di tubini increspati, composizioni gioiello adornano mini abiti dalle spalle strutturate, un corpetto-scultura sembra un mazzolino di fiori purpurei portato via dal vento. 

Fra pop culture e ispirazione vintage

Accanto al motivo della rosa si rincorrono altri stilemi fortemente voluti da Rousteing, alcuni nuovi, altri già marchi di fabbrica del designer francese. I pois irrompono sulla scena su abiti sottoveste e top con scollo a barca, gonne plissettate e completi-pigiama. Il gusto è fortemente influenzato dagli anni ’50, ma non mancano rimandi ad una cultura pop ben più recente. Gli appassionati di serie TV vedranno infatti nelle mega appliques con fiore che sboccia sul collo o sul punto vita degli abiti un rimando all’abito/camelia della Carrie Bradshaw di Sex and the city, altro personaggio mitologico insieme alla già citata Miranda Priestly. E non è forse un caso che Kim Cattrall, la Samantha Jones di S&TC, sia proprio in prima fila a godersi lo show.

Sempre in tema di prima fila, ad applaudire le creazioni di Rousteing c’è anche Cher, iconica cantante già protagonista di precedenti collezioni di Balmain. Non si fa fatica ad immaginarla sul palco ammantata dagli abiti scultorei di questa PE 24, alcuni dei quali incapsulano il corpo con preziose rigidità fatte di petali, spine e foglie preziose. Accanto ad essi, blazer e boleri dalle spalle importanti e dagli scolli geometrici, in pieno gusto Balmain alla maniera di Rousteing, declinati in una palette che va dal nero con dettagli dorati a tutti i colori di un giardino che esplode nella bella stagione.

È il trionfo di un massimalismo a tratti eccentrico, sicuramente ipnotico, in cui la maestria sartoriale si unisce con l’innovazione materica, incarnando l’idea di una moda che non deve solo far vendere, ma anche far sognare.

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Un ritorno alle origini per Olivier Rousteing alla Parigi Fashion Week: il direttore creativo di Balmain rievoca l’eredità di Pierre Balmain, dove passione, lusso e qualità sono le parole chiave per un perfetto “french style”. 

Design dagli anni ‘40 agli anni ‘70 – il periodo d’oro di Pierre – vengono reinterpretati da Rousteing in delle silhouette evocative, intersecando le tendenze della stagione con il classico, in una contemporaneità che sa di passato.

La sartoria è come sempre centrale nello show di Balmain, un elemento che permette allo spettatore di entrare in possesso di una chiave di lettura unica dei capi: la dedizione alla perfezione tipica di Balmain rivive attraverso la modernità.

Capire il passato per comprendere il futuro: l’idea di Rousteing 

Olivier Rousteing non fa mistero della sua dedizione verso il passato della casa, omaggiando l’impegno di Balmain con un “ritorno alla qualità”, come lui stesso ha definito la collezione.

Elementi cardine della sfilata sono i copricapi: i modelli, ideati da Stephen Jones, presentano un grande richiamo allo stile di Balmain, riprendendo esattamente i suoi modelli, dei Pamela e berretti dalle sfaccettature anni ‘50 e ‘70.

I capi dall’allure vintage riprendono le “fondamenta” del brand, dalle stampe monogram ai grandi fiocchi, abbracciando il corpo della perfetta “Jolie Madame”: la silhouette, ideata da Balmain nel 1953, è un modello pinched-waist della “Nuova Era Francese” degli anni ‘50/‘60. 

La Jolie Madame riprende un classicismo delle forme, con ampie gonne a ruota e pantaloni in velluto modello Capri, instaurando un dialogo con l’estetica di Rousteing nella complessità dei materiali utilizzati: neoprene e simil-PVC sono protagonisti di un dialogo con il passato.

Tra la tendenze contemporanee contaminate dal passato, Rousteing trova comunque il modo di far emergere la sua estetica personale, caratterizzata dalla presenza di spalle larghe, capi stretti al livello della vita e corsetti. Una vera e propria interazione, un dialogo tra quello che era Balmain e quello che sarà, sempre nella sua inconfondibile iconicità.

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Può uno show allestito in uno stadio con oltre 6000 persone e con più di 100 look in passerella essere intimo e personale? È quello che prova a fare Olivier Rousteing con la collezione Balmain Primavera/Estate 2023: una sfilata roboante che porta in passerella abiti semi-alieni ma che al contempo tocca temi del cuore sia per lo stilista francese che per il pianeta. E con un ospite d’eccezione: Cher.

Balmain Primavera/Estate 2023: un festival fantasmagorico

L’incertezza climatica, le agitazioni sociali, la paura per il futuro. Ma anche la ricerca delle proprie origini, la celebrazione della bellezza umana e naturale, l’estasi di essere vivi. Sono questi i temi che si intrecciano e rincorrono nella collezione Balmain Primavera/Estate 2023, creata ancora una volta dal (non più così enfant) prodige Olivier Rousteing. Più che una sfilata, lo spettacolo presentato durante la Paris Fashion Week è un vero e proprio festival, un villaggio pop up con musica, cibo e divertimento allestito all’interno dello stadio Jean Bouin. Oltre a giornalisti, buyer e influencer, a partecipare è anche un pubblico di 6000 persone, che hanno potuto acquistare i biglietti tramite donazione ad un ente benefico.

E poi ci sono i vestiti. Il rischio che si perdano in questa Babilonia di luci, suoni e colori c’è, ma viene fugato quando i primi look escono in passerella. Rousteing mette in scena una riflessione in toni magniloquenti su quanto la moda, seppur effimera, possa comunque dialogare con la sostenibilità, sia nell’atto pratico di una filiera più green che nell’esteriorità. Ecco allora abiti fatti di corteccia, gonne che ricordano intricatissime ceste di vimini, accessori fatti di solido legno e conchiglie. La costruzione geometrica, i monili e i volumi imponenti rimandano spesso a quella cultura del Corno d’Africa che Rousteing, adottato da bambino, ha recentemente dichiarato poter essere il suo luogo di origine.

Cher in passerella per Balmain

A tornare in passerella sono molti degli stilemi già cari a Balmain. Dalle spalline imponenti che contrastano con bodysuit attillate ai lunghi drappeggi e alle stoffe increspate e attorcigliate, dai mini dress che ricordano armature aliene/futuristiche alle scarpe altissime, stavolta declinate in forma di zeppe vertiginose. C’è anche spazio per delle stampe rinascimentali – letteralmente interi quadri che si espandono su maglie, giacche, pantaloni e abiti – che sembrano uscite dall’immaginazione di Jean-Paul Gaultier, stilista con cui Rousteing aveva collaborato per la precedente collezione couture.

E poi, con un coup de théâtre degno di un tale spettacolo, al termine del defilè esce in passerella Cher, ammantata in una tuta di spandex che potrebbe provenire da qualsiasi pianeta (tranne la Terra) e torreggiante sulle zeppe-icona della collezione. Rousteing la definisce “the blueprint”, il modello per eccellenza, e sì, se c’è qualcuno che può rappresentare la moda di questo e di altri mondi/tempi è proprio lei.

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La voglia di uscire a conquistare il mondo (o anche semplicemente a godersi un aperitivo in compagnia) è tanta dopo due anni di restrizioni e chiusure. E la moda, che sovente si nutre dei desideri più viscerali di chi la fa e la indossa, pare incarnare questo spirito in tutto e per tutto. A partire dalle tendenze scarpe per la primavera 2022: un tripudio di tacchi non solo alti, ma elaborati, imponenti, addirittura vere e proprie sculture o opere artistiche. Una sorta di testimonianza della volontà di tornare a esistere fuori, di lasciare il segno giocando ad esagerare, combattendo la monotonia a colpi di estro esuberante.

Il tacco scultura conquista le tendenze scarpe primavera 2022

Molto più che un semplice accessorio: le scarpe possono arrivare a rappresentare una dichiarazione d’intenti e divenire simboli della propria personalità, caricandosi di significati di potere, seduzione e impulsi latenti. Il tacco delle scarpe è forse la parte che più di tutte si presta a incanalare iconografie varie ed eventuali, e spesso gli stilisti lo usano come materia grezza per realizzare sculture e costruzioni d’artista.

È il caso di Loewe, che coglie alla lettera la definizione di tacco-scultura e, per la primavera 2022, propone sandali che potrebbero trovarsi nella teca di un museo di arte contemporanea. La suola si poggia infatti su vasetti di smalto, rose, saponette e addirittura un uovo rotto dal quale fuoriesce il tuorlo, tutti realizzati con dettagli altamente realistici. Il surrealismo trionfa, e le calzature sono già un must-have.

A richiamare le tecniche di costruzione architettoniche ci pensano invece gli stivali cantilever di Rick Owens, il cui tacco “a sbalzo” li fa sembrare come fluttuanti in aria. Un tipo di calzatura già resa famosa da superstar dai tratti gotico-pop come Lady Gaga, che ha spesso indossato queste scarpe con “tacco senza tacco”.

Per rimanere in tema di calzature che sfidano la gravità, i sandali Ultima di Balmain si reggono sopra uno stiletto incurvato che ricorda un cinturino in pelle, mentre gli stivali al ginocchio in suede di Brandon Maxwell hanno un tacco cromato che si attorciglia su se stesso formando una spirale.

Ciabatte carrarmato per un comfort extra…large

Lo stiletto elaborato ha buona compagnia in quanto a eccentricità nelle tendenze scarpe per la primavera 2022. L’abitudine alla comodità dei mesi casalinghi è infatti sempre presente, e si manifesta con pochi compromessi in un’ondata di ciabatte e sandali oversize dalla suola carrarmato.

Simone Rocha ha capitanato questa tendenza con le maxi ciabatte con cinturino e suola di gomma viste durante la sfilata P/E 22, sulle quali le decorazioni floreali delicate facevano da contraltare all’aspetto imponente della calzatura. Ben più futuristici sono invece i sandali Marshmallow di Givenchy, che sembrano quasi sciogliersi intorno al piede come i bocconcini zuccherati dei quali portano il nome.

Anche Balenciaga propone la sua versione delle ciabatte carrarmato, e lo fa collaborando con un brand che di calzature bizzarre se ne intende: Crocs, con il quale crea i sandali Hardcrocs™ total black e con borchie. Dei veri e propri tank delle calzature, che non sfigurerebbero in un film distopico del genere Mad Max.

Grandi classici con un twist

C’è infine chi sceglie di rilanciare i propri cavalli di battaglia nell’epoca contemporanea, arricchendoli di dettagli che lasciano il segno. La calzatura diventa un’opera concettuale, che si carica degli stilemi di una Maison e, allo stesso tempo, rafforza la personalità di chi la indossa.

Un esempio lampante sono le slingback in pelle spazzolata di Prada, una reinvenzione in chiave modernista di un modello classico. La silhouette a punta ha un’apertura conica asimmetrica, mentre il tacco triangolare richiama il logo iconico del brand, per un risultato dal minimalismo degno di una C-suite.

La reinterpretazione è di casa anche da Salvatore Ferragamo, che prende una scarpa open toe a tratti vintage e la rende più vicina agli ideali romantici e al contempo funzionali del presente. Nasce così il sandalo Viva, e se il fiocco sulla fascia anteriore può far pensare ad un lezioso omaggio al passato, il singolare tacco a goccia è ben radicato nella contemporaneità, ispirandosi alle sculture sinuose del performance artist Richard Serra.

Da veri maestri dell’autoreferenzialità, Dolce e Gabbana tornano con un evergreen del loro passato: il logo DG (un tempo D&G), che per la primavera 2022 diventa esso stesso il tacco di un sandalo vertiginoso con cinturino alla caviglia. Il colore è, naturalmente, l’oro, e l’intera struttura è perfetta per comunicare una voglia di mettersi in mostra ed essere larger than life.

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Nella Ville Lumière per la Paris Fashion Week, Olivier mette in mostra la nuova collezione autunno/inverno 2022. Una sfilata intenta a spingere i confini della realtà, oltre la quale sembra esserci una landa di opulenza da sportswear e design futuristici.

Rousteing ammette di essersi sentito a disagio nel presentare la sua ultima collezione per Balmain mercoledì, in vista della guerra in Ucraina; allo scopo di dimostrare solidarietà ai suoi 7,6 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un post sul suo profilo personale che rappresenta una scena deserta con i colori del giallo e blu; e non solo, si è espresso anche in una stories poche ore prima della sfilata con un messaggio di solidarietà.

Balmain ha infatti pubblicato sul profilo ufficiale della pagina un post con la bandiera ucraina, eliminando tutti i post precedenti creati negli anni, attirando l’attenzione dei suoi 11,2 milioni di follower.

La collezione di abiti-armature

Vip come Serena Williams hanno assistito alla sfilata, che è stata aperta con una scena di ballerini vestiti da soldati, sempre in tenute create con fantasia tema Balmain, intenti a combattere l’uno contro l’altro, raffigurando una battaglia. Poi, il colpo di scena, quando i due soldati protagonisti si sono drammaticamente baciati. La scena porta a pensare ad un tributo all’attuale guerra in Ucraina e al tanto sperato ritorno alla pace.

Abiti come corazze, con imbottiture e rinforzi, giacche-armature con placche metallizzate, stivaletti e minidress futuristici con le iconiche spalline imbottite, tutti capi che ricordano un abbigliamento bellico. In realtà, l’ispirazione di Olivier proviene da un terribile incidente domestico accaduto l’anno scorso, che lui stesso ha tentato di nascondere per evidenziare sempre un’immagine perfetta della sua persona.

Nascondere ustioni e bende per tutto il corpo risulta davvero impossibile, da qui l’idea di creare una collezione che ricordasse il periodo dei bendaggi che indossava lo stilista, a causa dello scoppio improvviso del camino della sua abitazione. La certezza è che non poteva esserci momento migliore per esplicare una situazione attuale di inquietudine della società odierna tradotta in abiti.

La sfilata si apre con completi bianchi caratterizzati da dettagli rinforzati: pettorine, spalle, ginocchiere. Altri outfit presentano un total black e raramente colori pastello. I modelli sono un mix di armature di guerrieri e motociclisti. Perché Olivier gioca anche sugli opposti: la pelle e il pizzo, i giubbotti sportswear, il casual denim, i blazer e le tute da jogging. E possono anche stonare ora, ma Olivier per Balmain pensa al futuro.

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